Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в ней в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он составляет около 100 мг/м2, у алюминия – 1 мг/м2, у марганца – 50 мг/м2, то есть очень низкие пороги. Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Вот почему при раскислении почв разного механического состава требуется разная доза извести.
Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, так как он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит всего 10 г кальция в 1 кг шлака и ее дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.
7. Преимущества раскисления
Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а, кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.
8. Почву лучше гипсовать, а не известковать
То есть вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления почвы использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или яичную скорлупу. Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы рН выше 7, иногда до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности фосфор, вступают в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и все нормализуется, но при этом может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.
Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других, указанных выше раскислителей, то есть гипсовать, то этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, то происходит растворение гипсующих материалов, что снижает кислотность почвы. Но как только реакция почвы при раскислении достигнет величины рН 6, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдет. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, то есть все время регулируют кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.
В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой.
Она содержит не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Поскольку магния требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора и калия и, как правило, он не входит в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.
Плодовые деревья
Посадка плодовых деревьев
10. Выбор места для посадки
Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) не следует сажать рядом с косточковыми (абрикос, вишня, слива). Лучше их посадить в разных частях сада, потому что насекомые-опылители их переопыляют несовместимой пыльцой, и плоды не завязываются.
Для семечковых важна защита от холодных ветров с севера и северо-востока другими высокими деревьями или постройками. Для косточковых недопустим сквозняк, поэтому их не следует сажать вдоль построек или дорожек, лучше высаживать их отдельной группой. Кроме того, они подмерзают в низинах, где обычно весной скапливается холодный воздух, но и на открытых высоких местах они тоже могут подмерзать в морозные зимы.
11. Когда и где сажать деревья
Деревья следует сажать весной, как только позволит почва, но посадочные ямы или холмы следует готовить с осени, чтобы почва осела.
Там, где грунтовые воды стоят близко к поверхности земли (ближе 1 метра), в ямы сажать не следует. Надо сажать либо прямо на поверхность почвы, либо на насыпной холм (если грунтовые воды находятся всего в 50 см от поверхности).
Для яблонь и груш подойдет любая огородная или садовая почва, но для косточковых культур требуется повышенная доза кальция и калия. Можно использовать золу. Лучше, конечно, если под деревья вносится плодородная почва с нейтральной реакцией. При посадке полезно вносить гранулированное удобрение AVA (если его нет, то азофоску).
12. Надо ли обмакивать корни перед посадкой в глиняную болтушку?
Эта рекомендация кочует из книги в книгу. Так вот, этого делать не следует. С одной стороны, глина на дает обсохнуть корешкам (и это хорошо), но с другой стороны, она не позволяет влаге из почвы попадать в корни (а это уже плохо).
Деревья перед посадкой надо поставить на 2 часа в воду, чтобы корни напитались водой.
13. Концы всех веток и центрального проводника (ствола) обязательно следует укоротить на треть их длины
Если это не сделать, то еще не успевшие прижиться корни, не сумеют обеспечить влагой слишком большую надземную часть, и листья, испаряющие влагу, израсходуют весь запас влаги из стеблей, что приведет к засыханию саженца прямо на корню.
14. Саженец надо обязательно подвязывать
Саженец надо подвязывать, но колья располагать не так, как обычно рекомендуют – север – юг, а в направлении преобладающих ветров. На Северо-Западе, например, это запад – восток.
Так меньше раскачивается саженец при ветрах, и меньше обрываются сосущие волоски на начальной стадии приживания. Если погода стоит жаркая, и вы сажаете деревце в грязь, то никаких кольев не потребуется, поскольку быстро засыхающая верхняя часть почвы «схватить» саженец и удержит его от раскачивания на время приживания. А потом уже группа поддержки, в образе кольев, не потребуется.
15. При посадке не закапывайте корневую шейку
Корневая шейка – место соединения корней и ствола.
У плодовых деревьев она должна располагаться над самой поверхностью земли. Иначе у косточковых культур заглубление корневой шейки вызовет появление многочисленной корневой поросли, а, например, у яблонь – задержит вступление в плодоношение на пару лет.