Порядок превращения бритвы в бор-машинку следующий. Бритву надо разобрать, снять плавающие ножи с сеткой, а также две ведомые шестерни. На валу электродвигателя должна остаться ведущая шестеренка. Далее в верхнюю часть корпуса бритвы снаружи заливается эпоксидная смола (рис. 1,а), а затем после застывания эпоксидка заливается также изнутри (рис. 1,б). Отверстия в верхней части корпуса при последней операции заклеиваются лейкопластырем. Потом плоским напильником с внешней стороны верхней части корпуса спиливается лишний слой и формируется плоскость (рис. 1,в).
Рис. 1
Затем согласно общему виду бормашинки (рис. 2) и по деталировке (рис. 3) на токарном и фрезерном станках изготавливаются детали. Самой ответственной деталью является цанга (поз. 1).
Рис. 2
Рис. 3
Ее необходимо изготавливать на токарном станке с одного установа. Важно, чтобы цилиндр под посадку в подшипник точно попадал в центр отверстия в цанге под бор, иначе при работе бормашинки будет биение бора. Лыски на цанге и паз на втулке (поз. 3) можно сделать вручную надфилем. Прокладка (поз. 7) вырезается ножницами из резины или из фторопласта. В качестве заготовки для прокладки можно взять кусок медицинского жгута.
После изготовления всех деталей подшипник (№ 26, D = 19 мм, d = 6 мм, в = 6 мм) вставляется легким постукиванием в стакан (поз. 5), а цанга запрессовывается в подшипник. Конец вала электродвигателя без шестеренки упирают на какое-либо стальное основание, а на другой конец вала, который с шестеренкой, забивают втулку.
В верхней части корпуса (рис. 4) сверлят центральное отверстие диаметром 12 мм и выполняют четыре резьбовых отверстия М4, разметку которых делают по стакану.
Рис. 4
Верхнюю и нижнюю части корпуса бормашинки собирают и к верхней части через прокладку четырьмя болтами М4х10 (поз. 6) крепят собранный узел с цангой. Предварительно в паз втулки и в подшипник набивается смазка, например солидол.
В качестве инструмента используются стоматологические или самодельные боры, которые зажимаются в цангу с помощью гайки (поз. 2).
При выполнении граверных работ (рис. 5) заготовка держится левой рукой или закрепляется на плоскости стола струбциной, а в правой руке находится бормашинка.
Рис. 5
Мусор, в пользу обращенный
А.И.Герасимов
На садово-огородных участках ежегодно скапливается большое количество потрескавшейся и порванной полиэтиленовой пленки, снятой с разного типа теплиц и парников. Чаще всего ее жгут, загрязняя сажей воздух. Нередко такую пленку вывозят и бросают в лесах и около дорог или оставляют в проездах у садовых участков. Пленка под воздействием солнечного света постепенно распадается на мелкие кусочки, которые разносятся ветром, попадают на луговые участки или на обработанные и засаженные культурными растениями земли, затрудняя рост растений. Эти кусочки приходится периодически собирать, так как в дополнение к сказанному, будучи закопанными в грунт, они десятками лет в нем сохраняются, загрязняют почву и затрудняют развитие корневой системы растений.
Я попробовал довольно удачно, по моему мнению, утилизировать в домашних условиях отходы полиэтиленовой пленки, изготовив из них нужные для огородников долговечные изделия.
Известно, что полиэтилен плавится при температуре 125–130 °C. Собранную на земле грязную, порванную на куски пленку я сушил на воздухе для удаления влаги с поверхности и утрамбовывал в металлическом ведре, которое затем медленно нагревал до плавления пленки. Ведро можно подвесить над костром, греть паяльной лампой, но наиболее удобным оказалось нагревать ведро в имеющейся у меня на участке круглой чугунной печке-«буржуйке» (рис. 1, слева), вынесенной, конечно, под открытое небо. По мере медленного плавления и оседания пленки я добавлял в ведро куски пленки до тех пор, пока ведро не заполнялось примерно на 75 % от его объема. На кусках пленки не должно быть капель воды, так как при этом возможен выброс из ведра частичек расплавленной массы. Затем в ведро я насыпал немного (около 10 % по объему) сухой земли и узкой деревянной лопаточкой перемешивал массу, чтобы она стала непрозрачной. Пока плавилась в ведре пленка, я готовил в земле «матрицы» для отливки заготовок.
