Подробнее, как приготовить опилкобетон, смотрите таблицу 1.
Для заполнения стен лучше использовать опилкобетон М не ниже 10. Необходимо помнить, что для изготовления опилкобетона нужно использовать опилки, пролежавшие под открытым небом не менее 2-х месяцев. Свежие опилки содержат сахаристые вещества и в соединении с водой вступают в химическую реакцию, начинается процесс брожения.
Шлакобетон приготовляют на цементе, извести и глине. Наиболее прочные стены на цементе и извести. Как приготовить шлакобетон? Шлак надо просеять вначале через сито 40x40 мм, затем 5x5 мм. Крупные куски надо разбить тяжелой трамбовкой на жестком основании. Чтобы получить более мелкий шлак, просейте его еще раз через сито 1x1 мм. Чтобы приготовить шлакобетон, берут 60–70 % крупного шлака — частички до 5 мм и 30–40 % мелкого шлака — частички до 1 мм. Затем перемешивают и добавляют к ним вяжущее (таблица 2).
Толщина стен из шлакобетона как из самостоятельного материала выбирается в зависимости от минимальной температуры наружного воздуха. При температуре ниже —20° их толщина должна быть 45 см, до —30° — 60 см, до —40° — 70 см. При использовании шлакобетона для облегченной кладки толщину стен выбирают такой, как если бы стена была целиком выполнена из кирпича. Для средней полосы России при температуре ниже —30° толщина стены облегченной кладки должна быть равной 64 см, а при использовании опилкобетона — 38–51 см.
В последнее время многие мелкие предприятия производят мелкоразмерные стеновые блоки 40x18x18 см. Прежде чем покупать такие блоки, посмотрите, из чего они сделаны. Если в них только цемент, песок или гравий, а теплоизоляционные материалы отсутствуют, не берите. Такие блоки годятся только для холодного сарая. В помещениях, построенных из таких блоков, летом сыро, а зимой стены собирают конденсат и леденеют.
Технология строительства облегченной кладки с горизонтальными диафрагмами (рис. 11, б) такова.
Кирпичную кладку начинают с устройства гидроизоляции. На цоколь (на раствор) кладут два слоя рубероида. По изоляции кладут первый ряд кирпичей тычком толщиной в два кирпича. По нижнему тычковому ряду выкладываются углы здания на 5 рядов. Кладут углы наружной версты, все пять рядов размещают ложком, проверяя вертикальность углов по отвесу. Между наружными углами натягивают причалку на каждый ряд. Причалку накручивают на гвозди, забитые в швы кладки. По окончании ряда кладки гвозди вынимают и переставляют в следующий ряд кладки.
Итак, 1-й ряд проходится тычком на всю толщину стены (кирпич перпендикулярен стене), 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й ряды наружной версты — ложком (кирпич параллелен стене). Нужно следить за ровностью кладки, заполняемостью и перевязкой швов. В процессе кладки, пока раствор не схватился, расшивают швы. Швы расшивают специальным инструментом — расшивкой. Сначала расшивают вертикальные, потом горизонтальные швы снаружи здания. Внутренние швы не расшивают. По окончании 6 рядов наружной версты начинают кладку внутренней. Начинают опять же с углов. Поднимают углы на 3 ряда. Натянув причалку, выкладывают три ряда внутренней версты. В образовавшуюся пустоту между верстами выливают легкий бетон, например опилкобетон. По окончании заливки проходят 4-й ряд внутренней версты, но уже тычком, 5-й и 6-й ряды ложком. Повторяют заливку и проходят 7-й ряд кладки тычком наружной версты и т. д. Поднимая попеременно то наружную, то внутреннюю версту, заливают легкий бетон, при этом стараясь добиться, чтобы наружная верста была всегда выше внутренней. Это не даст облить наружную сторону стены легким бетоном.
Кирпичную кладку начинают и заканчивают тычковыми рядами. Тычковые ряды должны быть и при открытии оконных и дверных проемов.
