Мощность инструмента определяет способность пилы протаскивать цепь через распил. Вот над этим процессом как раз и бились конструкторы многих фирм. Как выяснилось, для пил с малым объемом цилиндра (и следовательно, с невысокой мощностью) цепи с шагом 3/8 дюйма ставить невыгодно — при широком шаге зубьев цепь сильнее вгрызается в древесину, но двигатель не в состоянии ее протащить. Итог — неэкономичная работа лишь частью полотна. И наоборот, мощные пилы, укомплектованные цепью 0,325 дюйма, просто протаскивают цепь, практически не задевая дерево.
Была выведена следующая закономерность. Для пил с объемом цилиндра 40–50 кубических сантиметров эффективнее цепь с шагом 0,325 дюйма, тогда как для более мощных машин оптимальным будет шаг 3/8 дюйма. При этом в категории 40–50 кубиков используют так те, так и другие цепи — выбор обусловлен конкретными особенностями модели.
Есть еще одна категория — мощные пилы с высоким крутящим моментом (например, отечественная «Урал-2ТЭ»). На таких машинах возможны цепи с шагом 0,404 дюйма.
И наконец, нельзя забывать: меняя цепь на другую с иным шагом, придется заменить и ведущую звездочку.
Требования к бензину и маслам
На любой пиле устанавливают двухтактный карбюраторный двигатель и два бака (один — для заливки топливной смеси, другой — масла для смазки цепи). Объем топливного бака составляет от 0,3 до 1 литра, а объем масляного, как правило, меньше в 1,5–2 раза. Такое соотношение объемов ведет к тому, что масло для смазки цепи и топливная смесь заканчиваются приблизительно одновременно, а именно через 30–45 минут эксплуатации (при полной нагрузке).
Необходимость в приготовлении топливной смеси понятна каждому, кто знаком с двухтактными двигателями: отличие рабочего цикла двухтактного двигателя от четырехтактного приводит к тому, что для смазки всех трущихся деталей (поршень, вал и т. д.) нельзя применить систему масляных насосов, и масло приходится добавлять непосредственно в бензин. Все это достаточно важно, так как при попытках работать только на бензине или нарушении пропорций бензиномасляной смеси инструмент быстро сломается.
Рекомендации по маркам бензина и масла, а также по пропорциям топливной смеси следующие. Для российских бензопил используют 76-й бензин и обычные масла для двухтактных двигателей (мотоциклетные масла), которые добавляют в смесь в количестве около 4 %, то есть в пропорции 1/25. Зарубежные модели требуют бензина с октановым числом 92 (или выше) и фирменных масел производителей бензопил (при этом содержание масла в такой смеси должно быть порядка 1/40).
В принципе, отечественные масла для двухтактных двигателей подходят и для зарубежных бензопил, однако следует иметь в виду два обстоятельства. Прежде всего нужно быть уверенными, что бензин чистый. Второе: мотоциклетные масла рассчитаны на двигатели с числом оборотов до 8,5 тысяч в минуту, а поскольку у бензопил зарубежного производства обороты могут достигать 11–14 тысяч, то применение этих масел уменьшает моторесурс инструмента в среднем на 7-10 %. Так что стоит ли игра свеч, придется решать самостоятельно.
С маслом для смазки пильного аппарата проще: во всех моделях бытовых и профессиональных бензопил можно использовать обычные масла для «жигулей» (например, для моделей Husqvarna рекомендованы моторные масла, а для Stihl — трансмиссионные).
Следует обратить внимание и на особенности сезонной эксплуатации инструмента. Если пила работает при низких температурах, то даже при правильном выборе всех ингредиентов качество масла и топливной смеси может оказаться неудовлетворительным (происходит кристаллизация и значительно увеличивается вязкость). В этом случае сама пила должна быть адаптирована к подобным условиям — например, нужно предусмотреть возможность прогрева карбюратора во время работы. Кроме того, желательно сначала прогреть пилу (если она хранилась в неотапливаемом помещении) во избежание нежелательных последствий из-за присутствия конденсата.
