Рис. 126-2. Установка защитного кожуха:
1 — картер редуктора переднего моста; 2 — отверстие для болта, крепящего рабочий цилиндр в приводе сцепления; 3 — передний карданный вал; 4 — защитный кожух
Чтобы уменьшить поток воды и грязи, летящий из-под колес на задние шарниры, целесообразно увеличить размеры передних брызговиков. По сравнению с заводскими сделать шире на 130 мм и длиннее на 100 мм. Для крепления увеличенных брызговиков необходим дополнительный кронштейн из металлической пластины длиной 150 мм и шириной 30 мм, соединяющий штатный кронштейн с узлом крепления растяжки от переднего моста.
(Продолжение следует)
СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО
Нестандартные замки
Л.А. Ерлыкин
Большинство квартирных краж происходит с помощью подбора ключей или применения отмычек. Стандартные (заводские) замки, даже имеющие повышенную секретность, открываются «специалистами» без особых трудностей. Это касается также и иностранных замков. Нестандартные (самодельные или сделанные на заказ) замки открыть намного труднее. А если они имеют две-три степени защиты, то открыть их может только владелец, имеющий ключ.
Небольшая оговорка. Если у вас установлена железная входная дверь, то вскрыть ее с помощью ломика (фомки) нельзя. Деревянная (даже массивная) дверь против ломика не устоит. Что можно сделать для надежного укрепления деревянной двери? Ее оборудуют следующим образом. Косяк двери (дверную коробку) усиливают с обеих сторон стальным уголком 40x40 (45x45,40x25) так, как это показано на рис. 1,а. Крепящие болты (с шагом 30–40 см) должны быть надежно закреплены в стене. Лучше поставить их на эпоксидной шпаклевке.
Рис. 1
Сами двери дополнительно укрепляют тремя поперечными стальными полосами 1 с каждой стороны двери (рис. 1,б). Сечение полос 40-80x3-4. Из этой же полосы делают накладки 2. Полосы с шагом 20–25 см стягивают болтами диаметром 6–8 мм с полукруглой головкой без шлица. Если таких болтов нет, то поступают следующим образом. Во внешних полосах посадочные отверстия под болты разделывают так, как это показано на рис. 1,в. Под шляпку каждого болта ставят шпильку диаметром не меньше 2 мм. Гайки располагают на внутренней стороне двери.
Замки крепят непосредственно к полосам 1. Поэтому полосы 1 (или одна из них) должны иметь ширину, зависящую от конструкции замка. После установки замков дверь обивают (утепляют) и тем самым скрывают результаты работы.
Далее о замках. Однажды автору пришлось выслушать откровение бывшего «медвежатника», в то время — слесаря-сантехника. Он, который мог открыть любой стандартный замок за считанные минуты, спасовал: не мог открыть врезной внутренний замок, ключ от которого был потерян хозяйкой. Посетив эту квартиру через некоторое время (необходимо было отремонтировать что-то из сантехники), он первым делом рассмотрел замок. Что же обнаружилось? Замок, врезанный в дверь, законтрен в положении «открыто». За дверью же установлен накладной замок (рис. 2,а). Ключ проходил сквозь первый замок и открывал второй.
Если не законтрить первый замок в положении «открыто», то опытный взломщик обнаружит эту уловку и все поймет.
Чтобы ввести вторую степень защиты, необходимо лишь навесить на накладной замок слегка подпружиненную шторку 1 (рис. 2,б) из листового металла толщиной 0,8–1,0 мм. Ее можно сдвинуть в сторону, если ключ 2 имеет специально сделанный скос 3. Упор 4 фиксирует шторку 1 в таком положении, чтобы скос 3 ключа 2 мог сдвинуть (повернуть) шторку 1 вправо и попасть в накладной замок.
Рис. 2
Один из нестандартных замков (рис. 3,а) имеет своеобразный ключ 10 с загнутой бородкой. Работает замок следующим образом (крышка замка условно снята). Чтобы открыть замок, вставляют ключ бородкой вниз, вводят его в замок так, чтобы бородка ключа вышла наружу с другой стороны. Поворачивают ключ по часовой стрелке примерно на 135° и подают его на себя. При этом бородка ключа входит в отверстие 11 задвижки 5. Поворачивая ключ по часовой стрелке, сдвигаем задвижку вправо и открываем замок.