Последний этап консервации — обратная засыпка фундамента. Помимо земли, дня засыпки используются опилки. Они, конечно, намокают, но даже смёрзшаяся «опилочная» корка служит дополнительным теплоизолятором, и основание фундамента окажется ниже глубины промерзания. Снежный покров тоже уменьшает промерзание почвы, но современные климатические катаклизмы не гарантируют наличие этого самого снежного покрова. После выполнения обратной засыпки грунт по периметру фундамента нужно хорошо уплотнить и сделать отмостку. Назначение отмостки — отводить от дома стекающую с крыши и талую воду.
Нужна ли фундаменту на период консервации нагрузка? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов — от состояния грунта на вашем участке и уровня залегания грунтовых вод, от проекта дома и материала, из которого выполнено само основание, а также от качества заложенного фундамента. Если для «тяжёлого» фундамента предполагается «лёгкая» конструкция, то нагружать фундамент нет необходимости. Временные теплоизоляционные покрытия из различных материалов, предохраняющие грунт от промерзания, тоже позволяют обойтись без нагрузки. А, скажем, деревянный сруб можно сразу поставить на фундамент.
Для блочного фундамента неравномерное пучение грунта будет представлять серьёзные проблемы. Мелко заглубленные фундаменты на пучинистых грунтах (распространённый вариант индивидуальных застроек) закладывают на глубину, при которой силы пучения, действующие по боковой поверхности, при промерзании грунта до подошвы фундаментов, не превышают нагрузок от веса дома. Такой фундамент нельзя оставлять ненагруженным.
Работы по консервации фундамента на зимний период — крайне важная и ответственная часть всего строительного процесса. Несмотря на кажущуюся сложность и обманчивое ощущение некоего «подстраховочного» характера этих работ, следует помнить, что усиление фундамента, а уж тем более его переустройство, которые могут понадобиться впоследствии, сравнимы по стоимости с возведением самого дома.
http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=490&Itemid=46
Печи для бань
В.Н. Долин
Чтобы нормально париться в бане, необходимо обеспечить нагрев не только воздуха в помещении, но всех конструктивных элементов внутри бани, в том числе и камней в печи. Для усиления жара брызгают водой нагретые камни так, чтобы не охладить их раньше времени. После использования бани камни должны сохранить еще достаточно тепла, чтобы просушить баню.
Печь в бане обязана отвечать некоторым требованиям:
• иметь достаточную теплопроизводительность, чтобы сравнительно быстро обеспечить необходимую температуру;
• содержать достаточное количество камней и быть способной так повышать их температуру, чтобы выплескиваемая на камни вода сразу превращалась в пар, иначе, проходя сквозь камни и попадая на пол, она вызовет неприятный запах. Быстрое же испарение дает совершенно чистый воздух. Наилучший эффект достигается при температуре камней 350–400 °C и выше;.
• сделана из материала, который выдерживает высокую температуру и влажность, и в то же время соответствует традиционному характеру бани.
В банях используют два типа печей.
К первому типу относятся массивные печи, которые аккумулируют тепло, благодаря большому количеству камней с высокой теплоемкостью, и во время пользования баней не топятся.
Второй тип — легкие печи постоянного нагревания. Печь чаще всего размещают у стены с дверью.
Печь дымной бани — это груда камней над огнем. Дым просачивается вверх между камнями и циркулирует в помещении, нагревая стены, потолок и скамьи, а затем выходит наружу через вентиляционное отверстие в одной из стен или в крыше, либо через приоткрытую дверь. Правильно сконструированная и построенная дымная баня совершенно безопасна в пожарном отношении — клубы дыма в помещении гасят искры. Дымная сауна очень популярна в Финляндии, и обычно ее строят на фермах и в загородных домах.