Вначале определяют контуры облицованной поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого первый ряд плитки раскладывают насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток. Угол, который будет всегда виден, выкладывают из целой плитки, а тот, который будет скрыт трубами, шторой, можно выложить из половинок или четвертушек. Для определения вертикальных контуров облицовки необходимо отступить от угла на 5–7 мм, вбить дюбель с отвесом под потолок. На стене, используя простой карандаш и линейку, по отвесу проводят вертикальную линию от потолка до пола. Это будет левая, вертикальная граница облицовываемой поверхности. Таких линий по отвесу я провожу несколько (4–5) на стене, обычно через 2–3 вертикальных ряда с учетом ширины швов. Такая разметка стены облегчает работу по укладке плитки и позволяет в дальнейшем отвесом больше не пользоваться. В случае, когда стена не прямоугольная (увеличена сверху или внизу), тогда поступаю следующим образом. В широкой части стены, отступив от угла на ширину плитки плюс 5 мм, карандашом на стене делаю метку, а затем по отвесу через эту метку провожу вертикальную линию от потолка до пола (рис. 4). Это будет вертикальная граница первого ряда, но не левая, а правая. Левую границу при кривом угле придется подгонять в этом случае, обламывая и подтачивая плитку. Но, по моему мнению, это лучше, чем вставлять кусочки и уголки из плитки, заполняя пространство в кривом углу.
Рис. 4. Облицовка стен керамической плиткой:
а — стена прямоугольная; 1 — левый угол; 2 — уложенная керамическая плитка; 3 — левая граница облицовки, выполненная по отвесу; 4 — горизонтальные линии на стене; 5 — правая граница облицовки; 6 — вставка из плитки; 7 — правый угол; 8 — граница пола; б — левый угол криволинеен; 1 — левый угол; 2 — правая граница первого вертикального ряда
В помещении, где не уложен пол, нижний горизонтальный ряд плитки укладывают на деревянную рейку, высота которой равна высоте пола. Эта рейка должна быть выставлена и закреплена по уровню. В том случае, когда пол уже имеется, а уровень отсутствует, горизонтальную линию легко отложить на стене, используя треугольник со сторонами 30х40х50 см и вертикальные линии, проведенные по отвесу. Таких линий я провожу тоже несколько через один-два горизонтальных ряда плитки с учетом швов.
Тщательная разметка стены позволяет мне не пользоваться ни отвесом во время работы, ни причальным шнуром. Для контроля ширины швов я использовал мелкие гвозди 0 1,5–2 мм, подкладывая в двух местах под плитку. В настоящее время в магазинах появились пластмассовые крестики, они еще больше упрощают работу по облицовке плиткой. Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами, контролируя вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правúлом.
Хочу заметить, что работа по облицовке стен глазурованной плиткой не терпит суеты, поспешности, раздражения. Результат всегда будет отрицательным. Любой изъян в работе сразу же необходимо исправить (даже если придется оторвать целый ряд плитки), на стене он всегда будет выделяться и «мозолить» хозяину глаза.
Надо отметить, что для плиточных работ цементно-песчаные растворы дозируют по объему (в частях).
Для облицовки вертикальных стен растворы, приготавливаемые на цементе марки 400, имеют состав: вяжущее — заполнитель 1:5. Для увеличения подвижности и пластичности в раствор вводят пластификаторы. На строительных объектах для этих целей используют 5 %-ный раствор мылонафта. Дома для этих целей подойдет обычный дешевый стиральный порошок: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Этой водой потом затворяют цементно-песчаную смесь.
Для настилки плиточных полов растворы, приготавливаемые на цементе марки 400, имеют состав: вяжущее — заполнитель 1:3. Чтобы уменьшить усадку, применяют крупный песок с размером зерен 1–2,5 мм. Песок для приготовления растворов необходимо брать чистым, потому что посторонние примеси (глина, ил, пыль) снижают сцепление вяжущего с заполнителем, а значит, прочность самого раствора. Сам песок необходимо просеивать через сито для отделения более крупных минералов. При использовании цемента надо помнить, что хранившийся больше года в мешках цемент в два раза снижает свою прочность. Свежий цемент при попытке сжать в кулаке легко вытекает сквозь пальцы, а старый с мелкими комочками легко удерживается в ладони.