По принципу водяной мельницы
В.З.Валтышев
Как известно, при проявлении цветных обращаемых и негативных пленок необходимо постоянное перемешивание раствора. Процесс проявления длится около часа, и вручную в течение всего этого времени осуществлять подобный процесс весьма утомительно.
Разработанные фотолюбителями приспособления для перемешивания с приводом от электродвигателя не отвечают условиям техники безопасности, так как обычно проявлением занимаются в ванных комнатах, в которых запрещено применять любые электроустройства, за исключением ламп освещения и стиральных машин.
Моему приспособлению для перемешивания не нужна электроэнергия, и я считаю его очень удобным и надежным. В действие оно приводится «мельничным колесом» из четырех стаканов, которые наполняются струей воды из водопроводного крана (рис. 1 и 2).
Рис. 1. Перемешивающее устройство в сборе
Рис. 2. Перемешивающее устройство «за работой»
В дне каждого стакана сделано отверстие диаметром 2–3 мм. Отметим, что мельница работает, когда расход воды из крана больше расхода воды, вытекающей из отверстия в дне стакана. Режим этот легко подбирается опытным путем и практически получается, что частота вращения бачка зависит от расхода воды из крана. Для частоты вращения бачка около 8 об/мин (этой скорости вполне достаточно для нормального перемешивания растворов) расход воды получается достаточно малым.
Теперь подробнее о самой конструкции. Стаканы изготовлены из флаконов от канцелярского клея; боковины «мельничного колеса» размером 160x160 мм сделаны из дюралюминия толщиной 0,5 мм.
Цилиндр также изготовлен из дюралюминия, размеры его таковы, чтобы бачок с пленками свободно в него входил.
Из дюралюминия толщиной 1–1,5 мм изготовлены и стойки, в которых на подшипниках укреплена ось с цилиндром «мельничным колесом». Конструкция узла крепления подшипника показана на рис. 3.
Рис. 3. Крепление оси в стойке устройства (на подшипнике) и фиксация на оси боковины «мельничного колеса»
Для предотвращения выпадения бачка из цилиндра, когда последний находится в перевернутом состоянии, предусмотрен фиксатор-стерженек диаметром 2 мм. Отверстия в стенках цилиндра для фиксатора сверлятся с таким расчетом, чтобы полиэтиленовая крышка, герметично закрывающая бачок, с небольшим натягом упиралась в эту ось.
Большинство размеров на рисунках не приводится, так как конструкция приспособления позволяет изменять их в широких пределах. Так, диаметры осей определяются размерами подшипников, которые удастся приобрести. Желательно, чтобы диаметр внутреннего отверстия этих подшипников был 4–5 мм.
Уход за стальной кровлей
В.А. Волков
Стальная кровля требует прежде всего периодического осмотра своей внутренней стороны. Лучше это делать в дождь. Причем чем он сильнее, тем лучше. Места протечек отметьте мелом. С наступлением ясной погоды приступайте к ремонту. Сначала определите места протечек на наружной стороне кровли. Для этого один проверяющий должен находиться на кровле, второй — на чердаке с палкой. Ею он будет постукивать по местам протечек, с тем чтобы его партнер на кровле отметил их.
При протечке через фальц уплотните его. Можете фальц также промазать суриковой замазкой или замазкой, приготовленной из мела (порошка) и олифы. Сверху дополнительно промажьте фальц густотертой масляной краской. Такую краску легко получить из любой отстоявшейся масляной краски, слив с ее поверхности олифу.
Если в кровле оказались пробитые отверстия, сначала выправьте их края, а затем промажьте масляной краской кровлю вокруг отверстия. Наложите заплатку из хлопчатобумажной ткани так, чтобы она без морщин легла на подготовленное место. После подсыхания промажьте теперь же заплатку (особенно ее края) краской, запомните это место, чтобы зимой при очистке кровли не срезать ткань. Вообще-то кровлю желательно очищать от снега деревянной лопатой с затупленной кромкой толщиной не менее 5–8 мм.
При наличии отверстий, проеденных ржавчиной, не счищайте ее стальной щеткой. Этим вы только увеличите дыры. Лучше всего, конечно, заменить эти листы, но если нет такой возможности, то прямо по ржавчине прокрасьте кровлю суриком, захватив и неповрежденные места вокруг отверстия на расстоянии 100–150 мм от него. Затем на свежую краску положите плотную ткань типа мешковины. Предварительно эту ткань лучше вымочить в краске и, не отжимая, накрыть ею дефектное место так, чтобы края ткани зашли на неповрежденные участки кровли. После подсыхания прокрасьте заплатку еще раз. Заметим, чем гуще краска, тем надежнее заплатка. Кровельщики на места протечек часто наклеивают специальную ленту шириной 200 мм и толщиной 3–5 мм. Эта лента называется «Герлен», и выпускают ее в виде рулончиков. Но и «Герлен», чтобы не отставал от кровли, хорошо бы сверху покрыть масляной краской. Применяют для герметизации кровли и различные мастики.