Для того чтобы не отвешивать каждый раз углы кладки, заготавливают ровные деревянные рейки с пропиленными пазами, расстояние между пазами равно высоте ряда кладки. Устанавливают эти рейки по отвесу на каждом из углов здания, прибивая гвоздями в швы уже существующей кладки (например, к цоколю). Впоследствии углы кладут по рейкам, а причалки натягивают в пазы.
Установив рейки, нельзя успокаиваться и полностью довериться им. Изредка нужно отходить в сторону от кладки и проверять вертикальность, горизонтальность углов и рядов, заполняемость швов. Пока раствор не схватился, мелкие огрехи можно исправить постукиванием молотка, а если необходимо, разобрать свежую кладку.
Проемы в стенах перекрываются перемычками. В многоэтажных зданиях они, как правило, сборные железобетонные. В малоэтажных проемы пролетом до 2 м можно перекрывать кирпичными рядовыми перемычками, а до 4 м — арочными.
При устройстве рядовых перемычек (рис. 12), чтобы не выпали кирпичи нижнего ряда над проемом, под него укладывают 5–6 стержней арматуры диаметром 8—10 мм. Такие перемычки выполняют по опалубке из досок 40 мм. Щит опалубки опирают на стойки.
Рис. 12. Устройство рядовых перемычек:
1 — железобетонная перемычка: 2 — арматура; 3 — опалубочный щит; 4 — стойки опалубки
По опалубке расстилают слой раствора толщиной 2–3 см и в него втапливают арматуру, не доходя до щита опалубки 3–5 мм, иначе арматура будет не защищена раствором и начнется коррозия металла. Концы стержней заводят за грани проема на 25 см. Стержни гладкого профиля должны заканчиваться крюками; для стержней периодического профиля крюки не нужны. Опалубку снимают на 9-е сутки.
Клинчатые перемычки (рис. 13) ведут из обычного кирпича со швами клинообразной формы, с минимальным размером внизу 5 мм и максимальными по верху 25 мм. Кладку клинчатых перемычек ведут по опалубке. Количество кирпичей в перемычке — нечетное.
Рис. 13. Клинчатая перемычка (1 — нечетный кирпичный клин)
Начинают кладку перемычки от краев проема и заканчивают в середине нечетным кирпичом, который ставят враспор. Этот кирпич клинит перемычку и не дает ей обрушиться. Опалубку снимают на 5-е сутки.
Заканчивают кирпичную кладку карнизом. Свес каждого ряда карниза не должен превышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос — не более чем на половину толщины стены. В верхней части карниза оставляют нишу для укладки маэурлата. В некоторых проектах карниз не предусматривается.
Внутренние стены в доме выполняют из кирпича: несущие — толщиной в 250 мм; перегородки длиной до 3 м и высотой до 2,7 м — в 1/4 кирпича, при большей длине и высоте — в 1/2 кирпича. К стенам перегородки крепят при помощи стальных ершей и штырей. Перегородки в санузлах и ванных комнатах выполняют только из красного кирпича.
Фундамент под внутренние стены и перегородки делается не глубоким, не более 50 см. Грунт под отапливаемым зданием не промерзает.
При строительстве стен необходимо помнить о вентиляции дома. Во внутренних стенах необходимо оставить вентиляционные каналы из расчета 1 канал для кухни, 1 из туалета и ванной. Каналы открываются под потолком каждого этажа размером в кладке 12x12 см и выводятся на крышу. Каналы для приборов отопления и горячего водоснабжения должны быть размером, указанным в паспорте на эти приборы?
По ходу кладки в стены, простенки и перегородки закладывают деревянные антисептированные вкладыши по четыре штуки на проем для крепления дверных и оконных коробок.
При кладке конструкций в условиях сухого, жаркого лета кирпич смачивают водой. Наличие в порах влаги способствует нормальному твердению раствора.
Третий вариант стен — искусственный брус. Этот способ дает возможность выполнить стены из теса с экономией пиломатериала в 2,5 раза. При этом сохраняются все преимущества стен из бруса.