В настоящее время активно используются два варианта утепленных дощатых домов. Первый — «финский дом». Стены выполнены из крупноразмерных деревянных панелей с внутренним утеплителем. Второй — «американский дом». Фанерные или тесовые стены выполнены по деревянному каркасу, также с внутренним утеплителем. В качестве утеплителя наиболее часто употребляют минплиту. В обоих случаях снеговую и ветровую (вертикальную и горизонтальную) нагрузку принимает на себя деревянный каркас.
В варианте «искусственного бруса» нагрузки принимает на себя не только обшивка, но и утеплитель. Стены выглядят почти так же, как и из настоящего бруса, что ближе к русскому национальному духу строительства.
Стена из искусственного бруса — это стена из монолитного опилкобетона с оригинальной неснимаемой опалубкой, имитирующей брус (рис. 14).
Рис. 14. Стены из искусственного бруса
После устройства цоколя кладут гидроизоляцию из 2 слоев рубероида и доски шириной 20 см, пропитанной битумной мастикой. На доску размещают первый ряд опалубочных коробов (рис. 14). Нижняя часть перегородок короба должна быть спилена. Опилкобетон заливают в эти короба высотой на 10 см. Ставят второй ряд коробов. Горизонтальному смещению короба препятствуют перегородки, выступающие на 5 см снизу второго короба. Верхний и нижний короба сшиваются между собой гвоздями в перегородке. Как расположены перегородки относительно друг друга, не имеет значения, но расстояние между ними в коробе не должно превышать 1,5 м. После установки второго ряда коробов их заливают опилкобетоном, не доходя до верха 5 см, для установки следующего ряда. Таким образом опилкобетоном заливают одновременно два короба верхнего и нижнего ряда, что обеспечивает необходимую жесткость углов и стен и позволяет вести бетонирование прерывным способом, не нанося ущерба прочности стены.
Заканчивают стену доской шириной 20 см, прокладываемой по всему периметру.
Длину короба делают соответственно проекту. При необходимости стыковать брус по длине торцы коробов стыкуют открытыми и сбивают изнутри деревянными накладками.
Такой брус исключает необходимость внутренней отделки. Достаточно в процессе изготовления коробов прострогать наружную сторону доски и покрыть олифой. Внутреннюю сторону доски строгать нельзя, шероховатая поверхность будет лучше сцепляться с бетоном.
Все описанные варианты с легкими бетонами достаточно трудоемки на первый взгляд. Но задумайтесь о трудоемкости кирпичной кладки, хотя технология ее отлажена веками, она не менее трудоемка, а экономия материалов в облегченных стенах значительная.
Перекрытие — это ограждающая конструкция между этажами. Железобетонное перекрытие хорошо всем известно, достаточно поднять голову и посмотреть на потолок наших квартир. Удешевить стоимость железобетонного перекрытия в условиях самодеятельного строительства не удастся. В данной главе будем рассматривать перекрытие из дерева.
Перекрытие выполняется по несущим деревянных балкам. Ширина и высота несущих балок зависит от длины перекрываемого пролета, расстояния между балками и толщины досок пола. Для стандартного пролета в 6 м применяют балки 10x15 (h) см с шагом 1 м. Обычно балки устанавливают двумя способами: с заделкой или врубкой концов в стены и на кирпичных столбиках.
Для примера рассмотрим устройство перекрытия в кирпичном доме. Брус 10x15 см устанавливаем одновременно с кирпичной кладкой стен с шагом 1 м при толщине досок пола 50 мм, шагом 0,8 м при толщине 40 мм, шагом 0,5 м при толщине 25 мм. Для придания большей жесткости брус ставится на ребро, то есть 15 см — это высота балки.
