Наибольшим спросом в XVII–XVIII вв. (как, впрочем, и сейчас) во многих странах пользовались богемский граненый хрустальный и стеклянный бисер и стеклярус, покрытый цветными эмалями.
Настоящий бум производства бисера и бисероплетения связан с открытием Америки. Там этот красочный материал стал неотъемлемой частью культуры индейцев.
Спад же интереса к бисеру связан с технической революцией — временем, когда удалось наладить его машинное производство, что привело к значительному удешевлению материала В массе снизилось и его качество: бисер стал более крупным, блеклым.
Вплоть до XVII в. на Руси пользовались привозным бисером. Первый отечественный стекольный завод начал строиться в Измайлове, под Москвой, в конце 60-х rr. XVII в.
Развитие отечественного стеклоделия связано с именем Петра I. Именно он инициировал приглашение в Россию иностранных мастеров-стекольщиков. По его поручению для обучения искусству производства бисера были отправлены в Италию отечественные ремесленники.
Увлечение выдающегося русского ученого М. В. Ломоносова мозаикой привело к созданию фабрики по производству смальт, бус и других стеклянных изделий. Ее строительство началось под Ораниенбаумом, близ Петербурга в 1754 г. На этом предприятии в так называемых финифтяных печах варили стекольную массу. Из нее вытягивали трубочки разного диаметра, а затем резали их на кусочки, смешивали с коалином, толченым углем и в специальной огнеупорной посуде помешали в бисерную печь. Там бисер, оплавляясь, приобретал округлую форму.
Изготавливали бисер в мастерских Московской, Киевской, Казанской и некоторых других губерний России.
Бисер использовали не только для изготовления отдельных поделок, но и для украшения одежды и интерьера. В XVIII в. его подвешивали под лампады и паникадила в виде своеобразных кистей-гирлянд, им расшивали иконы. Начали появляться бисерные и стеклярусные картины и панно. Предметами роскоши считались сделанные из бисера дамские сумочки, чехлы для зонтов, книг, курительных трубок, иных предметов повседневного обихода. В сословном плане увлечение бисероплетением стало как бы универсальным: им увлекались как дворянки, так и крестьянки. Массовым тиражом издавались рисунки для изготовления бисерных украшений.
На пороге XIX в. арсенал бисерных изделий пополняется вышивками, шитьем вприкреп, низанием, ткачеством. Широко практикуются и ранее известные способы, такие, как вышивка по канве, вдавливание в воск. Позднее бисер уже не играет во многих украшениях такую роль, как прежде. Он, как правило, сочетается с другими видами декоративной отделки.
Любопытно, что для каждой местности России был присущ свой почерк в изготовлении как жемчужных, так и бисерных украшений. Для Костромской губернии, например, характерны были так называемые «фролки» — низаные сетки из бесцветного бисера. Орнаменты из звезд и розеток украшали онежские повязки (прием так называемого саженья по бели). Восьмилепестковые розетки с парными лиственными отростками плели в Тверской губернии. Звездами и извилистыми полосами отличались бисерные украшения в Олонецкой губернии. Полосами из прозрачного, зеленого и коричневого бисера — в Брянской. Ромбами желтого, красновато-коричневого и синего цветов — в Орловской. Низаными разноцветными цепочками, с орнаментами в виде ромбов и Х-образных фигур — в Рязанской. Белый, голубой и черный бисер использовали народы Севера.
Повсеместно распространены были такие украшения, как ажурные воротники из бисера — так называемые ошейник, сетка, подгорлок. Их ныне называют старорусскими. Ажурная сетка из жемчуга, кусочков ракушек или бисера приделывалась к женским головным уборам, придавая им оригинальный вид. Сеткой из речного жемчуга закрывали открытую часть груди и шеи. Из жемчуга и бисера плели серьги, аксельбанты, епанечки, пояса, гайтаны и даже целые платья!
Элементы одежды, отделанные бисером и жемчугом, стали частью национальных костюмов народов Российской империи. При этом одежда южан отличалась от нарядов северян. Так, для северных губерний характерным был сарафанный комплект одежды, то есть основу костюма составляли рубаха, сарафан и кокошник. В южных же был распространен иной, так называемый поневный комплект, включающий в себя рубахи, поневы (набедренные одежды из шерстяных тканей, скрепленных или сшитых между собой) и «сороки» (головной убор замужней женщины).
Но и у южан, и у северян особо выделялись женские и девичьи головные уборы. Причем женские уборы полностью скрывали волосы, поскольку по древнему обычаю женщина не могла появляться на людях простоволосой, то есть с непокрытой головой. Отсюда выражение — опростоволоситься, то есть опозориться (одним из видов общественного порицания было такое наказание, когда провинившуюся женщину заставляли при стечении всего честного народа сбрасывать свой головой убор). Элементы женской одежды, и в первую очередь кокошник в северных губерниях России, украшался мелким речным жемчугом, золотым шитьем, стеклами в металлических оправах.