Обычно используются железобетонные кольца промышленного производства внутренним диаметром в один метр и высотой обечайки или один метр или одной третью метра. Кольца такого размера можно устанавливать одному человеку либо двоим, вес вполне позволяет перекатывать их, либо двигать с помощью рычага (например, лома).
Если металлические проволочные петли находятся на верхнем торце кольца, то их загибают, и при установке каждого следующего кольца уже его, петли должны находится не напротив предыдущих загнутых петель, а смещено на 90° относительно них.
При копке колодца на месте производства работ делают углубление около полуметра, и размещают в нем железобетонное кольцо по строительному уровню. Для чего на верхний его торец кладут рейку, на нее — уровень, так, чтобы стороны кольца примерно были выставлены по нему. Рейку следует несколько раз повернуть вокруг оси кольца и раза 3 проверить соответствие уровню. Потому что торец чаще всего бывает не очень ровным.
После этого начинают копать колодец, став в углубление. Вряд ли у вас имеются специальные приспособления, применяемые профессиональными копателями колодцев. Непрофессионалы используют обычные лопаты — штыковые и совковые, с короткими черенками, позволяющими не цепляться за стенки колодца.
Кроме того, не помешают лом, ведро с веревкой. Иногда страховочная веревка, которую обвязывают вокруг пояса и лестница для спуска и подъема из колодца. Последние атрибуты нужны при работе на глубинах от 4-х метров и ниже. Потому как можно попасть на плывун.
Одному копать колодец очень трудно. Поэтому функции распределяются так: один человек копает внизу, второй находится наверху и вытаскивает с помощью веревки ведро с грунтом, с грязью и водой, которые все время скапливаются на дне копаемой ямы. Меняться ли местами этим ребятам — на ваше усмотрение.
Первые кольца ложатся легче, а чем дальше, глубже, то все труднее.
Подкапывать грунт под торцом нижнего кольца следует равномерно по всему периметру. Каждое последующее кольцо накатывают на уже уложенное после того, как предыдущее кольцо своим верхним торцом сравнивается с поверхностью земли.
Самое важное при этом — проверять вертикальность опускания колец в копаемую яму. Для этого берется отвес или, на худой конец, металлическая гайка на шпагате, опускается в колодец. При этом стенки колодца (колец) должны быть параллельными шпагату.
Тот человек, который находится наверху, все время должен контролировать эту операцию. Находящемуся внизу это затруднительно.
При рытье колодцев вероятность наткнуться на посторонние препятствия невелика. Иногда, при сплошном слое песка, встречаются валуны небольшого размера, удаляемые без труда. Если встретится крупный валун, то повозиться придется много, вплоть до выбора нового места копки колодца, если его размеры соизмеримы с диаметром колец.
Но, в большинстве случаев, почва бывает глинистой либо суглинистой.
Если по каким либо причинам осадка под весом вышеналоженных колец произошла неравномерно, то подкапывают под той стороной, которая не просела. То есть вы все делаете правильно.
Если кольца не проседают, то попытайтесь пролить не оседающую сторону колец водой по внешней стороне. Этим уменьшите трение сопротивления.
После чего берете деревянную доску или деревянный брус помощнее, укладываете на не просевшую сторону. Берете кувалду весом в десять килограммов или больше, с длинной рукояткой, и бьете по брусу до необходимого результата.
О плитке
Здравствуйте! Недавно затопило всю квартиру кипятком, вода шла напором в ванной из вентиляции, а также по стене за плиткой нашла выход в противоположной стене под самой ванной. Меня беспокоит вопрос, не отвалится ли со временем плитка на стене в ванной? Такое ощущение, что все стены в ванной были промыты напором. Заранее спасибо.
Аида Слепнева, Нижневартовск.
Приятного от затопления квартиры соседями сверху очень мало. Тем более, что вероятность отслоения плитки от стен существует.
И это зависит прежде всего от прочности укладки этой плитки (на клее или на растворе) к стенам ванной.
Если плитку клал добросовестный мастер и на качественном связующем материале, то она не отвалится. Если это делал непрофессионал, то она может отвалиться, если и не повсюду, то местами.
Протечка воды на противоположной стороне ванны говорит о наличии неплотностей под плиткой.
Что делать? Желательно просушить помещение ванной комнаты электрическим калорифером с вентилятором или обычным феном. Причем делать это не сразу и в течение длительного времени, а промежутками примерно по часу и в течение пары суток. Все меньше будет вероятность появления плесени-грибка.
А потом желательно последующий месяц периодически осматривать стены ванной комнаты и трогать рукам плитку в проблемных местах. Если она начнет отваливаться, то пригласить мастера и отремонтировать. Либо сделать это самому. И не обязательно отдирать плитку по всем стенам, а делать только там, где это необходимо.
Ну, а если все будет держаться крепко, то и ремонтировать не надо.
О срубах
Здравствуйте! Можете ли вы нам подсказать что делать в таком случае: у устоявшегося сруба из плахи 8x10 стены по длине стали овальной форма и нижние венцы выдавило наружу? Возможно ли их стянуть без переборки?
Михаил Иванов, Невель.
Практика возведения срубов (бревенчатых и брусовых) показывает, что при размерах их стен более 4-х метров уже могут возникать проблемы связанные с их искривлением. Чем меньше толщина стен, тем больше вероятность искривления. И, как правило, бревна или брус выгибаются в наружные стороны, то есть на улицу. Для того, чтобы этого не происходило, используют несколько приемов.
Во-первых: все стены по своим венцам должны иметь нагеля. Обычно это из дерева стержни цилиндрической или (что хуже) прямоугольной формы длиной не менее размера высоты бревна (бруса). Их устанавливают через определенные промежутки по всей длине стен и они с небольшим люфтом загоняются в бревна.
Во-вторых: и в самом низу, то есть на уровне пола, и на самом верху стен, на уровне потолка половые и потолочные лаги (балки, матицы) врезаются, чаще всего соединением, которое называется сковороднем или полусковороднем в бревна стен.
В третьих: в срубах с длиной стен более 6 метров всегда располагают внутренние стены, так называемые перерубы. Обычно такие дома-срубы называют пятистенками — по числу стен.
Все эти приемы в той ли иной степени не дают отклоняться стенам по горизонтальным направлениям.
Применительно к вашему случаю, когда сруб собран скорее всего не из плах, а из бревен или бруса (насколько известно плахи имеют плоские поверхности только по верху и по низу, а боковые стороны не обрабатываются и представляют из себя ошкуренные поверхности бревен) и плахи могут быть использованы только для упомянутых лаг. Или, что нынче крайне редко, в качестве половых и чердачных досок. Стены чисто из плах собирают очень редко и чаще в хозяйственных постройках, а не домах, уж слишком они тогда смотрятся непрезентабельно.
С размером стен 8/10 метров срубы в обязательном порядке имеют внутренние стены-перерубы, которые и предусмотрены для стяжки стен.
Если же по каким-то причинам не соблюдены или лишь частично соблюдены упомянутые выше приемы, то существует еще один прием для исправления положения. И вы его можете использовать. Для чего стены усиливают сжимами. То есть берут парные брусья достаточно большого сечения (или металлопрокат — уголки с большой полкой, швеллера). Устанавливают вертикально с обеих сторон от выдавленных стен снаружи и внутри помещения, сверлят сквозные отверстия. И стягивают при помощи болтов.
Количество сжимов (и их высоту) на каждую стену определяют по месту. Иногда достаточно установки таких элементов только посередине стены и после затяжки болтов все исправляется. Иногда их надо и больше.