Балки перекрытия устанавливают по одному уровню по площади всего дома. При правильно выполненной рекомендации по устройству цоколя это нетрудно сделать. Нужно разложить балки по гидроизоляции цоколя. Положить на них сверху длинную ровную доску и проверить уровнем ее горизонтальность. При необходимости концы балок приподнимают до достижения ими горизонтальности. Под концы балок подкладывают раствор или кирпич в зависимости от высоты подъема балки. Деревянные щепки не подкладывают, они быстро сгнивают. Концы балок должны быть обернуты рубероидом или толем с пяти сторон, а сама балка обработана антисептиком (битумом, смолой или просто окрашена). После окончательной выверки горизонтальности балок и шага между ними кладут кирпичную стену, концы балок закладываются.
Для устойчивости будущего пола под балки выкладывают 2–3 кирпичных столбика. Их устройство понятно из рисунка 15. Количество столбиков зависит от пролета балки, расстояние между ними не должно превышать 2 м.
Рис. 15. Устройство подбалочных столбиков из кирпича:
1 — гидроизоляция; 2 — кирпичный столбик 250x250 мм; 3 — деревянный брусок; 4 — балка 150x100 мм; 5 — доски пола; 6 — обшивка из теса
По низу балок делают подшивку из теса толщиной 25 мм. На подшивку настилают слой пароизоляции из пергамина, причем каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10–12 см. Пароизоляция должна предотвратить прохождение паров из нижнего помещения и помешать насыщению утеплителя водой. Иначе утеплитель насытится парами и зимой превратится в лед, а лед, как известно, не греет.
На пароизоляцию укладывают утеплитель. Утеплитель может быть любой: шлак, опилки, пенопласт, соломенная резка, сухая листва и др. Не допускается в перекрытии использовать минеральную вату, при ходьбе по перекрытию из нее выделяется вредная для здоровья пыль. Не рекомендую засыпать утеплитель в чистом виде, лучше смешать его с цементом и залить в жидком виде. Качество утеплителя по теплопроводности снизится, но это защитит в какой-то мере от грызунов. Толщина утеплителя выбирается по теплорасчету, в зависимости от вида утеплителя. Марку утеплителя выбирают самую низкую, например, опилкобетон М5. Заливайте утеплитель поверх балки — не ошибетесь.
Сверху по балкам настилают чистые полы. В перекрытие между 1-м и 2-м этажами утеплитель можно не класть. В качестве столбиков здесь выступят перегородки, если же перегородок нет, делают чаще шаг балок.
Как уменьшить стоимость перекрытия? Балки совершенно необязательно ставить из бруса. Их вполне можно заменить балками, сколоченными из досок. Такие балки сколачивают из двух досок толщиной 3–4 см, но не друг к другу, а с зазором. В середину балок вставляют коротыши, по 3–4 шт. на балку. Коротыши отпиливают от досок такой же толщины или используют деревянные отходы. По несущей способности такие балки не уступают сплошным. В результате того, что доски раздвинуты, у таких балок момент сопротивления такой же, как и у сплошных.
Подшивку внизу балок тоже не обязательно делать из хорошего теса, вполне можно обойтись горбылем и отходами пиломатериалов (например, после разборки лесов и опалубок). Настил ив подшивку, как показано на рис. 16, экономим и гвозди. Подшивку гораздо удобнее стелить и можно не прибивать.
Используя такой метод подшивки, все обрезки досок, неизбежно появляющиеся на стройке, уйдут в дело или на изготовление балок, или на черный пол.
Рис. 16. Дешевое перекрытие на балках, сколоченных из досок:
1 — подшивка; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — пол; 5 — сшивная балка; 6 — брусок по всей длине балки 50x50 мм (40x40); 7 — войлок (пакля), смоченный в растворе
существует множество типов крыш: двух-, трех-, четырехскатные, шатровые, многоскатные, куполообразные и др. Наиболее простые в изготовлении и наиболее дешевые двухскатные и ломаные крыши, чердачное помещение под которыми превращено в жилую зону. В таких домах боковыми стенами второго этажа выступают скаты кровли, а торцевыми — фронтоны, выполненные из того же материала, что и стены первого этажа. Ломаные крыши увеличивают площадь второго этажа по сравнению с двухскатными.