Раствор замешивают в растворном ящике и оставляют на сутки, затем его тщательно перемешивают и удаляют комки. Пригодность раствора определяют на ощупь: при растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор должен быть такой густоты, чтобы он легко выдавливался при нажатии на кирпич рукой. Тогда он плотно заполнит шов.
Приборы устанавливают одновременно с кладкой. Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанного к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, рамку топочной дверцы по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между рамой и кладкой (3–4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой отожженной проволокой или с помощью лапок из стальной полосы. Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист 70x50 см.
Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8—10 дней. В первый день сжигают небольшое количество топлива, на следующий больше и т. д. до нормального расхода топлива. Во время сушки вьюшку в трубе держат открытой для свободного удаления выделяющейся влаги.
Печи необходимо ежегодно чистить. Чтобы при чистке пыль не летела в помещение, воздух в дымовой трубе разогревают костром из щепок или бумаги на вьюшке или у основания дымовой трубы.
В современных проектах домов отопление проектируют от котлов, работающих на разных видах топлива: на твердом, газообразном и жидком.
Котлы на твердом топливе разработаны так, что процесс горения в них происходит непрерывно при одной или двух загрузках топлива в сутки. Газовые и котлы на жидком топливе работают в непрерывном режиме подачи топлива, а температура теплоносителя в них регулируется автоматикой.
Принцип установки любого индивидуального котла одинаков. Котлы устанавливают на жесткое основание пола. Это основание должно быть несгораемым. Для этого обычно по полу настилают прокладку из листового асбеста и обивают ее жестью. Несгораемая прокладка должна быть больше габаритов котла на 10–15 см, а для котлов на твердом топливе прокладку устанавливают и перед котлом во избежание пожара при выпадении из топки углей. От котла должен быть организован отвод газов, образующихся после сгорания топлива (рис. 23).
Рис. 23. Установка отопительного котла
Размеры дымоходов зависят от вида топлива и производительности котла, они указаны в техпаспорте на котел. Поэтому котел необходимо приобрести заранее и предусмотреть устройство дымоходов в процессе кладки. Канал дымохода открывается на 30–40 см ниже, чем предусмотрена вытяжка в котле. Это делается для последующей чистки дымохода от сажи.
Верх трубы лучше сделать выше конька крыши, это необходимо для нормальной тяги. Иначе во время сильного ветра над крышей создается подъемная сила и может произойти отрыв пламени.
Рис. 24. Принципиальная схема отопления
Для квартирного отопления от индивидуального котла применяют двухтрубную систему разводки с естественной циркуляцией воды. Котел должен соответствовать по мощности заданной площади и объему помещения. Принципиальная схема отопления показана на рис. 24.
Двухтрубная система водяного отопления состоит из котла 1; главного стояка 2, который изолируется для улучшения циркуляции и уменьшения тепловыделений в том помещении, где установлен котел; горячего подающего трубопровода 4, проложенного под потолком с уклоном 1 см на 1 м длины (0,01 %); горячих стояков 5; нагревательных приборов обратного трубопровода 8, проложенного под приборами отопления. Расширительный бак 3 устанавливают на чердаке и утепляют. От расширительного бака прокладывают трубу 9 диаметром 15 мм к кухонной раковине, она служит одновременно переливной и воздушной трубой.
В данной системе центр отопительного котла обычно находится ниже центра нагревательных приборов, поэтому вода в системе циркулирует за счет охлаждения и гравитационного давления в трубах и радиаторах. Чем дальше стояк от котла, тем больше будет естественное давление, вызывающее циркуляцию воды на этом участке, так как давление в этой системе мало, трубопроводы должны быть больших диаметров (обычно подающая и обратная труба 50 мм, стояки 32 мм). В качестве приборов лучше всего зарекомендовали себя чугунные радиаторы, но иногда используют и регистры из труб 80-100 мм.
Печь и отопление от котла можно совместить, достаточно вмонтировать сварной котел в печь.
Количество секций в приборах отопления зависит от теплопотерь помещения и температуры теплоносителя. Количество секций — величина расчетная и указана в типовых проектах для разных температур воздуха. Для тех, кто самостоятельно проектировал свой дом, количество секций надо посчитать из расчета 1 секция на Зм2 помещения комнаты.
Систему отопления заливают вручную (ведрами) в расширительный бак или же из водопровода. Врезку водопровода осуществляют в обратный трубопровод отопления не ближе 2 м к котлу. Холодная вода из водопровода должна смешиваться с теплой водой обратки и поступать в котел уже подогретой. На водопроводе устанавливают запорный вентиль.
Водопровод
Для автономного водоснабжения нужен источник воды. Таким источником может быть вырытый колодец или пробуренная скважина. Вода подземных источников, как правило, прозрачна, поэтому в большинстве случаев используется без очистки.
Схема автономного водоснабжения проста (рис. 25).
Рис. 25. Схема автономного водоснабжения
Вода закачивается из скважины 1 или колодца, по трубопроводу 2 она подается в водонапорный бак 3, из которого поступает потребителю 4.
Скважину бурят ручным или механическим буром до уровня грунтовых вод. Использованный фунт вынимают, вставляя в скважину трубы внутренним диаметром 100 мм. Нижнюю трубу выполняют с фильтрующими отверстиями. Используют насос «Малыш».
Подающий трубопровод должен быть такого же диаметра, как и выпуск на насосе. Трубопровод располагают в фунте ниже глубины промерзания, с уклоном не менее 0,01 в сторону скважины. Если нет возможности выполнить трубопровод ниже промерзающего грунта, такой водопровод нужно утеплить.
Подающий трубопровод снабжают обратным клапаном 5. Вода, закачанная в водонапорный бак, не должна вытекать обратно после выключения насоса.
Водонапорный бак изготавливают из листовой стали, круглой и прямоугольной формы (рис. 26), внутри и снаружи его окрашивают масляной краской. Бак, установленный на чердаке дома, надежно утепляют.
Рис. 26. Водонапорный бак:
1 — корпус бака; 2 — крышка бака; 3 — вентиляционные вырезы; 4 — подающая труба; 5 — сигнальная труба; 6 — поддон; 7 — отводящая труба; 8 — поплавок, с помощью которого происходит автоматическое включение и отключение насоса
Вместимость баков определяется из условий заноса воды на хозяйственно-питьевые нужды, который обычно принимается не менее 20 % при ручном пуске насоса и не менее 5 % суточного расхода при автоматическом пуске насоса. Расход воды в сутки на 1 человека составляет примерно 200 литров.