Между тем можно достаточно быстро и с минимальными повреждениями вентиля изъять из его патрубка остаток резьбовой части трубы и вновь использовать вентиль. Я восстановил изложенным ниже способом работоспособность более десятка вентилей, и мой опыт успешно используют знакомые. Для удобства работы необходимо зажать в тисках вентиль с некоторым наклоном вверх его патрубка с остатком трубы (рис. 2,а). Затем острым краем зубила рассечь по направлению сверху вниз в одном месте стенку в начале трубы. Это достигается, даже если конец трубы совпадает с плоскостью торца патрубка или заглублен в него. При рассечке один или оба края от места рассечки несколько отгибаются к оси трубы. Теперь надо взять стальной штырь с плоским торцом на конце диаметром 5–7 мм (лучше использовать бородок со сточенным на плоскость острым концом, так как обычно бородки изготавливаются из прочной стали) и ударами молотка по штырю, опертому нижним концом на один из рассеченных краев трубы, отгибать его дальше к оси трубы. По мере увеличения отгиба удлиняется разрыв трубы против места рассечки зубилом (рис. 2,б), причем отгибаемый край выходит из резьбы патрубка без ее повреждения. Обычно, когда этот край достигнет центра трубы, она разрывается почти до конца, а остаток трубы в патрубке уже свободно держится в резьбе и может быть вывернут круглогубцами или большой отверткой, перо которой вставлено в полость конца трубы. При определенном навыке процедура изъятия остатка трубы составляет 5-10 мин.
Рис. 2:
а — положение вентиля в тисках; б — сгибание края и продольный разрыв остатка трубы в патрубке вентиля; 1 — гибка тисков; 2 — корпус вентиля; 3 — остаток трубы; 4 — зубило; 5 — молоток; 6 — металлический штырь; 7 — торец патрубка; 8 — головка вентиля с накидной гайкой; 9 — шток
Еще проще изымается труба, не цельнотянутая, а со сварным швом. Труба изнутри против шва обычно тоньше. Здесь начальную рассечку зубилом надо делать по шву, так как при ударах молотка по штырю по шву труба при отгибе края рвется легче.
Редко, но бывает, что отламывается около торца вентиля новая толстостенная труба, очень прочно ввернутая в патрубок до конца резьбы в нем. Тогда надо против рассечки сделать тонким зубилом (по возможности как можно глубже) продольную насечку на внутренней поверхности трубы в патрубке. Зубило просто сделать из штока клапана любого автомобиля, заточив аккуратно конец штока на точиле. Я несколько раз вместо насечки делал пропил концом полотна ножовки по металлу. По продольной насечке или пропилу труба легче разрывается.
Иногда возникает необходимость заменить в вентиле прокладку клапана или шток из-за износа резьбы на нем. Но для этого следует отвернуть с корпуса головку вентиля. Очень часто головку вентиля отвернуть не удается из-за ржавчины, ее покрывшей, и сращивания резьбы с чугунным корпусом. Я в таких ситуациях снимал вентиль с водопроводной линии и подвешивал его над огнем костра или клал в костер, нагревая докрасна. После остывания вентиля я обстукивал соединенные по резьбе детали молотком, и обычно при зажатии корпуса в тиски детали по резьбе раскручивались. Естественно, что при нагреве вентиля сгорали прокладки на клапане, набивка сальника штока и прокладка головки или льняная подмотка в ее резьбе. Тем не менее такой вентиль еще долго мог служить. Нужно восстановить сгоревшие элементы и метчиком пройти резьбы в обоих патрубках. В качестве материала новой прокладки клапана лучше применять боковины от изношенных мотоциклетных шин. Они имеют толщину 5–6 мм, армированы 3–5 слоями капроновых нитей и служат в несколько раз дольше прокладок из других материалов. А все сухие резьбовые поверхности вентиля следует промазать садовым варом или же смазать прокладки и подмотки. Он не вымывается водой, не портит ее вкус, не образует на поверхности воды масляных пленок. Резьбы с такой промазкой почти не ржавеют и потому свободно раскручиваются.