Рис. 18
Столешницу очищают от пыли и опилок, протирают влажной тряпкой и сушат. Затем подкрашенной в черный цвет эпоксидкой (пастой от шариковой ручки) заполняют все трещины между элементами набора.
Поверхность столешницы шлифуют абразивными шкурками, все время уменьшая зерно. Для удобства шкурку закрепляют на деревянной чурке (рис. 19). Окончательную шлифовку лучше делать с помощью электродрели со специальной пластиковой насадкой для шлифовки с применением абразивной шкурки.
Рис. 19
На почти готовой столешнице по периметру делают две канавки. За эти канавки закрепляют латунное обрамление (рис. 20).
Рис. 20
Как сделать это обрамление? Латунную отожженную полоску толщиной 0,2–0,4 мм пропускают (протягивают) через фильеру (рис. 21) с тремя фигурными отверстиями.
Рис. 21
Сама фильера сделана из полосовой стали толщиной 2–3 мм. С помощью плоскогубцев конец латунной полоски сгибают по профилю отверстия 1, вставляют ее в отверстие 1 и слегка протаскивают через фильеру. Зажав плоскогубцами высунувшийся с другой стороны конец латунной полоски, протаскивают ее через отверстие 1 фильеры, затем через отверстия 2 и 3.
Лицевую сторону столешницы полируют (лучше это сделать пучком стружки) и покрывают лаком ПФ-283 (бывший 4С). На столешнице снизу (рис. 22) эпоксидным клеем приклеивают приливы (три или четыре), в отверстия которых на клинышках устанавливают ножки.
Рис. 22
Если к такому столику сделать четырехугольные в сечении ножки, все его очарование пропадет.
Поэтому предлагается их сделать фасонными. Для этого потребуется станок по обработке древесины. Ножки делают из бука (или другой твердой древесины) фрезерованными или точеными (рис. 23). Причем ножки можно сделать слегка сужающимися книзу.
Рис. 23
На рис. 24 изображена столешница шахматного столика, сделанная из липы и древесины, окрашенной в черный цвет водорастворимым нигрозином.
Рис. 24
Очень интересны столешницы с объемным рисунком (рис. 25). Здесь очень важно подобрать третий цвет рисунка (первый — черный, второй — белый), поэтому сначала надо поэкспериментировать.
Рис. 25
Конечно, у столиков хорошо смотрятся две табуреточки, выполненные в том же стиле.
Приличные кровати для дома можно сделать как деревянными, так и металлическими.
За основу первой двухспальной кровати взята деревянная конструкция (рис. 26,а), изготовленная из досок толщиной 25–30 мм. Струганые доски можно покрыть фанеровкой (шпоном) ценных пород древесины. Фанеровать доски надо обязательно с двух сторон (и, соответственно, верхний обрез доски).
Рис. 26
Конструкция остова кровати
Опорный контур состоит из двух поперечных досок 1 и двух продольных 2. Изнутри по углам доски 1 и 2 скреплены дюралевыми уголками 3 длиной 250 мм четырьмя шурупами на каждой полочке. Кроме того, доска 1 закреплена шурупами и к бобышкам 4. Таких бобышек по длине доски 2 может быть три или четыре. Ко всем бобышкам 4 на мебельных болтиках установлена верхняя продольная доска 5. Она предназначена для закладки матраса и для декоративных целей. К верхней продольной доске 5 на дюралевых уголках 6 закреплена спинка 7, высота которой может превышать ширину верхней продольной доски 5.
Между спальными местами снизу проходит продольная усиливающая доска 8 (рис. 26,б). Она врезана и закреплена заподлицо в поперечной опорной доске 1 и через бобышку 4 на шурупах соединена со спинкой 7. По середине продольной усиливающей доски 8 установлена в шип ножка 9.
Размеры двухспальной кровати: длина — 2,00 м, ширина — 1,85 м. В зависимости от желания изготовителя, кровать можно сделать мягкой или жесткой.
1 вариант. На опорный контур кровати уложить два листа фанеры толщиной 8-10 мм (по одному листу на каждое спальное место). Сверху на фанеру положить, например, обычный ватный матрас. Повысить мягкость такой кровати можно, положив два матраса или под один матрас расстелив лист поролона толщиной 40 мм.