Очаговый полив позволяет ввести строго определенное количество воды непосредственно под корень. Вода нагнетается в глубину с помощью обыкновенного опрыскивателя и подключенного к нему (с помощью шланга) бура (рис. 2).
Рис. 2
Бур (рис. 3) представляет собой трубу длиной 1,5 м, заостренную на одном конце и имеющую приваренную ручку с другой стороны. Там же к буру закреплен шланг, по которому поступает вода. Внизу у заостренного конца бур перфорируют — делают 12–16 отверстий диаметром 3,5–4,0 мм в четыре ряда. Для полива деревьев высота перфорации — 20–25 см, для кустарников 10–15 см.
Рис. 3
На самом буре яркой краской делают кольцевые отметки глубины погружения. Бур вводят в землю, нагнетая воду, без покачиваний, при этом вода не выходит из скважины наружу. Надо отметить, что вместо опрыскивателя можно использовать любой ручной насос. Рассмотрим теперь, как осуществляют очаговый полив различных культур. Ягодные кустарники поливают за один раз (3–5 л воды). Полив осуществляют в центр корневой системы на глубину:
• крыжовник — 30–40 см;
• смородина — 30–40 см;
• малина — 20–35 см;
• облепиха — 30–40 см;
• черноплодка — 35–45 см.
Плодовые деревья поливают за несколько бурений. Молодые яблони и груши, а также вишню и сливу всех возрастов поливают по схеме, показанной на рис. 4,а (волнистой линией показана проекция кроны). Глубина забуривания — около 40 см. Взрослые яблони и груши поливают по другой схеме (рис. 4,б). Причем четыре скважины, расположенные ближе к штамбу (стволу дерева), делают на глубину 60–80 см. Внешние скважины забуривают на глубину около 50 см. В каждую из них дают 3–5 л воды. При очаговом поливе вместе с водой можно вводить любые растворимые удобрения.
Рис. 4
Несложный и дешевый парник
Простой и дешевый парник изображен на рис. 5.
Рис. 5
На деревянной рейке 1 закреплено семь-девять отрезков трубок 2 от старой раскладушки. Каждый отрезок привернут к рейке двумя шурупами. Отверстия под шурупы делают так, чтобы через нижние отверстия проходили бы шляпки шурупов (рис. 6).
Рис. 6
Рейку 1 (она может быть собрана на накладках из коротких кусков) прибивают гвоздями к трем-четырем столбикам 3, забитым в землю в нужных местах. В каждую трубку 2 вставляют два прута 4 (лучше ивовых), которые внизу привязывают к колышкам 5, вбитым в землю. Для того чтобы пленка не провисала, параллельно рейке 1, отступив от нее на 30–40 см, пропускают два ряда шпагата 6, обвивая им каждый прут. Пленку закрепляют на деревянной рейке 1 тонкой планкой 7 на гвоздиках. Внизу пленку прикапывают или фиксируют с помощью старых досок.
Арочный парник
Известно, что в стационарных парниках необходимо ежегодно менять землю. Если этого не делать, то болезни растений через год-другой не дадут получить нужный урожай. Заманчиво иметь большой (площадью 15–18 м2) парник, капитальный по конструкции и легко переносимый с места на место. На зиму его можно было бы убирать в помещение. В этом случае применим трехпольный севооборот, почти исключающий заболевание сельхозкультур и обеспечивающий ежегодные высокие урожаи.
На одной из выставок предлагался вниманию арочный парник (рис. 7) с пленочным покрытием.
Рис. 7
Он легок в изготовлении и дешев (делают его из отходов лесотоварного производства). Арки парника собраны из отрезков брусков 1 с сечением от 40х40 до 60х60 мм и длиной 80-100 см. Продольные связи — бруски 2 того же сечения и длины. Средний брусок арки 3 прикреплен к стойке 4. Все продольные бруски 2 просверлены вдоль точно посредине. Арочные бруски 1 просверлены по концам. Сквозь узлы арки и продольные бруски пропущена проволока 5 диаметром 5–6 мм, и все связи стянуты ею с помощью двух гаек с шайбами с обоих концов парника.
У любого умельца возникает вопрос: как просверлить точно продольные бруски 2? В домашних условиях это сделать невозможно. Предлагается выход из этого положения, почти не влияющий на прочность конструкции парника. Арочные бруски 1 (рис. 8, вид снизу) остались без изменения.