Пароизоляции пленочного типа устанавливают под утеплителями чердачных и мансардных перекрытий, а также над утеплителями подвальных перекрытий. Обмазочную пароизоляцию (масляная краска) делают по внутренней поверхности оштукатуренных кирпичных и блочных стен. По обмазочной пароизоляции можно делать практически любую отделку стен: клеить обои, устанавливать гипсокартонные панели и т. д. Облицовочная стеновая плитка сама является и паро-, и гидроизоляцией, и под нее не нужно делать никаких других изоляций.
Очень часто приходится слышать один и тот же вопрос: нужно ли устанавливать пароизоляцию между стеной и внешним утеплителем? Ответ — нет, не нужно. Почему же утеплитель стен лишили такой привилегии, ведь между утеплителем и чердачными и подвальными перекрытиями пароизоляцию устанавливают?
Вопрос не лишен логики. Без пароизоляции утеплитель стены насыщается влагой, которая зимой превращается в лед. Весь парадокс стенового утепления заключен в том, что в стенах происходит сложный процесс газообмена. Зимой стены закачивают в себя влажный пар из теплого внутреннего помещения и пытаются передать его наружу, но не могут этого сделать, потому что внешняя часть стены скована морозом. Летом скопившуюся за зиму влагу стены отдают наружу и обратно в помещение. Таким образом, в стене происходит круглогодичный газообмен. Если толщина наружных стен спроектирована верно, то она имеет нулевой баланс газообмена. При отрицательном балансе в стене скапливается влага, и она разрушается. Утеплив стену снаружи, мы сдвигаем изотерму нулевых температур из толщи стены к ее наружной границе или в утеплитель. Стена становится теплой и в зимний период, ей ничто не мешает передавать насыщенный пар наружу, в результате чего утеплитель смачивается, замерзает и начинает плохо работать. Пароизоляция напрашивается как бы сама. Однако, установив ее, мы тут же нарушаем газообмен стены — она автоматически становится конструкцией с отрицательным балансом газообмена. Либо мы ставим пароизоляцию и теряем стену, либо не ставим пароизоляцию и теряем теплозащитные свойства утеплителя. Однако не всё так мрачно. Грамотно подобранная толщина утеплителя даже в неблагоприятных условиях позволяет ему удерживать заданную температуру воздуха в помещении. Если вы сами не можете рассчитать толщину утеплителя, обратитесь к специалистам.
После утепления стен минераловатными плитами желательно по каркасу натянуть ветрозащитную мембрану. Лучше всего для этих целей зарекомендовала себя мембрана Tyvek. Она пропускает водяной пар из утеплителя наружу в воздушную прослойку и препятствует проникновению воды из воздушной прослойки к утеплителю и стенам. Мембрана способствует отводу водяных паров, высыханию утеплителя и препятствует его разрушению в результате частичного осыпания. Однако у мембраны есть один серьезный недостаток: она относится к горючим материалам, причем сгорает с очень большой скоростью. Устанавливать ли влаговетрозащиту под сайдинговой обшивкой — решать вам, так как на невысоких зданиях с небольшой скоростью воздушного потока в зазоре между утеплителем и сайдингом она желательна, но не обязательна.
Совсем недавно появился еще один метод утепления домов напылением полиуретановой пены. Метод по строительным меркам молодой — это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух-трех десятков лет — и очень перспективный. Суть его заключается в том, что на утепляемую поверхность под высоким давлением подаются компоненты полиуретановой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются (рис. 17).
Рис. 17. Утепление стен методом напыления
Таким образом, на стене любой конфигурации образуется бесшовный слой требуемой толщины утеплителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прилипает к утепляемой поверхности, и при этом ему не требуются ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана. Необходимо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентов теплопроводности, то есть это весьма эффективный утеплитель.