Для кирпичной кладки применяют цементно-известковый раствор М50. Для цемента М200 известкового теста и песка требуется в соотношении по объему 1:0,7:6,7. При добавлении в раствор известкового теста раствор становится пластичней, им удобнее работать. Известковое тесто можно заменить глиняным тестом в той же пропорции.
Без извести соотношение песка при цементе М200 1:4 и 1:8 при цементе М400. Количество воды следует определить опытным путем, доводя раствор до вязкости густой сметаны.
Если раствор будет расслаиваться (песок оседает в растворном ящике, а вода выступает наверх) или будет недостаточно удобоукладываемым, добавьте в него глиняного или известкового теста. Хорошим пластификатором выступает также стиральный порошок, его берут одну столовую ложку с верхом на ведро воды.
На 1 м3 кирпичной кладки требуется 390 штук обыкновенного кирпича 250x120x65 мм, раствора М50 — 0,25 м3. При покупке кирпича и цемента считайте все-таки, что кирпича понадобится 400 шт, раствора — 0,3 м3. Сделайте этот допуск на бой, недогруз и другие неприятности.
Рассмотрим несколько вариантов стен, стоимость строительства которых можно снизить.
Первый вариант — это деревянные стены из бруса. Обычно деревянный сруб рубят двумя способами: «в лапу» и «в чашку». Оба способа достаточно трудоемки и требуют определенного навыка. Не каждый плотник берется за эту работу. Но выход из этой ситуации есть, если рубить дом из бруса «в паз» или «в шпонку» (рис. 7). С этой работой каждый может справиться сам, не прибегая к наемной силе.
Рис. 7. Сопряжение наружных стен «в паз» (а), «в шпонку» (б): 1 — нагель диаметр 25 мм; 2 — шпонка 32x50x140 мм
В зависимости от климатических условий для наружных стен применяют брусья сечением 150x150 мм и 180x150 мм, а для внутренних — 100x150 мм. Стыки брусьев нижнего ряда (венца) располагают на столбах фундамента. Под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию, состоящую из 2 рядов рубероида и пропитанной битумом доски. Стеновые брусья кладут на паклю и крепят друг к другу деревянными нагелями диаметром 25 мм и длиной 400 мм, которые располагают так: первый, отступая 15 см от края бруса; далее через 1,5 м по всей длине бруса, по высоте их располагают в шахматном порядке.
Уложив первые три ряда и установив нагели, укладывают следующие два ряда брусьев, просверливая отверстия на толщину трех рядов, то есть захватывая верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т. д.
Сопряжение внутренних стен между собой и сопряжение внутренних стен с наружными показано на рис. 8.
Рис. 8
Сопряжение брусьев по длине и с вертикальными элементами дверных и оконных коробок делают на деревянных шпонках или рейках (рис. 9).
Рис. 9
Прибивать оконные или дверные коробки к стене гвоздями нельзя, так как брусчатые стены вследствие усыхания дают усадку на 1/20 своей высоты. Поэтому над каждым проемом оставляют зазор, равный величине усадки, и заполняют его паклей. Длину всех применяемых нагелей делают на 2–5 см меньше высоты трех рядов брусьев.
При сборке брусчатых стен на каждый ряд укладывается слой пакли, ею прокладывают и вертикальные швы. Паклю можно вполне успешно заменить мхом.
При сборке стен не допускайте отклонения от вертикали. Боковые грани и торцы брусьев должны находиться в одной плоскости. За вертикальностью стен следят при помощи отвеса.
Одновременно со сборкой стен устанавливают балки перекрытия и покрытия. Лучшее сопряжение балок — «сковороднем» (рис. 10).
Рис. 10
После сборки дома, а потом после его усадки проводят конопатку. Свисающие концы пакли заворачивают внутрь и забивают в швы с помощью молотка и деревянной лопаточки-конопатки. Забивают паклю как можно крепче, иначе вся она будет в гнездах птиц.
Для предотвращения гниения балок, после их усушки, торцы балок забивают молотком или обухом топора. Ударами сминаются концы капилляров в древесине. Не сминайте капилляры до просушки древесины, иначе влага останется внутри. Снаружи древесину прокрашивают масляной краской или олифой. Покраска древесины — не только эстетическая операция, но и антисептическая. Краска обволакивает трещины и открытые концы капилляров (образуемые при распиловке), не пропуская атмосферного влагу. Углы также можно обшить досками, но только после усадки сруба.
Второй вариант — облегченная кирпичная кладка.
Применяемая кирпичная кладка стен толщиной в 510 и 640 мм обусловлена отнюдь не несущей способностью стен, а только из-за соображений теплопроводности. Для того чтобы дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной в 250 мм (один кирпич). Но такой толщины крайне мало, чтобы дом держал в себе тепло. Поэтому в средней полосе России кирпичные стены выполняют толщиной в 21/2 кирпича (640 мм). Такая толщина стен определяется по расчетам теплопроводности, исходя из наружной зимней температуры воздуха —30°.
Для снижения стоимости стен необходимо выполнить два условия. Уменьшить толщину стены, то есть снизить расход кирпича, и сохранить прежнюю теплопроводность.
Для этого надо использовать кладку с горизонтальными диафрагмами, или колодцевую кладку (рис. 11).
Рис. 11. Облегченная кирпичная кладка:
а, б — стены облегченной конструкции с горизонтальными диафрагмами; в — колодцевые; 1 — тычковый ряд; 2 — ложковый ряд; 3 — утеплитель; 4 — поперечная стенка-перегородка
Облегченная кирпичная кладка применяется при возведении малоэтажных зданий. Стены состоят из двух верст — стенок толщиной в 1/2 кирпича, пространство между которыми заполняется легким бетоном. Иногда вместо легкого бетона используют теплоизоляционные сыпучие материалы, однако они менее эффективны, так как со временем оседают, образуя в стене продуваемые участки.
Верстовые стенки связывают между собой горизонтальными кирпичными или растворными диафрагмами (рис. 11, а, б) или кирпичными вертикальными стенками — перегородками, заходящими в них на полкирпича, — колодцевая кладка (рис. 11,в).
Для кладки облегченных стен можно применять кирпич-половняк, укладывая его изломом внутрь стены. Ряды из половняка должны чередоваться с ложковыми рядами из целых кирпичей. Тычковые рады вертикальных поперечных диафрагм и тычковые горизонтальные ряды выполняют из целого кирпича.
По сравнению с обычными стенами (сплошными) облегченные примерно на 40–50 % экономичнее по расходу кирпича и легче по массе. По теплопроводности наиболее эффективна стена с горизонтальными диафрагмами, размещенными в шахматном порядке (рис. 11, б), так как наружная и внутренняя версты нигде, кроме первого и последнего ряда, не соприкасаются друг с другом.
Теплоизоляцию выполняют из керамзитобетона, шлакобетона, опилкобетона и других материалов. Выполнять нужно ту теплоизоляцию, которая вам наиболее доступна. Отметим, что керамзит дорог, опилки и шлак практически бесплатны.
Подробней остановлю ваше внимание на опилко- и шлакобетоне.
Опилкобетон негорюч, гвоздим и достаточно прочен для возведения стен малоэтажного дома. При необходимости его можно использовать как самостоятельный материал для строительства стен. Только стены нужно будет поштукатурить. Легкие бетоны в силу своего небольшого объемного веса гидроскопичны, легко впитывают атмосферную влагу. По теплопроводности толщина стены из опилкобетона в 20 см равна стене из кирпича в полметра, или стене из бруса в 15 см.