При забивании шпилек или гвоздей следят за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или же их нижний конец был направлен немного вверх (рис. 4,а). В первом случае стекло прижимается всем стержнем к фальцам, во втором — только концом шпильки или шляпкой гвоздя. Если шпильки или гвозди направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки (рис. 4,б), стекло может расколоться или быть слабо закреплено. Неправильно забитые шпильки или гвозди надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами или плоскогубцами.
Рис. 4. Положение шпилек при закреплении стекла:
а — правильно; б — неправильно
При отсутствии гвоздей и шпилек можно использовать треугольные косячки размером 10x20 мм, вырезанные из кровельной жести. Такие закрепки плотно держат стекло, и нет опасности расколоть его при забивке.
Расстояние между крепящими элементами — от 150 до 250 мм. В углы крепящие элементы не ставят, а отступают от них на 50 мм. Даже небольшие стекла следует закреплять хотя бы пятью крепящими элементами: два — внизу, по одному — все остальные стороны, что предохраняет их от выпадения при толчках или при старении замазки. Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя крепящими элементами, так как есть опасность выдавливания этого края льдом, который может образовываться между стеклом и рамой.
Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, куда будет затекать конденсированная вода, ускоряя загнивание нижнего бруска переплета. Потому этот способ применяется только при остеклении временных помещений и холодных веранд.
И еще один совет
При работах со стеклом мы сталкиваемся с необходимостью его перемещения. Переноска большого листа стекла всегда сложна: и не ухватишься, и не упакуешь. Простой ухват можно выгнуть из толстой проволоки. Пользуясь им, удобно перемещать и фанеру, и кровельное железо, и любой другой листовой материал больших размеров.
Мастерок: "1000 полезных советов домашнему мастеру"
http://www.build.ru/articles/2
ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ
Не дай себе замерзнуть! Как выбрать обогреватель
В.С. Петрыкин
Агрегаты, генерирующие тепло за счет сжигания топлива, принято называть отопительными приборами. Устройства, которые получают тепло от горячей воды, — приборами отопления. А термин «обогреватели» специалисты используют в применении к приборам, работающим от электричества. Именно обогреватели — оптимальный в российских условиях вариант для отопления бытовых помещений: квартиры, коттеджа, офиса, магазина… О них и пойдет речь.
1. Определите мощность устройства.
Рассчитать необходимую мощность помогут специалисты салона, где вы приобретаете обогреватель. Кроме метража помещения, учитывается расположение квартиры в доме, высота потолков, количество окон, бытовой техники, число людей и многое другое. Если же брать усредненные показатели, можно использовать эту формулу: 1 кВт на 10 кв. м помещения с хорошей теплоизоляцией и высотой потолка три метра.
2. Ориентируйтесь на цель приобретения!
— дня быстрого нагрева помещения подойдет тепловентилятор;
— для постоянного поддержания температуры в комнате (с точностью до двух-трех градусов) оптимален конвектор с термостатом;
— для обогрева локальной зоны подойдет ИК-излучатель или настольный тепловентилятор;
— если вам необходимо оставить прибор без присмотра, выбирайте обогреватель с термостатом;
— защитить от холода помещение, где часто открываются двери (например, магазин), поможет тепловая завеса;
— для обогрева производственных помещений больших объемов подойдет тепловая пушка. Использовать ее в квартирах и офисах не рекомендуется.
3. Не экономьте на качестве!
Покупайте обогреватели в сертифицированных салонах и магазинах.
