Целесообразно заготовить заранее, например зимой, и иметь на огороде несколько запасных манжет по диаметру водопроводных труб.
Однако последующий опыт показал, что наиболее целесообразно для прокладок использовать вместо резины от камер разрезанные вдоль по середине дюритовые трубки. Резина их более жесткая, имеет в объеме каркас (корд, армирование) из 1–3 слоев капроновых нитей, масло и бензоустойчивая, более долговечная. Я уже 3 года для заделки течей в трубах диаметром 3/4 дюйма использую дюритовую трубу с внешним и внутренним диаметрами соответственно 45 и 30 мм, имеющую двухслойный корд. И, конечно, если длина трещины более 50 мм, то надо применять только прокладку из дюритовой трубки.
Однако можно, особенно во внесезонное от огородных дел время, изготовить более капитальные и долговременные манжеты, как это показано на рис. 3,а. Здесь функцию проволочных стяжек выполняют два, три и более хомутов 4. Их нужно изготовить из стального прутка диаметром 6 мм и длиной, соответствующей диаметру подлежащих ремонту труб, нарезав на концах прутка резьбы при зажатии его в тисках. (Если взять пруток меньшего диаметра, то механической прочности витков резьбовой нарезки на длине гайки оказывается часто недостаточно для создания надежного прижатия прокладки к поверхности трубы. При большем диаметре прутка трудно изгибать вручную в кустарных условиях, например, в гараже, такие хомуты без порчи резьбы на них.)
Рис. 3. Установка более капитальной манжеты:
1 — труба; 2 — основание манжеты; 3 — резиновая прокладка; 4 — хомут; 5 — пруток; 6 — губки тисков; 7 — оправка; 8 — положение стержня после первого загиба; 9 — накладка; 10 — гайка с шайбой
Для последующего изгиба прутка в хомут следует пруток 5 (рис. 3,б) зажать между губок тисков вместе с круглой оправкой 7 нужного диаметра, равного диаметру герметизируемой трубы плюс две толщины резиновой прокладки и две толщины основания манжеты. Осторожно ударами молотка по направлению стрелки согнуть стержень на 90° до положения 8. Затем ослабить сжатие тисков и повернуть конец стержня вверх из положения 8 до упора нижним концом стержня в нижнюю часть губок и снова сжать их. Продолжить ударами молотка в указанном ранее направлении сгибание стержня до превращения его в хомут. Окончательно сформировать хомут можно, в том числе выровнять длины его прямых частей с резьбами, при зажатии заготовки хомута по рис. 3,в. Чтобы не испортить (забить) резьбы на стержне, целесообразно пользоваться молотком из меди или ударять по стержню при его сгибе через медную или алюминиевую пластину. Полезно после изготовления хомута провернуть вручную по длинам резьб на обоих концах лерку для устранения возможных заусенцев. Накладку 9 лучше изготовить из стальной полосы с поперечным сечением примерно 4х20 мм (можно отрезать ее ножовкой от стального листа, но это трудоемко) и просверлить в ней два отверстия диаметром 6,2 мм, расстояние между осями которых равно расстоянию между осями концов хомута. Медь и алюминий для накладки не желательны, так как имеют малую прочность и быстро разрушаются в условиях влажности из-за сильной коррозии при их контакте со сталью. Так же ведут себя и твердые сплавы алюминия (дюрали). Основание 2 манжеты лучше изготовить не из жести, а из стального листа толщиной 1–1,5 мм. После сборки на трубе такой манжеты детали следует покрыть сверху смазкой для защиты от ржавления.