В первую очередь решил изготовить пластины для облицовки грядок. Для этого на ровном участке земли я втрамбовывал в нее ударами кувалды (можно обухом топора) пуансон из доски размерами будущего изделия, а затем осторожно извлекал его из грунта. Пуансон необходимо именно вбивать в землю, чтобы поверхность дна и боковин выемки оказалась хорошо утрамбованной (рис. 1, вверху).
Рис. 1
Землю перед втрамбовыванием пуансона можно немного увлажнить, чтобы в ней лучше сохранялась форма выемки. Затем выдержать 10–15 мин, чтобы подсохли поверхности выемки. Пуансон со всех сторон по толщине скошен на угол примерно 20° (штриховая линия). Таким образом я располагал рядом две матрицы общим объемом, близким к объему образующейся в ведре массы (около 8 л).
После полного расплавления пленки я осторожно вынимал ведро из печки, наклонял его над матрицей, опирая ребро дна ведра на землю, и с помощью деревянной лопаточки быстро накладывал сначала в одну матрицу, затем во вторую кашицу из полиэтилена с землей до полного заполнения массой матриц. Сверху посыпал поверхность заготовки древесной золой и слегка вбивал ее дощечкой в поверхностный слой заготовки. Для последующего фиксирования пластин на откосах грядки я вкладывал в еще мягкую массу по два стержня из железа диаметром 6–8 мм и длиной 200 мм, тоже нагретых в печи, держа их плоскогубцами и утапливая в массу на глубину половины толщины пластины и на длину 50–60 мм. Можно эти стержни ввести в заготовку после ее остывания, если разогреть их до более высокой температуры. Время остывания пластин в земле составляет около 1 ч, но можно их через 15–20 мин полить водой и вынуть из матрицы. С торцевых и боковых сторон пластин я счищал наплыв массы ударами молотка по зубилу или нагретым лезвием штыковой лопаты, чтобы пластины были одинаковыми по размерам и хорошо примыкали узкими сторонами (150 мм) одна к другой. Для изготовления последующих пластин можно «реставрировать» старые матрицы или приготавливать новые на другом месте. В течение дня я делал две пластины, так как в остальное время занимался другими садово-огородными работами, да и не хватало «сырья» на большое количество пластин, так как надо было привезти отходы пленки и высушить их. Пример размещения пластин на откосах грядки приведен на рис. 1, справа. При установке пластин я вдавливал в землю концы проволоки до соприкосновения нижней продольной кромки пластины с землей. Аналогично рядом устанавливались остальные.
Наличие таких пластин уменьшает испарения влаги из грядок, не дает прорастать сорнякам на откосах, предохраняет грядки от размывания водой, позволяет сохранить их форму и увеличить полезную площадь грядок за счет четкой прямоугольности откосов, а слой золы на поверхности пластин со стороны откосов полностью исключил размножение и скапливание здесь слизней. Будучи темными, пластины хорошо аккумулируют солнечное тепло. В совокупности перечисленные факторы уменьшают трудоемкость выращивания урожая. Практическая непрозрачность пластин позволяет надолго сохранить их прочность и обеспечить срок жизни более 15 лет, так как в их толщу не проникают ультрафиолетовые лучи солнца и не разрушают цепочечные связи между молекулами полиэтилена. Одна из первых пластин с земляным наполнителем служит мне уже более 10 лет. В прозрачном полиэтилене ультрафиолет разрывает связи между молекулами, что приводит к хрупкости и растрескиванию материала.