Осенью я пластины снимаю, чтобы они не мешали подготовке почвы к зиме, очищаю их от налипшей земли и кладу под навес до следующего сезона.
Опыт применения пластин показал перспективность расширения ассортимента подобных изделий разных размеров. Следующим я намерен изготовить серию квадратных плит размером 400x400 мм2 для выкладывания ими садовых дорожек, что защитит их от прорастания сорняков, придаст эстетичный вид и, главное, уменьшит количество грязи на участке в слякотную погоду. Две такие плиты я отлил с прямоугольными кромками и без металлических штырей, загладил одну из больших поверхностей нагретой стальной пластиной с приваренной к ней длинной ручкой из арматуры, счистил наплыв материала на торцах лезвием нагретой штыковой лопаты и один летний сезон уже успешно эксплуатировал такое изделие.
Изложенным способом можно делать заготовки иных размеров и форм. Следует отметить, что заготовки достаточно легко «сварить» между собой, если соединяемые поверхности разогреть до сметанообразного состояния и, сильно сжав, дать остыть.
В заключение необходимо напомнить, что нагревать ведро целесообразно на малом огне, а при плавлении полиэтилена и заливке форм следует соблюдать безопасность труда, как при плавлении битума и работе с ним. Тело должно быть полностью закрыто одеждой, работать следует в защитных очках, рукавицах и даже в сапогах. Залитую в матрицы горячую массу надо сверху закрыть досками, чтобы случайно по забывчивости не наступить ногой. Кроме того, не следует плавить хлорвиниловую пленку или смешивать ее с полиэтиленовой. В чистом виде хлорвинил имеет слабый желтовато-коричневый оттенок. Эта пленка образует при плавлении более густую массу, а главное, может выделять вредные для органов дыхания соединения. Во всех случаях при плавлении полиэтиленовой пленки и работе с жидкой массой необходимо учитывать направление ветра, т. е. чтобы ветер относил испарения раславленной массы в сторону от работающего.
Описанная переработка отходов пленки способствует сохранению окружающей среды. Конечно, было бы лучше организовать целенаправленный сбор отходов пленки около садово-огородных участков и специально изготавливать из них за плату по заказам огородников необходимые изделия, в частности, прямоугольные плиты для покрытия откосов грядок, меж и дорожек. Если кто-то заинтересуется этой идеей, прошу учесть, что оборудование лучше иметь специальное, например, емкость для плавления полимеров должна быть толстостенной и герметичной, без доступа воздуха в нее.
Ремонт электрочайника — занятие не для «чайника»
В. Н.Сарафанников
Импортные электрочайники, автоматически отключающиеся от сети при закипании воды, сравнительно недавно, но прочно вошли в наш обиход.
Их полюбили за элегантность, удобство эксплуатации и высокую надежность. Но, как известно, нет ничего такого, что сделал один и не смог сломать другой. Причиной выхода из строя может стать нарушение правил эксплуатации или приобретение по случаю дешевой низкопробной подделки. Если поврежден корпус чайника, то появившуюся протечку воды можно устранить, аккуратно заплавив трещину чистым жалом нагретого электропаяльника. Возможной причиной протечки воды может стать ослабление винтов, стягивающих нагревательный элемент чайника и его корпус через термостойкую прокладку. Для устранения неполадки чайник необходимо разобрать и до отказа подтянуть эти винты.
Разборка чайника потребуется и для выявления причин неисправностей его электрической части. Следует заметить, что разборка импортного электрочайника сродни решению китайской головоломки. Так, детали корпуса электрочайников фирмы «TEFAL», как правило, соединяются при помощи имеющихся на них пластмассовых замков-разъемов, которые можно обнаружить только при тщательном осмотре. Но даже видимое наличие на корпусе электрочайника винтов не гарантирует от скрытого глазу (например, под цветным пластмассовым фонарем индикаторной лампочки) потайного винта. Такое встречается в электрочайниках фирм «UNIT» и «FIRST». Короче, практически в каждом конкретном случае требуется внимательное и осторожное обращение с импортным чайником при разборке его корпуса.
Рассмотрим функционально-электрическую схему импортного электрочайника на примере модели UTK-19C австрийской фирмы «UNIT», как наиболее типовую (рис. 1).
