Затем в течение месяца — с 1 по 31 августа — готовят компост.
В теплицах грибы часто выращивают прямо на грядках. В этом случае грунт прикрывают пленкой и потом, оставляя место для проходов, формируют плоские грядки шириной 1,2–1,5 м и высотой 35–40 см. При таких размерах расход субстрата на 1 м2 достигает 120–130 кг.
После того как грядки сделаны, теплицу подметают и наводят в ней порядок. В компост в двух-трех местах на глубину 15–16 см устанавливают термометры с делениями от 0 до 100 °C. В течение двух-трех дней субстрат, на что уже обращалось внимание, должен остывать, освобождаясь при этом от избытка аммиака.
В теплицах грибы можно выращивать также в полиэтиленовых мешках или в ящиках, набивая туда до 15–20 кг компоста. Нужно исходить из того, чтобы толщина субстрата в мешках составляла около 40 см, а в ящиках — 30 см. Заполненные емкости размещают в теплице в двух-трех местах. В компост устанавливают термометры и, как обычно, охлаждают его до температуры 26–28 °C.
С 1–2 сентября в грядки вводят мицелий, норма высева которого — 400–450 г на 1 м2. Если мицелий закладывается в мешки или ящики, то на каждый из них требуется 80-100 г «семян». Приготовленный для посева мицелий перекладывают из пакетов в чистый тазик и размельчают руками. Затем насыпают на компост и опять-таки руками перемешивают. Сдобренный субстратом мицелий, исходя из нормы высева, закапывают в грядки на 15 см. Если грибница приготовлена из дернины, то ее раскладывают кусочками величиной примерно с грецкий орех в ямки глубиной 4–5 см, расположенные в шахматном порядке через 25–30 см. После этого г рядки выравнивают и уплотняют трамбовкой.
В мешках и ящиках посадочный материал с компостом сдавливают руками. Грядки, установив в них термометры для контроля в период разрастания мицелия, укрывают газетной бумагой. Теплицу же опять обрабатывают 0,2 %-ным раствором формалина, чтобы в ней не завелись грибные мушки.
Мицелий обычно прорастает две недели. За это время гифы охватывают до 4/5 всей массы субстрата. При проращивании мицелия нужно поддерживать температуру компоста на уровне 25–26 °C и относительную влажность воздуха 80–90 %. Если температура повышается, теплицу следует провентилировать, открывая для этого форточки. При снижении температуры компоста его подогревают, включив отопление теплицы.
В период проращивания мицелия нужно ежедневно контролировать температуру субстрата и увлажнять воздух, слегка поливая из шланга с сеткой грядки и проходы.
По истечении двух недель снимают газетную бумагу и на грядки наносят покровную смесь. На 1 м2 компоста ее требуется, напомним, 30 кг, в каждый ящик или мешок — 5–6 кг. Смесь равномерно распределяют по всей поверхности субстрата (толщина слоя 4 см) и выравнивают. Затем покровную смесь увлажняют, поливая из садовой лейки или из шланга с сеткой (норма расхода воды на 1 м2 — 1,5–2 л).
При проращивании мицелия в покровной смеси (обычно оно длится 16–20 дней) нужно следить, чтобы температура поддерживалась на наиболее благоприятном для нее уровне 23–25 °C, а относительная влажность воздуха составляла 80–90 %. При этом покровную смесь следует поливать утром и вечером из лейки, заодно увлажняя пол и стены теплицы (норма расхода воды — до 1 л на 1 м2). Избыток же влаги приведет к загниванию субстрата и мицелия. Если есть необходимость, теплицу можно еще обработать один-два раза соответствующими препаратами от вредителей и болезней грибов.
На третьей неделе проращивания мицелия температуру воздуха в теплице постепенно доводят до 15–17 °C, так как начинается массовое образование плодовых тел. При температуре 18–20 °C грибы плохо растут, их качество снижается, мякоть поражается болезнями. При 12–14 °C рост шампиньонов вообще замедляется. Как правило, плодоношение наступает в конце третьей или начале четвертой недели после насыпки покровной смеси, а иногда на 3–4 дня раньше.
