Для постройки мастерской необходимы следующие материалы:
бетон — 2,1 м3
брус 150x150 мм — 0,3 м3
брус 100x100 мм — 0,8 м3
брус 50x100 мм — 0,2 м3
доска обрезная толщиной 25–30 мм — 1,2 м3
или асбоцементная плита — 60 м2
доска половая толщиной 40 мм — 0,75 м3
кровля основной постройки — 21 м2
гипсокартонная плита или фанера — 22 м2
утеплитель — на 43 м2
Освоение любого участка целесообразно начать с постройки временного хозяйственного блока (рис. 5).
Рис. 5. Временный хозяйственный блок
Назначением этой постройки будет не только укрытие от дождя, но и оборудование места отдыха и приготовления пищи, хранения инструмента и материалов. После сооружения капитального дома небольшая доработка позволит использовать времянку не только в качестве хранилища топлива или кормов для домашних животных, но и в качестве помещения для содержания мелкого скота и птицы. В целях сокращения времени строительства целесообразно хозблок строить без капитального фундамента. Впоследствии, если строение будет использоваться в качестве капитального, фундамент можно оборудовать прямо под постройкой, не разбирая и не передвигая ее.
В первоначальном виде хозблок будет служить одновременно кухней, столовой, спальней, сараем для хранения инвентаря и материалов и мастерской. Для этого его делят перегородками на 3 равных отсека. Кроме того, рядом с хозблоком могут быть пристроены летний душ и туалет, а на длинной тыльной стороне оборудована площадка для хранения длинномерных деревянных заготовок.
Перед началом постройки времянки необходимо подготовить строительную площадку. Для этого снимают 15–20 см плодородного грунта, поверхность земли выравнивают и утрамбовывают. Производят разметку площадки и по углам, а так же в двух точках длинной стороны и в одной точке короткой на грунт засыпают песок слоем 50—100 мм.
Основанием хозблока является деревянная рама (рис. 6), выполненная из бруса сечением 150x150 мм.
Рис. 6. Основание (рама) хозблока
К этой раме впоследствии крепят каркасно-щитовые панели стен, балки перекрытия пола и, при необходимости, крыльцо. Углы рамы рубят в полдерева и фиксируют нагелями и вставными шпонками. Балки (сечением 100x100 мм), на которые будут укладывать пол, врезать в полдерева в длинные балки рамы. Расстояние между половыми балками 625 мм. Крепить половые балки гвоздями или шурупами не следует. От продольного и поперечного перемещения их предохранят рама и собственные выемки. Зато впоследствии их можно будет без труда снять для замены или при переделке постройки. Раму устанавливают на временный фундамент. Обрезки бруса сечением 150х150 мм и длиной 700 мм и 250–300 мм обрабатывают горячим битумом и укладывают с помощью водяного уровня в одной плоскости по углам рамы. На землю под углом 45 градусов к линии стен укладывают брусья длиной 700 мм, а на них по линии стен — брусья длиной 250–300 мм. На брусья укладывают раму. Между рамой и фундаментом можно проложить обрезки рубероида, которые необходимо согнуть вниз, чтобы вода не скапливалась в нижней части рамы.
Стены проще и быстрее изготовить каркасно-щитовые. Рамы стен изготавливают из бруса сечением 100x100 мм. Брус такого сечения имеет достаточную прочность, и впоследствии стены могут быть утеплены.
Боковые стены (рис. 7) зеркально похожи, поэтому рассмотрим конструкцию и порядок изготовления стены столовой.
Рис. 7. Боковая стена
Для обеспечения простоты и удобства крепления стропил крайние вертикальные стойки рамы изготавливают разновысокими. В дальнейшем, при перестройке хозблока, лишний кусок длинного бруса может быть отрезан. Нижний и верхний элементы рамы крепят к крайним в поддерева и фиксируют шурупами. Остальные вертикальные стойки рамы можно крепить встык с горизонтальными. Это облегчит и упростит работу. В то же время крепление встык с фиксацией элементов шурупами упрочнит конструкцию. Для нормальной фиксации элементов (рис. 8) необходимо в горизонтальных элементах высверлить отверстие, диаметр которого на 1 мм больше диаметра резьбовой части шурупа. Шуруп должен войти в фиксируемую деталь не менее чем на 100 мм.