Рис. 1. Функционально-электрическая схема импортного электрочайника на примере модели UTK-19C австрийской фирмы «UNIT»:
1 — сетевая вилка; 2 — основание (базовый блок) чайника; 3 — устройство автоматического отключения и защиты (УАОиЗ); 4 — термостойкая прокладка; 5 — электронагревательный элемент; 6 — корпус чайника, а — пара управляемых контактов в цепи фазного провода; б — пара управляемых контактов в цепи нолевого провода
Итак, что делать, если отсутствует свечение индикаторной лампочки цветного фонаря (в тех моделях, где он имеется) и вода в чайнике не нагревается? Убедившись в наличии напряжения в электророзетке, подключаем к вилке отключенного от электросети, но находящегося в положении «включено» и стоящего на своем основании (базовом блоке) чайника омметр. Его показания при проверке исправного чайника должны составить 24–30 Ом в зависимости от потребляемой чайником мощности. При отсутствии показаний (омметр показывает бесконечно большое сопротивление, то есть обрыв цепи) необходимо проверить целостность электроцепи от электровилки до контактов, расположенных в базовом блоке чайника. Можно это сделать при помощи омметра. При отсутствии омметра проверку можно произвести, используя отвертку-индикатор сетевого напряжения. Дело в том, что чаще всего импортные электрочайники оборудованы трехштырьковой сетевой вилкой («фаза», «ноль», «земля»), а подавляющее число российских кухонь оснащены электророзетками, к гнездам которых подведены только «фаза» и «ноль», то есть они не имеют заземляющего провода. Проверка осуществляется следующим образом. Индикатором проверяем порядок подводки «фазы» и «ноля» к гнездам розетки. Обычно гнездо «фаза», при прикосновении к которому загорается лампочка индикатора, расположено с левой стороны розетки. Сняв чайник с основания, включаем его вилку в розетку. Отжав на базовом блоке пластмассовую шторку, защищающую от случайного прикосновения к сетевым контактам, касаемся индикатором левого, если смотреть со стороны носика чайника, сетевого контакта. Лампочка индикатора должна загореться. Вытаскиваем сетевую вилку, переворачиваем ее на 180° (то есть вверх вводом сетевого шнура) и снова включаем ее в розетку. Касаемся индикатором правого крайнего сетевого контакта на основании чайника. Если лампочка горит в обоих случаях и не гаснет при изгибании электрошнура, соединяющего вилку и основание чайника, то можно сделать вывод об исправности проверяемого участка электроцепи. Очевидно, что тогда неисправность связана с электроэлементами, находящимися в корпусе чайника. Этими элементами являются: устройство автоматического отключения и защиты (УАОиЗ) и электронагревательный элемент, притянутые друг к другу (и к корпусу чайника) с помощью трех винтов через водонепроницаемую термостойкую прокладку. Для доступа к ним чайник (точнее говоря, его часть, прилежащую к рукоятке) необходимо разобрать.
Проверка исправности электронагревательного элемента проводится с помощью омметра, который должен показать сопротивление порядка 25 Ом при подключении к крайним сетевым клеммам, расположенным на УАОиЗ. При проверке электронагревателя, разумеется, что чайник должен быть отключен от сети и находиться в режиме «включено». Если стрелка омметра не отклоняется, то необходимо аккуратно, стараясь не сдвинуть со своего места термопрокладку, отсоединить УАОиЗ от электронагревателя и повторить замер величины сопротивления непосредственно на его выводах. Если при этом стрелка прибора опять показала «бесконечность», то есть обрыв цепи, то придется заняться поисками исправного электронагревателя и решать проблемы, связанные с заменой неисправного. Если же электронагревательный элемент исправен, то переходим к УАОиЗ. Его пластмассовый корпус состоит из двух половин, которые стягиваются друг с другом при помощи фиксирующего штифта. Так что для разборки потребуется только отвертка. Как показано на схеме, в УАОиЗ имеются две пары управляемых контактов. Нормально замкнутая пара контактов в линии «фаза» управляется, во-первых, от блокирующей кнопки, разрывающей цепь при отсоединении УОАиЗ от корпуса чайника (контактов электронагревательного элемента) или ослаблении стяжки между ними, и, во-вторых, от толкателя, управляемого кнопкой включения сети посредством верхнего термочувствительного элемента. Нормально замкнутая пара контактов в линии «ноль» размыкается толкателем, срабатывающим при нагревании до температуры выше номинальной, управляемым нижним термочувствительным элементом, то есть при отсутствии воды во включенном чайнике. Термочувствительные элементы выполнены в виде шайб из специального сплава, имеющих внутренний выступ (лепесток), который при нагревании шайбы изгибается и приводит в действие контакты УАОиЗ. Часто эти термочувствительные элементы называют термошайбами.