«По грибы» в теплицу можно ходить через один-два дня. Берут те шампиньоны (слегка выкручивая), у которых шляпка достигла 4–6 см в диаметре, а пленка, прикрывающая пластинки, еще не разорвалась. Место, где был гриб, тут же засыпают субстратом. Одновременно удаляют все поврежденные шампиньоны, если такие попадаются.
Как и лесные грибы, обитатели теплицы (имейте это в виду!) плодоносят волнами. После первой интенсивной «тихой охоты» в течение 5–7 дней наблюдается период безгрибья. Потеряв силы, мицелий «наращивает мускулы» для выхода новых шампиньонов. Так повторяется несколько раз. Всего же сбор грибов в теплице длится с перерывами 7–8 недель — с октября по ноябрь.
Цикл при желании можно повторить. В этом случае всю работу необходимо рассчитать так, чтобы плодоношение грибов пришлось на март и апрель. В более поздние сроки шампиньонов почти не будет, поскольку солнце начнет нагревать воздух в теплице, что приведет к пересыханию покровной смеси и мицелия.
Выбор у начинающих грибоводов немалый. Они ведь могут приспособить под шампиньоны и парники, располагая их на участке в затененных местах: у северных стен построек, забора, под деревьями или кустарниками. Парник заглубляют на 50–60 см, его ширину (120–140 см) выбирают с таким расчетом, чтобы можно было свободно работать. Длину грядки грибовод устанавливает, учитывая размеры участка. Для защиты парника от дождей над ним устраивают навес.
В зависимости от климатической зоны грибы в парниках выращивают в июле, августе, сентябре. Обычно составляют такой график работ, чтобы период плодоношения в средней полосе приходился на август-сентябрь. В более теплых районах сбор урожая планируют на сентябрь-октябрь. Основное требование в этих случаях — температуру в парнике в период появления шампиньонов поддерживать на отметке 15–17 °C.
Компост в парник закладывают слоем 35–40 см (120–130 кг на 1 м2 площади). Норма внесения мицелия — 400–450 г/м2 При его проращивании в компост и покровную смесь парник укрывают полиэтиленовой пленкой. Для обогрева на парник накидывают брезент, обкладывают соломенными матами или другими утеплителями. В период плодоношения парник вентилируют, приоткрывая оба торца. Выращивание шампиньонов осуществляется по указанной ранее схеме.
Для разведения грибов можно использовать также деревянные и кирпичные здания, сараи. Помещение, конечно, следует отремонтировать, чтобы не было дыр в крыше, стенах, окнах. Его необходимо побелить известью. Если здание большое по площади и объему, нужно сделать принудительную вентиляцию, наладив наружный забор воздуха. Под потолком подвесьте перфорированный полиэтиленовый рукав, обращая внимание на то, чтобы воздушные потоки из отверстий в нем не попадали на грядки с грибами, а обтекали их. Кроме того, в помещение должна быть подведена вода.
Подмечено, что в помещении разумнее всего выращивать шампиньоны в полиэтиленовых мешках и ящиках, поскольку с полной отдачей используется все внутреннее пространство. Ящики и мешки можно располагать в два-три яруса на специально изготовленных для этого полках. Если помещение предназначено для постоянного выращивания грибов, то под компост лучше всего сколотить трехъярусные стеллажи.
Все технологические операции при разведении шампиньонов в помещениях выполняются в той же последовательности, что и при работе в теплице. Расход компоста, мицелия и покровной смеси — в тех же пропорциях. При таком выращивании грибов придется больше уделять внимания вентиляции здания, особенно в период плодоношения. За час должен обеспечиваться трехкратный обмен воздуха. Если помещение имеет отопление, то в нем можно будет получить четыре урожая грибов в течение года. Без наличия тепла — два-три.
Большой интерес для грибоводов представляют подвалы, бункеры, заброшенные штольни. В отличие от теплиц и зданий они больше соответствуют условиям роста и развития шампиньонов. В подземных помещениях держатся постоянными температура (от 12 до 16 °C) и влажность воздуха (80–90 %). Для выращивания грибов остается только наладить освещение и подвести воду для полива. Разумеется, необходимы уборка и побелка известью.
Перед началом выращивания определяют, в каких ящиках или мешках будут находиться шампиньоны, с тем чтобы эти емкости можно было легко занести, например, в бункер или подвал. Для мешков и ящиков делают полки в два-три яруса, максимально используя всю полезную площадь.