В конце июля для лучшего вызревания лозы открывают полностью и удаляют верхние корни на саженцах. В течение лета необходимо 2–3 раза опрыскать кустики раствором бордоской жидкости: первый раз 0,5 %-ным раствором, а потом 1 %-ным. Это предотвратит появление и развитие такого грибного заболевания винограда, как мильдью. В конце августа для лучшего вызревания побегов прищипывают их верхушки. При сильном росте пасынки тоже прищипывают, оставляя по два листка.
В последние годы отдельные виноградари-любители практикуют выращивание саженцев в школке без земляных валиков над черенками. Высаживают черенки так же, как описано выше, оставляя по два глазка на них открытыми. Чтобы чубуки не высыхали, их перед высадкой парафинируют, то есть верхнюю (на 10–15 см длины) часть каждого из них на полсекунды опускают в расплавленный парафин (80–90°). В результате на черенке образуется тонкая защитная пленка, которая и предотвращает гибель глазков.
Рис. 4. Подготовка черенки к посадке:
а — черенок до подготовки, б — подготовленный черенок.
Я уже несколько лет подряд провожу опыты по выращиванию саженцев открытым неглубоким способом (название мое). С этой целью подбираю равномерные качественные черенки, 1–2 дня вымачиваю их в воде и сажаю в школку на сравнительно небольшую глубину (15–20 см) с расстоянием 15 см друг от друга (рис. 5). Все глазки, кроме двух верхних, перед посадкой чубука ослепляю, стараюсь осторожно, не повреждая сильно растение, выщипывать их ножичком. Сажаю черенки так, чтобы глазки оставить открытыми. Перед посадкой землю хорошо удобряю и рыхлю.
При таком способе посадки саженцы вырастают с мощной корневой системой и с 1–2 или даже с 3–6 сильными побегами. Это, по всей видимости, объясняется тем, что корни растений все время находятся в достаточно прогреваемом верхнем слое почвы при хорошем доступе воздуха. Правда, описанный способ выращивания саженцев требует обязательной подкормки растений, более частых поливов и рыхлений почвы в школке, настойчивой борьбы с сорняками, затенения в слишком жаркую погоду.
Для ускоренного размножения ценных сортов винограда выращивал саженцы из укороченных черенков (25–30 см). В течение лета они удлинялись до 50–60 см за счет прироста побегов. Таким образом, я получал саженцы нормальной длины и высаживал их на постоянное место.
Посадка укороченных черенков в школку производится так же, как и длинных. Разница лишь в том, что в этом случае над поверхностью почвы оставляют один глазок, из которого выращивают сильный побег с хорошо вызревшей древесиной. Остальные побеги и пасынки удаляют.
Рис. 5. Положение черенков в школке.
Саженцы, выросшие в школке (рис. 6), выкапывают осенью, в конце октября, когда побеги хорошо созрели и листья начали осыпаться. Делают это очень осторожно, чтобы сохранить большее количество корней без механических повреждений. Если почва в школке очень сухая, следует за 2–3 дня до выкопки растений хорошо полить ее. Это облегчит работу. После выкопки саженцы сортируют. К хорошим саженцам относят те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не менее 3–4 достаточно развитых корней, образовавшихся от пятки, а нижних узлов подземной части саженца. Саженцы с очень слабой корневой системой и малым приростом, а также с повреждениями выбраковываются.
Рис. 6. Посадочный материал:
а — саженец, выращенный в школке; б — саженец, подготовленный к посадке; в — саженец, выращенный из короткого черенка (черточками указаны части растения, удаленные перед посадкой).
После выкопки саженцев удаляю на них секатором невызревшую часть прироста побегов и укорачиваю длинные и поврежденные корни.
Если саженцы, выращенные в школке, высаживаю на постоянное место осенью, выкапываю их по мере посадки. Остальные связываю в пучки по сортам и укладываю на хранение в подвал или в траншею так же, как и чубуки.