Рис. 20.
Обработку низа изделия косой бейкой или шелковой тесьмой производят в следующей последовательности: заготавливают косую бейку шириной 3–4 см, длиной, равной ширине изделия по низу плюс 3–4 см; бейку оттягивают и один срез подгибают наизнанку на 5 мм и заутюживают. Далее бейку лицевой стороной неподогнутого края накладывают на лицевую сторону изделия, уравнивая обрезные края, наметывают и настрачивают на расстоянии 5 мм от края.
Затем бейку заутюживают наверх и сгиб бейки подшивают вручную потайными стежками (рис. 21).
Подшивание края изделия, обработанного зигзагообразной машинной строчкой, потайными стежками.
Рис. 21.
Обтачка — это дополнительная деталь проймы или горловины, если задуманное вами изделие шьется соответственно без рукавов или без воротника.
Обтачка обязательно повторяет направление долевой нити изделия, так как только в этом случае обеспечивает хорошее прилегание.
Если направление долевой нити не соблюдено, обтачка выворачивается, «фалдит», то есть портит внешний вид изделия. Обтачка изготавливается по выкройке блузки или платья с учетом положения вытачки (рис. 22), но если в процессе примерки линия проймы или горловины уточнялась, обтачка изготавливается по изделию.
Рис. 22.
Ширина швов обтачки и изделия должна быть одинаковой (по пройме 10 мм, по горловине — 7 мм, по плечу и боковому срезу — 20–30 мм).
Разберем технологию обработки проймы обтачкой.
• Стачайте боковые и плечевые швы изделия. Потом швы разутюжьте, обработайте.
• Детали обтачки стачайте в месте расположения плечевого шва, шов разутюжьте и подрежьте на ширину 5–7 мм.
• Совмещая плечевые швы изделия и обтачки, наколите детали обтачки к полочке и спинке так, чтобы они располагались лицевыми сторонами внутрь.
• Сметайте боковой шов обтачки.
Проконтролируйте, совпадает ли он с боковым швом изделия. Затем стачайте боковой шов обтачки, разутюжьте его и подрежьте так же, как и плечевой шов.
• Приметайте и притачайте обтачку в один прием. Ширину шва срежьте «ступенями», то есть припуск на шов изделия срезать до 5 мм, а припуск на шов обтачки до 3 мм. Сделайте надсечки в шахматном порядке (рис. 23, а) (на большей крутизне надсечку нужно делать чаще) и разутюжьте шов обтачивания.
• Отогните обтачку наизнанку, выметайте, выпуская кант шириной 1–2 мм в сторону обтачки (рис. 23, б). Ширину обтачки, если необходимо, подравняйте. Внутренний край обтачки заметайте и обработайте швом вподгибку с открытым срезом (см. рис. 14).
Ширина обтачки в готовом виде, должна быть не меньше 3–3,5 см, но не больше 4–4,5 см.
Рис. 23.
• Прикрепите внутренние края обтачки к изделию потайными стежками к плечевым и боковым швам изделия; если необходимо, в 2–3 Местах их дополнительно крепят к изделию 2–3 потайными стежками.
Обтачку также можно прикрепить, проложив отделочную машинную строчку с лицевой стороны изделия на расстоянии 10–15 мм от края проймы или горловины. Такой прием хорош для изделий спортивного, стиля. Строчка может быть проложена нитками контрастного цвета и тогда послужит неплохой отделкой.
Если форма обтачки несложная, то сделайте ее из косой бейки, длина которой на 6—10 см превосходит длину проймы или горловины, и проделайте следующие операции:
— косой бейке придайте форму горловины или проймы, резко оттянув ее по нижнему срезу, и припосадите по верхнему срезу;
— бейку наложите на изделие лицевыми сторонами внутрь и подколите булавками, обязательно оставив у плеча концы в 3–5 см для того, чтобы правильно соединить их по долевой нити (или подобрать рисунок, если бейка выполняет роль отделки и пришивается сверху);
— стачайте бейку «в кольцо», а дальше повторите все операции, которые необходимы для выкроенных обтачек.
При изготовлении изделий с застежкой сверху донизу всегда необходимо обработать низ борта. Кроме классического способа, при котором сначала укладывают в готовый вид припуск на подгибку низа, а на него подборт и крепят подборт к припуску на подгибку низа потайными стежками, существует несколько способов обработки низа борта.
1-й способ. Прежде чем начать обработку данным способом, необходимо обработать внутренний срез борта и подгибку низа швом в подгибку или зигзагообразной машинной строчкой.
Потом отогнуть подборт и припуск на подгиб низа на лицевую сторону изделия, проследив, чтобы ширина и подборта и припуска на подгиб была равна. Расправить угловую складку так, чтобы она располагалась по диагонали от угла до места пересечения подборта и припуска на подгиб, и аккуратно заутюжить. Прометать, как показано на рис. 24, считать и подрезать шов стачивания, оставляя припуск 5 мм. Потом вывернуть подборт и подгибку низа на изнаночную сторону изделия, проверить правильность положения подборта и припуска и прикрепить их к изделию потайными подшивочными стежками.
Рис. 24.
2-й способ. Сначала следует заметать припуск на подгибку, затем наложить подборт и точно зафиксировать положение подборта на припуске низа с помощью мела. Вырезать перекрываемый участок, не доходя по 1 см до полученной линии и низа изделия (рис. 25, а), вернуть подборт в нужное положение, приутюжить и прикрепить вручную (рис. 25, б).
Рис. 25.
3-й способ. Иногда низ борта делают закругленным. В этом случае требуется подкрайной подборт, повторяющий форму изделия. Подборт подколоть к изделию булавками, наметать, делая небольшую посадку со стороны полочки, для того чтобы борт по низу не вывертывался на лицевую сторону. Подборт обтачать, шов подрезать, оставляя на припуск о мм, и, перед тем как вывернуть изделие на лицевую сторону, высечь припуск, как показано на рис. 26.
Рис. 26.
Не удивляйтесь, не найдя в этом разделе ни слова о пуговицах, крючках и кнопках. Обработка застежек включает не только прикрепление соответствующей фурнитуры и изготовление петель, но также и обработку краев застегиваемых деталей или разреза застежки.
Умение обрабатывать застежку пригодится вам при изготовлении рукавов, выреза платья и мужской сорочки.
1-й способ. На изделии намечаем линию, определяющую длину и положение разреза застежки, например 5–7,5 см для рукава, но не разрезаем изделие. Заготавливаем долевую планку шириной 5 см, которая на 2,5 см длиннее разреза застежки. Подгибаем обрезные края планки на 5 мм и обрабатываем с трех сторон. Накладываем планку на рукав лицевыми сторонами внутрь и приметываем, обращая внимание на то, чтобы середина планки совпадала с намеченной линией застежки. Настрачиваем планку на расстоянии 3 мм от намеченной линии, образуя угол в конце намеченной линии (рис. 27, а). Осторожно разрезаем по намеченной линии, выворачиваем, разутюживаем и прострачиваем по лицевой стороне изделия, тем самым укрепляя разрез застежки (рис. 27, б).