Вылепив изделие, на несколько дней поставьте его на дно кастрюли и закройте бумажным листом. Это предохранит поделку от микротрещин во время сушки, которые при обжиге значительно увеличатся.
Для придания глине некоторых дополнительных свойств в нее вводят всевозможные примеси. Керамика (изделие из обожженной глины) станет более легкой и прочной, если в нее ввести немного опилок, пуха тополя или рогоза. Добавки окиси железа или шамота. Черепки или красный кирпич толкут, удаляют керамическую пыль, добиваясь крошки размером с просяное зерно. Шамота в изделии должно быть не более 1/5 от общей массы — это значительно ускоряет обжиг.
При лепке, для проработки мелких деталей, пользуются стеками. Их вырезают из твердой древесины самшита, груши, яблони, бука или березы, протирают растительным маслом для предохранения от влаги. Рабочую часть одного из стеков делают из стальной проволоки. На первых порах достаточно трех инструментов. Не следует увлекаться работой стеками, ведь основной инструмент — пальцы (рис. 1).
Рис. 1
Сосуды, как правило, формуют на гончарном круге, но можно обойтись и без него. Вначале вылепите круглое дно — пластину. Потом, раскатывая глину в жгутики, нарастите виток за витком борта сосуда, укладывая их то шире, то уже, в зависимости от формы изделия. Жгутики можно оставить круглыми в сечении или выгладить стенки, делая жгутики плоскими. Так до сих пор этим древним способом (без гончарного круга) делают посуду в Средней Азии и на Северном Кавказе (рис. 2).
Рис. 2
Для декорирования подсохшее изделие натирают руками, стеклянным пузырьком, любым другим твердым предметом, уплотняя верхний слой до появления блеска — лощат. После обжига блеск станет сильнее. Такая посуда достаточно влагоустойчива.
Добавка в глину мелкотертой пемзы в количестве 10–40 % от общего объема (предварительно надо сделать пробы) понижает температуру спекания до 800–850° (при этом глина не плавится). Добавка окиси железа понижает температуру спекания до 900–930°, но здесь интервал между спеканием и плавлением глины значительно меньше, чем у пемзы. При перегреве изделие может расплавиться и потечь.
При добавке пемзы и окиси железа изделие при обжиге спекается и становится влагонепроницаемым. С этой же целью применяют глазурь. Если в посуде из пористой керамики потомить в печи молоко, она тоже не будет пропускать воду. А еще в изделии из пористой керамики в самый жаркий день вода останется прохладной (вода постоянно охлаждает сосуд, проникая через поры в стенках и испаряясь).
Декорируют посуду чернением (при обжиге в печь бросают дымящееся топливо, например, вар). Впитывая дым, сосуды становятся черными, сохраняя блеск.
Декорируют изделие и ангобами — жидкой глиной другого цвета. На чуть «подвявшее» изделие наносят ангоб (глину разводят до густоты сметаны) кистью или резиновой грушей. Если изделие пересушено, то оно быстро впитает воду из ангоба. Это приведет к локальному расширению глины, и изделие может лопнуть.
При сушке слой ангоба из-за разницы усадки глин покрывается мелкими трещинками, создавая рисунок паутинки. Усилить этот эффект можно, добавив и хорошо перемешав в стакане ангоба 1–2 ч. л. крахмала.
Белые ангобы можно окрашивать солями металлов (в порошке). Медные производные дают холодные зеленые тона, магний — снежно-белый, хром — зеленый, железо — красный, смесь окиси хрома, марганца и кобальта — черный.
На чуть загустевшем, но не потерявшем эластичности ангобе стеком можно выскоблить нужный рисунок. Ангоб можно нанести на изделие в виде концентрических разноцветных колец. Их легко превратить в цветок, солнце, еловый лес, подсолнухи и т. д. Тонким краем стека проводят линии по радиусу окружностей, ангоб тянется за стеком. Цветок рисуют, проводя линии от окружности к центру, солнце — от центра к окружности, лес — прямые линии снизу вверх, растение с листьями — линия змейкой вверх и по центру — прямо вниз.
Если роспись ангобами состоит из отдельных элементов, пространство между ними можно покрыть солями металлов, нанося их кистью. Интенсивность цвета зависит от концентрации раствора (40–60 %).