Саженец может выбросить цветовые почки уже в первый (после зимы) год высадки его в грунт. Однако эти почки следует удалить для лучшего роста веток и корней. На второй год можно оставить несколько цветовых почек для проверки качества яблок. А на третий и последующие годы уже можно не ограничивать количество цветков.
При использовании этого метода корни развиваются в кожухе лучше, ветка и срез коры четко сцентрированы и зафиксированы в коме земли в течение всего сезона, земля в кожухе не подсыхает и не перемещается, кожух прочный, не деформируется, он надежно держится на ветке с весны до осени. Кроме того, он может использоваться многократно.
Можно делать кожухи и из бутылок другого диаметра. Но по моему опыту диаметр 85 мм близок к оптимальному. При меньшем диаметре корешки могут дорасти до внутренней поверхности стенок и затормозиться в развитии, при большем — создается слишком большая нагрузка на ветку.
В качестве одной из частей кожуха можно использовать и пригорловинную часть бутылки, правда, она обычно имеет слегка коническую форму и потому эта часть и общий кожух будут удлиненными и более тяжелыми. Однако достоинство этой части в том, что через широкую щель у пробки легко выдавливается лишний грунт из кома или, наоборот, через нее можно добавлять грунт при его нехватке и даже слегка утрамбовывать грунт в коме тонким сучком. Кроме того, такую часть горловым отверстием большого диаметра проще надевать на ветку. Естественно, что в пробке должно быть сделано отверстие по диаметру ветки; пробку проще надевать на ветку. Она последней накручивается по резьбе горла, а затем каким-либо из изложенных выше способов герметически заделывается кольцевая щель между веткой и отверстием в пробке.
Кстати, бывают полимерные бутылки с цилиндрической поверхностью и укороченной пригорловинной частью, лучше пригодные для данных целей. Эти бутылки имеют ребра жесткости 4 за счет профильного уменьшения диаметра у горла и у днища. Отрезав пригорловинную часть по линии 2, а нижнюю — по линии 3, не надо делать продольных разрезов стенок, так как скругленная внутрь входная поверхность легко позволяет герметично состыковать обе части, задвинув до упора входную скругленную внутрь поверхность верхней части в скругленную наружу поверхность нижней части (позиция 5). При этом мокрым грунтом целесообразнее набивать полностью пригорловинную часть, а нижнюю — по линии отреза верхней части, когда она вставлена в нижнюю. Остальные операции по установке кожуха на ветку и его съему подобны изложенным выше. Такие кожухи я тоже использовал, они более удобные.
Думается, что этот метод проще традиционно принятого, с выращиванием деревца из зернышка, затем с прививкой к нему нужного привоя, что требует для гарантированного сращивания подвоя и привоя специального инструмента и приспособлений, а также большого опыта; необходим также последующий уход в течение 2–3 лет за саженцем и затем пересадка его на постоянное место и опять уход. Немаловажно также то, что при моем методе выращивается сразу привитой саженец того сорта, яблоко которого вы предварительно попробовали на вкус и отобрали по форме и цвету. По-видимому, метод пригоден для получения саженцев и других деревьев; в частности, я намерен опробовать его для получения саженцев груш. Если кто-то пожелает начать применять этот метод, то я рекомендую предварительно потренироваться на ветках любого нефруктового дерева с надеванием частей кожуха на ветку, набивкой их землей, окончательным закреплением на дереве и разборкой кожуха осенью. Лучше для начала делать на дереве сразу 2 или 3 саженца и наиболее развившийся осенью высаживать в грунт. Желаю успеха!