Покупка и эксплуатация
При покупке пилы естественное желание каждого покупателя — проверить работоспособность инструмента. В этом, казалось бы, простом процессе имеются подводные камни. Все дело в конструктивных особенностях цепных бензопил. К сведению: любую бензопилу нельзя запускать без предварительно установленной и отрегулированной пильной гарнитуры (шины, звездочки и цепи), иначе сразу же вылетает сцепление. Так что не надо спешить дергать тросик — лучше внимательно прочитать инструкцию. (Кстати, если импортная пила попала на наш рынок официальным путем, инструкция должна быть непременно на русском языке).
После покупки бензопилы следует обязательно обкатать ее 40–50 минут на малых оборотах (это примерно соответствует выработке топливного бака), затем заглушить мотор и проверить натяжение цепи. Далее нужно произвести несколько пропилов, прикладывая слабые усилия, и лишь затем перейти к эксплуатации по полной программе.
Обкатке каждой новой цепи (или шины) необходимо уделять несколько минут. Все это делается для того, чтобы звездочка, шина и цепь хорошо разогрелись и масло попало на все смазываемые части пильной гарнитуры. Примерно в 90 % случаев причиной выхода пилы из строя является небрежное отношение к пильной гарнитуре, и в частности плохой уход за цепью. Другими словами, когда цепь заточена, работу выполняет она, когда затуплена — человек. Ко всему прочему возникает дополнительная повышенная нагрузка на двигатель. Помимо очевидных неудобств такое увеличение нагрузки приводит к существенному снижению моторесурса инструмента.
Передняя рукоятка
Оказывается, есть разница в том, из чего она сделана. Одни производители используют пластиковую трубку, другие — алюминиевую с пластиковым покрытием. Весят оба варианта одинаково, а отличие между ними наглядно проявляется в следующей ситуации.
Если пилу заклинивает при валке дерева, то первая реакция оператора — выдернуть ее. Рукоятка при таких действиях подвергается значительно большей нагрузке, чем обычно, и порой ломается в нижней точке крепления. Согласно статистике, алюминий «рвется» гораздо реже пластика, поэтому и затраты на ремонт меньше.
Воздушный фильтр
Попади внутрь двигателя пыль или грязь — и он неминуемо выйдет из строя. Поэтому бензопилы снабжаются двухступенчатой системой защиты двигателя от пыли.
Первичную (грубую) фильтрацию всасываемого воздуха от пыли выполняет посаженная на вал мотора крыльчатка, «раскручивающая» поток поступающего воздуха. Крупная грязь отлетает к краям лопастей, а воздух к карбюратору поступает из центральной области. Более тонкую очистку выполняет воздушный фильтр, эффективно задерживающий мелкие частицы.
Наиболее распространены капроновые фильтры. Они легко чистятся и достаточно долговечны. Однако, при работе в пыльных условиях (например, при валке «горельника») рекомендуется использовать фетровые фильтры, пропитанные специальным маслом.
О чем не следует забывать при эксплуатации бензопилы — так это о своевременной чистке воздушного фильтра. Очередность этой процедуры обычно указана в инструкции, и сроки лучше не нарушать — опилки, оседая на поверхности фильтра, могут так «сцементироваться», что получившуюся корку не снимешь ничем.
Некоторые модели бензопил для увеличения интервала между чистками воздушного фильтра оснащаются компенсатором, обеспечивающим постоянное соотношение бензина и воздуха в пропорции, которая позволяет работать на постоянной мощности при загрязнении фильтра до 90 %. В таких пилах фильтр чистится один-два раза в неделю теплой мыльной водой.
Как быстро запустить пилу
После обязательной предстартовой проверки пильной гарнитуры и заправки топливом и маслом пила готова к работе. Далее необходимо вытащить подсос, полностью выбрать слабину стартового тросика и сильным рывком запустить инструмент (при вялом натяжении велик риск залить свечу, что несколько осложнит последующие попытки запуска). Если все сделано правильно, пила заводится с первого раза.