Допустим, что таким путем мы сделали основные ведра, соединив лист одинарным швом. Необходимо приделать к нему дно.
Первая операция при вставке дна — отбивка фальца. Ее делают по предварительной разметке на ломе (уголке). Носком молотка аккуратно отбивают фальц (рис. 11,а). Удары наносят так, чтобы они приходились к краю отгибаемого фальца; сами удары не должны быть сильными, чтобы не порвать металл. По мере отгиба фальца заготовку кладут круче и круче, пока фальц не будет загнут на 90°.
Рис. 11
Для изготовления дна ведра размечают на листе круг с припуском на загиб фальца, вырезают его, отбивают фальц на отрезке трубы, закрепленной на верстаке (рис. 11,б). Надевают дно на основание ведра и загибают кромку молотком, тщательно ее уплотняя (рис. 11,в). В результате получают одинарный уголковый стоячий замок. Отгибают молотком на трубе тоже тщательно уплотняют (рис. 11,г). Ведро почти готово — осталось лишь приделать к нему ручку да закатать в верхний его край проволоку.
Отбивку фальца под закатку проволоки ведут киянкой на тупом крае лома. Этот процесс ничем не отличается от отбивки фальца для дна, кроме того, что изгиб кромки следует делать более плавным (рис. 11, д). После изгиба кромки на 90 дальнейшее отгибание ведут с помощью оправки (рис. 11,е). После того как фальц окажется отогнутым на 180°, в него вставляют заранее приготовленное проволочное кольцо и осаживают фальц носком молотка (рис. 11,ж), затем плоскогубцами в нескольких местах прихватывают проволочное кольцо и киянкой закатывают край начерно (рис. 11,з).
Остается завершающая операция — отделка закатки. Отделку ведут носком молотка так, чтобы кромка полностью обтянула проволочное кольцо (рис 11,м), затем приклепывают проушины для ручки и устанавливают ее.
Перейдем к заготовлению водосточных желобов. Их делают из кровельного (лучше оцинкованного) железа. По диаметру водосточных желобов определяют ширину заготовок (полос) с учетом припуска на фальц. Обычно их делают диаметром 120–150 мм. Полосы сшивают в ленту одинарным замком с подсечкой. После этого ленту отбортовывают с обеих сторон внутрь будущего желоба (рис. 12,а). Затем обе отбортовки осаживают по всей длине (рис. 12,б).
Рис. 12
Используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине с помощью киянки. При этом удобно использовать упоры — два бруска, закрепленных на верстаке (рис. 12,в).
Желоба подвешивают под краем свеса крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3–4 мм и шириной 18–25 мм. В каждом кронштейне-скобе сверлят два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба с помощью проволоки в кронштейне-скобе (рис. 12,г).
Кронштейны-скобы крепят под краем свеса крыши так, чтобы у желоба был небольшой уклон в сторону предполагаемого стока дождевой воды. Делают это так: закрепив все кронштейны-скобы временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или опуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата. Затем кронштейны-скобы укрепляют окончательно, укладывают и фиксируют их проволокой. Необходимо отметить, что такое крепление водосточных желобов позволяет снимать их в начале зимы.
Это необходимо, так как снег, сползая с крыши, может сильно их повредить.
Водосточные трубы жестянщики делают из оцинкованного железа. Определяют диаметр труб и заготавливают полосы требуемой ширины (с припуском на фальц). Сначала заваливают фальц с обеих сторон по разметке, гнут трубу на подходящей трубчатой оправке, используя упоры на верстаке (см. рис. 12, в). Соединяют края одинарным замком с подсечкой.
Водоприемник трубы сделать несколько труднее. Соединяют одинарным замком с подсечкой цилиндра водоприемника (рис. 13,а) и отбивают фальц для соединения цилиндра водоприемника с конусной частью. Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника (рис. 13,б). Заваливают и забивают оба замка (рис. 13,в). Получают одинарные угловые стоячие замки.