Начнем с самого начала и конструктивно!
Первое, с чем надо примириться, это расход нескольких сотен рублей на хорошие инструменты для заточки. Особенно если вы имеете несколько ножей или, тем более — целую их коллекцию.
Второе. Примиритесь с тем, что никто за вас не наточит ваш нож так, как сделаете это вы сами при соответствующем уровне подготовки, и пользуясь соответствующими инструментами, конечно. Можете послать клинок изготовителю: большинство известных фирм точит такие присланные ножи бесплатно или за символическую плату. Но гораздо дороже обойдется сама пересылка.
Совет: не точите ножи на высокооборотном шлифовальном кругу! Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит ваш клинок необратимо. Макание лезвия в воду ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается моментально! Да, производители точат ножи механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-первых, они делают это с умом, на заточке сидят обычно очень квалифицированные рабочие. Во-вторых, подают эти ремни с малой скоростью. А главное, обратите, пожалуйста, внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в начале нож действительно режет как бритва. Я проверял это много раз. После моей собственной заточки нож в 1,5–2 раза дольше будет резать, например, пеньковую веревку или, скажем, лист упаковочного картона, чем нож фабричной заточки, которая изначально выглядит острее и действует более агрессивно. А вообще-то, для меня сам процесс заточки хорошего клинка на хорошем бруске — это удовольствие и отличное средство для приобретения душевного равновесия без помощи лекарств или алкоголя.
Это было вступление, теперь немного теории. Почему нож тупится при резке? В этом принимают участие два параллельных процесса. Первый — это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается. Сталь клинка, конечно, намного тверже, чем большинство разрезаемых ножом материалов, поэтому она стирается намного медленней. В конце концов, ведь дерево режут сталью, а не сталь — деревом. Но все-таки понемногу стирается и сталь. Особенно там, где на нее приходится наибольшая удельная нагрузка — на самом краю лезвия, на его передней, режущей, кромке. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, поэтому и результаты его — микроскопические. Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножа можно только догадываться по возрастающему усилию, необходимому для резки. Но если бы только так наш нож тупился — очень редко нам пришлось бы его точить.
Беда в том, что при резке практически невозможно удерживать лезвие все время так, чтобы оно «атаковало» разрезаемый материал строго в направлении своей плоскости симметрии. Чуть рука дрогнет, лезвие наклонится под невидимым для глаза и невоспринимаемым рукой углом — и уже на его режущей кромке появляется боковая составляющая нагрузки. Этому же способствуют всяческие неоднородности в разрезаемом материале, например, сучки в дереве или песчинки в упаковочном картоне. Твердые вкрапления — это злейший враг остроты, потому что они и портят сталь очень успешно, а также безжалостно гнут режущую кромку. А слегка отогнутая от плоскости симметрии клинка, она уже «атакует» разрезаемый материал под неправильным — не нулевым — углом и под воздействием боковой составляющей гнется все дальше и больше, и на какой-то стадии попросту отломится. Вот это уже видно невооруженным глазом! Достаточно посмотреть на лезвие строго вдоль его плоскости при хорошем, падающем вдоль плоскости лезвия освещении. Острые участки режущей кромки имеют нулевую, с точки зрения человеческого глаза, ширину, и поэтому мы их не видим. А вот ширина тупых участков уже не нулевая, при хорошем освещении мы увидим их как светлые блестящие отрезки. Как видите, все очень просто, если разобраться.
Так вот, эти два вышеописанных процесса воздействуют на лезвие одновременно, закругляя его режущую кромку, и, придавая ей хаотическую, «рваную» форму. Чтобы этого не происходило мы должны:
1. Восстановить правильный режущий клин.
2. Отшлифовать его до соответствующей чистоты (гладкости) образующих поверхностей.
Искусство заточки — это как умение плавать или ездить на велосипеде: кто научился, тот всегда будет уметь и даже после долгого перерыва быстро освежит свои навыки несколькими упражнениями.
Для начала освоим технику заточки ножей. Кухонный нож и простенький брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на них и попробуем. Мастер-класс будет показан на алмазном бруске американской фирмы DMT, но техника заточки ничем не отличается от работы на любом другом абразиве, разница может состоять лишь в количестве усилий и качестве конечного результата.
Важно, чтобы брусок был достаточно длинный, как минимум полторы, а лучше две длины клинка. Алмазный может быть несколько короче, поскольку шлифует быстрей и эффективней. Но чтобы легче освоить основное движение, лучше всего учиться да длинном бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Оптимальная ширина — 5 см.
Садимся удобно, можно работать и стоя, но рабочий стол должен иметь тогда соответствующую высоту. Брусок кладем на специальную подкладку, дабы не повредить, не поцарапать поверхность стола и, чтобы брусок по нему не скользил. Сориентируйте теперь брусок так, чтобы вам комфортно было выполнять основное движение. Удобно работать, когда брусок «смотрит» одной узкой стороной на мастера, а нож движется по «к себе» и «от себя». Кому-то может быть удобней выполнять движение справа налево и слева направо. Направление движения не имеет значения, лишь бы правильно.
Важно, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения. В действительности это очень трудновыполнимо, допускается, чтобы угол между режущей кромкой и лезвием был немного меньше 90°. А вот движения вдоль режущей кромки ни в коем случае не должно быть! Дело в том, что абразивные зерна бруска оставляют на лезвии канавки, тем более мелкие, чем мельче брусок, но они всегда есть, и до конца от них избавиться не удастся никогда. Да от них и не надо избавляться. Будучи направленными поперек или под большим углом к режущей кромке, они придают лезвию форму типа микропилочки, что увеличивает эффективность резки. Насколько микроскопическая эта пилочка будет — уже зависит от вас, мы к этому вопросу еще вернемся.
А вот если вы сориентируете эти канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем не помогут при резке. Хуже того, режущая кромка лезвия по ним отломится при первой возможности. Не забывайте, пожалуйста, что это только тонюсенькая полоска, хоть и прочной высококачественной стали.
Итак! Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол между центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в пределах около 20° будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристических и охотничьих ножей. Под большим углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под меньшим углом можно рискнуть наточить только кухонные ножи и то только дорогие, с клинками из действительно качественной и хорошо закаленной стали. Лезвие клинка скверно закаленного, будучи заточенным под слишком острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как надо регулировать соотношение между механической прочностью лезвия и его режущими способностями, мы обсудим позже. Пока что примите как азбучную истину, что поверхности, образующие режущую кромку лезвия, должны сходиться под углом около 40°, значит, по 20° в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не обязательно выдерживать в точности 20°, важно удерживать этот угол постоянным все время при заточке.