Рис. 3
Контурные рамы лучше всего сделать цельносварными (то есть вырезать на одной полке уголка сектора с углом 90°, а другую полку согнуть с наименьшим радиусом, стыки сварить (рис. 4).
Рис. 4
Сварив боковые контурные рамы, их надо закрепить. Для этого в несущей стене сверлятся по два отверстия (если дом кирпичный, то желательно в кирпиче, а не в шов, а если дом блочный, то в керамзито-бетонной стене, тоже желательно не в шов). Отверстия желательны диаметром 10–11 мм (победитовые сверла таких диаметров бывают). Смочив отверстия водой из резиновой груши, вставить в них болты шестигранной головкой внутрь (рис. 5) и замазать цементным раствором в пропорции 1:2 (цемент М-400). После того как раствор схватится, просверленные контурные рамы закрепляют и затягивают гайками.
Рис. 5
Третья контурная рама у нас получается в процессе монтажа. К двум закрепленным боковым приваривают встык верхний и нижний уголки (рис. 6).
Рис. 6
В основном ограждения на балконах в блочных домах бетонные, и для жесткости всех контурных рам желательно пластинами приварить их к закладным пластинам. Если таковых нет, то к нижним уголкам приваривают небольшие пластины с внутренней и внешней сторон. Это обеспечит выдержку габаритных размеров ограждения балкона. После монтажа и сварки контурных рам необходимо вставить и закрепить отливы. Из оцинкованного железа толщиной 1–1,5 мм (можно менее 1 мм — 0,8 мм) вырезают полосы шириной 200–250 мм. На металлическом уголке загибают кромку с одной стороны листов шириной 20 мм (рис. 7,а); если длины полосы на весь балкон не хватает, то листы можно соединить швом (рис. 7,б), а уж затем загибать по всей длине кромку шириной 20 мм.
Рис. 7
По длине отливы должны выходить за габариты балкона (по длине и ширине его), чтобы дождевая вода не затекала внутрь застекленного балкона. После того как по всей длине отлива будет отогнута кромка шириной 20 мм, отливы вставляют поверх уголка контурных рамок до упора (с внутренней стороны балкона) и загибают плотно к полочке уголка (рис. 8).
Рис. 8
Рис. 9
Затем свободную консоль отлива отгибают немного вниз для хорошего отвода дождевых вод.
После того как отливы закреплены, необходимо очень точно замерить внутренний размер всех трех полученных контуров. По этому размеру изготавливается деревянная рама с коробкой.
Внешний размер коробки должен точно совпадать с внутренним размером контура из уголка, а при неровности профиля он должен быть настолько больше, чтобы при установке его внутрь контура деревянная конструкция поджала все неровности профиля и он плотно прилег к бетонным ограждениям. А где щелей и ровностей не избежать, там можно при окончании монтажа и вставки стекол хорошо прошпаклевать водостойкой замазкой (цемент с краской до густоты масла).
Бруски коробки собирают между собой в «шип» на столярном или кадеиновом клею (рис. 10).
Рис. 10
Створки лучше всего сделать высотой 1000 или 1200 мм (высота Н примерно 1700–1800 мм). В верхнюю часть коробки вставляют глухие рамы с горбыльками (для уменьшения площади стекол). Боковые створки с горбыльками желательно тоже делать с отдельными для них коробками (по желанию хозяина их можно сделать открывающимися).
Боковые створки выглядят примерно так (см. рис. 11).
Рис. 11
Коробка для боковой створки (правая и левая — одинаковые) — рис. 12.
Рис. 12
Коробки лучше всего устанавливать так, чтобы створки открывались внутрь (это удобнее и практичнее). Переднюю часть остекления лучше всего разбить на 5 или 6 створок. При этом стекла получаются средними, что облегчает замену их. Число 5 удобнее еще в процессе эксплуатации (при средней длине балкона 3 м 20 см).
После того как коробка собрана, ее устанавливаются закрепляют в контурной раме (рис. 13).