Особое внимание необходимо уделить электрооборудованию хозблока.
Для ввода электроэнергии на одной из стен устанавливают сварной кронштейн (рис. 23) со стойками.
Рис. 23. Кронштейн для ввода электроэнергии
На стойки устанавливают фарфоровые изоляторы, к которым подводят электроэнергию. Вводные провода должны быть не ближе 1 м от крыши. От изоляторов через трубу по кабелю с двойной изоляцией электроэнергию подают на вводной щит. На щите устанавливают электросчетчик и автоматы защиты от короткого замыкания. Внутреннюю проводку прокладывают кабелем в двойной изоляции. Для крепления к стенам используют ролики или специальные пластиковые кронштейны. Сечение токоведущих жил определяется исходя из максимальной предполагаемой нагрузки, и оно должно быть не менее 2,5 кв. мм. Выключатели и розетки должны быть наружного исполнения. Для предохранения от повреждения выключатели целесообразно устанавливать на высоте 1500 мм от пола. Розетки желательно устанавливать так, чтобы они были выше плоскости стола. Желательно вести проводку от автомата до потребителя одним куском кабеля. В случае необходимости соединения отрезков кабеля необходимо помнить следующие правила. Целесообразно использовать для внутренней проводки кабель с медными токоведущими жилами. Недопустимо непосредственное соединение кабеля с медными и алюминиевыми токоведущими жилами. Если такая необходимость все же возникла, для соединения используют специальную переходную колодку, исключающую непосредственный контакт меди и алюминия. Скрутки медных жил необходимо пропаять и изолировать пластиковой изолентой. Использование в качестве изоляции ленты «скотч» недопустимо.
Для постройки хозблока необходимы следующие основные материалы:
брус 150x150 мм — 0,65 м3
брус 100x100 мм — 1,2 м3
брус 50x100 мм — 0,15 м3
доска обрезная толщиной 25–30 мм — 2,2 м3 или асбоцементная плита — 90 м2
доска половая толщиной 40 мм — 0,72 м3
кровля — 28 м2
гипсокартонная плита или фанера — 28 м2
утеплитель — на 110 м2
Строительство предлагаемого хозблока (рис. 24) обоснованно в том случае, если вы предполагаете возводить садовый домик с крышей мансардного типа.
Рис. 24. Хозблок-мансарда:
а — общий вид; б — план
Очевидно, что за один сезон небольшой бригадой (2–3 человека), имеющей к тому же слабые навыки, построить такой дом весьма проблематично. Поэтому целесообразно на первом этапе создать базу в виде мансарды, изготовить столбчатый фундамент и заготовки для стен будущего дома. Во второй сезон, учитывая опыт работы, останется построить первый этаж, демонтировать и снова собрать мансарду — крышу (рис. 25).
Рис. 25. Дом с мансардой:
а — общий вид; б — мансарда
Если при первоначальной сборке элементов не использовать гвозди, а все соединения (в первую очередь панели крыши и перегородок) выполнять только на болтах и шурупах, то разборка и сборка не вызовут затруднений.
Основанием хозблока, а впоследствии потолком первого и полом второго этажей, является рама из бруса, сечением 150x150 мм. Углы рамы рубят в поддерева и фиксируют нагелями и шурупами. Поперечные элементы рамы не привязаны к будущим комнатам, а служат только силовыми элементами. Для облегчения конструкции поперечные элементы целесообразно выполнить из бруса сечением 50x100 мм, расположив их длинной стороной по вертикали. В этом случае, несколько уменьшив расстояние между соседними элементами, мы уменьшим общее их количество без ущерба прочности. После сборки рамы на нее настилают пол. Учитывая большую массу рамы с полом, крепить половые доски нужно так, чтобы потом было легко все разобрать. Вариант временного крепления половых досок был предложен выше.
Фасад мансарды — каркасно-щитовой конструкции (рис. 26).
Рис. 26. Фасад мансарды:
а — тыльная сторона; б — лицевая сторона
В одном из них необходимо установить дверной блок, который после перестроения будет убран. Фасад будет нести на себе всю нагрузку, поэтому раму изготавливают из бруса сечением 100x100 мм. Ригели в районе оконного блока и подкосы можно изготовить из бруса сечением 50x100 мм. В углах элементы конструкции стыкуются в поддерева и фиксируют шурупами и болтами. Наружную сторону щитов отделывают вагонкой или «сайдингом». На первом этапе можно обойтись без утеплителя. Для снижения продуваемости конструкции на внутреннюю плоскость наружной обшивки крепят рубероид или полиэтиленовую пленку. Внутреннюю обшивку (особенно из гипсокартона) устанавливать нецелесообразно. Для придания внутренним помещениям нормального вида можно на стены (в том числе и боковые, являющиеся частью крыши) закрепить листы упаковочного картона (например, от холодильников) и оклеить недорогими обоями.