Рис. 6.
а — так нужно подогнать полку к кузову: 1 — стекло; 2 — полка; 3 — кузов; б — подпорка.
Таганок автотуриста
Обычно кастрюли подвешивают над костром, используя проволоку, рогатины, палки. Намного удобнее кашеварить, если кастрюля или сковорода стоят на более надежной подставке. Именно такой таганок, показанный на рисунке 7, мы рекомендуем автотуристам.
Рис. 7. Таганок.
Общий вид вверху: 1 — перо (сталь, 8 шт); 2 — штифт; 3 — штырь; 4 — втулка; болты М6-16 (8 шт.)
В сложенном виде он занимает мало места, а чтобы привести его в рабочее со
стояние, нужно лишь перевернуть втулку, тогда перья займут горизонтальное положение, и надеть ее на штырь, предварительно забитый в землю. Поворачивая втулку, можно подводить и отводить нужную посуду от огня.
И ночью — день
На стоянках автотуристов и мотоциклистов пригодится лампа дневного света. Она дает хорошее освещение и очень экономична.
В качестве источника питания используется преобразователь постоянного тока на транзисторе типа П215 (подойдут П202, П217, П4), работающий от аккумуляторов.
Трансформатор Tpl наматывается на ферритовом кольце от отклоняющейся системы телевизора ми на сердечнике строчника. Первичная обмотка имеет 50–70 витков провода ПЭВ 0,4–0,5, вторичная — 30–35 витков ПЭВ 0,7–0,8, третья — 750-1200 витков провода ПЭВ 0,17-0,2.
Транзистор Т1 для лучшего охлаждения имеет двойной П-образный радиатор (рис. 8).
Рис. 8
О «средствах передвижения»
А.И.Герасимов
Обычно в велосипедах переключатель передач подвижно прикреплен к велосипедной раме фигурным винтом, ввертываемым в резьбовое отверстие кронштейна рамы около места крепления оси заднего колеса. На винте устанавливается цилиндрическая пружина из проволоки с отогнутыми под прямым углом концами параллельно оси винта; один из концов входит в отверстие кронштейна, а второй — в отверстие держателя роликов переключателя. Благодаря пружине переключатель упруго отводится назад, обеспечивая натяжение цепи. Со временем эта пружина ослабевает, цепь начинает сильно провисать и при движении по плохой дороге соскакивать с ведущей звездочки на оси педалей или с ведомых звездочек ступицы заднего колеса. Провисание цепи и сброс ее со звездочек происходят и при износе цепи, а также при износе зубьев любых звездочек (уменьшение их высоты и ширины, изменение профиля). Нередко отгибается или отламывается какой-либо из концов пружины. Во всех этих случаях цепь с ведомых звездочек переключателя может попасть в щель между самой большой звездочкой и ступицей заднего колеса, что может привести к изгибу или разрыву спиц, к поломке переключателя, к заклиниванию колеса, к образованию «восьмерки» обода. Внезапное ослабление усилий ног на педали (свободная прокрутка) или, наоборот, резкое торможение велосипеда может привести к падению велосипедиста. Если велосипедисту удастся «отделаться легким испугом», то велосипед уж точно нужно будет всерьез ремонтировать.
Совсем не трудно добиться надежного постоянного натяжения цепи следующим достаточно простым способом. На проволочный (диаметром 4 мм) держатель 1 (рис. 1,а) защитного щитка 2 заднего колеса я закрепил косынку 3 (рис. 1,б) из оцинкованного железа толщиной 0,5 мм согласно указанным размерам.
Рис. 1:
а — рама велосипеда с устройством дополнительного натяжения цепи; б — косынка; 1 — держатель; 2 — защитный щиток; 3 — косынка; 4 — планка с отверстием на переключателе скоростей; 5 — пружина; в — устройство в разрезе по А-А
Предварительно заготовку разметил и вырезал ножницами по металлу, примерил, место сгиба ею держателя 1 пролудил свинцово-оловянистым припоем, просверлил внизу отверстие диаметром 5 мм. Сняв с велосипеда держатель, пролудил также его поверхность в месте закрепления косынки и, обжав ее пассатижами вокруг проволоки, тщательно пропаял место стыка. Косынку несколько отогнул наружу после установки держателя на раму. Под гайку болта, крепящего на переключателе конец тросика, другой конец которого закреплен (около руля на раму) на рычаге перемещения роликов переключателя и соответственно перемещения цепи, прикрепил планку 4 из оцинкованного железа с отверстием в ней. Планку можно заменить петлей из проволоки диаметром 2–3 мм. Затем, найдя готовую пружину из проволоки диаметром 1,5 мм, имеющую 40 витков диаметром 10 мм, завел ее отогнутые крючком концы в отверстия косынки 3 и планки 4, растянув пружину 5 до длины 94 мм. Этим обеспечил дополнительное натяжение цепи в любых ситуациях ее ослабления, причем сохранилась способность переключения скоростей при движении велосипеда. Одновременно снялась часть нагрузки с цилиндрической пружины на фигурном винте, что продлевает срок ее службы. И даже при сломе концов пружины натяжение цепи сохранится. Если такой дополнительной пружины в наличии не найдется, можно установить пружину с иными параметрами проволоки и витков или навить нужную пружину проводом типа Б-1 (ГОСТ 9388-75) диаметром 1,5 мм (старое название ОВС) и даже закалить, хотя это и не обязательно. При длине пружины, недостаточной для ее закрепления между косынкой и планкой, длину можно «нарастить» петлей из проволоки, например, за счет установки петли между концом пружины и любым из отверстий в косынке или планке. В принципе пружину на новый велосипед можно и не ставить, но снабдить раму косынкой и планкой целесообразно, продолжая ездить до некоторого ослабления натяжения цепи, в этом случае она начнет дребезжать при движении по неровной дороге. Если же в дальней дороге произойдет внезапное уменьшение натяжения цепи и сброс ее с одной из звездочек, то при наличии в запасе куска проволоки Или бечевки (шнура) можно оперативно восстановить велосипед, продев проволоку (шнур) в отверстия косынки и планки, связав ее концы с одновременным отводом назад переключателя, который натянет цепь, но ехать тогда придется на какой-то одной скорости или вновь перевязывать проволоку. Поэтому лучше иметь в запасе пружину 5, изготовление которой несложно.