Да, именно так, как сказано в заголовке. Для большинства ремонтных работ уже придется вскрывать корпус машины и проникать в ее недра. Не забудьте, что при любых таких работах, машина должна быть полностью обесточена, т. е. ее штепсельная вилка извлечена из розетки, и кран подачи воды перекрыт.
Приступим к разбору ситуаций.
Через какое-то время (скорее всего, это будет через несколько лет) вы начали обращать внимание, что цикл работы машины затягивается, а она издает куда больший шум, чем был раньше. Дело в том, что в воде присутствует жесткость, а т. к. вода сырая, то при нагревании, особенно если вы часто используете высокотемпературные режимы стирки, временная жесткость устраняется и все примеси осаждаются на узлы машины. В первую очередь страдает ТЭН (Трубчатый Электронагреватель), как наиболее «жаркий» предмет. На нем в первую очередь образуется накипь. Затрагиваются также и те детали, которые находятся в непосредственной близости. А это, как правило, термодатчик, который регистрирует температуру воды в баке. И вот что происходит в результате этого процесса: на ТЭНе и на поверхности термодатчика появляется слой накипи, со временем он уплотняется и становится толще. Теплопроводность нарушается, ТЭН теряет эффективность, его внутренняя температура возрастает, что снижает его ресурс. Аналогично снижается теплопроводность и термодатчика, только тут наоборот — ухудшается передача тепла от воды к датчику через его корпус. Вследствие этого датчик начинает регистрировать неверную температуру (занижает ее), вернее, он запаздывает. В результате чего стирка продолжается больше времени, чем это было вначале, появляются характерные звуки, шипения. Через некоторое время накипь сделает стирку очень длительной, а потом и досрочно выведет ТЭН из строя. Поэтому надо с этим бороться, не дожидаясь коллапса.
Но вернемся к профилактике. Тут мы упустили еще одну профилактическую меру — добавлять при стирке специальные средства, которые препятствуют образованию накипи. Они существуют как самостоятельные средства, но иногда добавляются в состав порошков. Как ими пользоваться вы, найдете в их описании, но, как правило, эти средства необходимо применять при каждой стирке, иначе профилактика очистки будет неэффективна. Особенно этот вопрос становится актуальным, если вода в вашем регионе чрезмерно жесткая, что легко определить при кипячении чайника. При высокая жесткости воды внутренняя поверхность чайника очень быстро зарастает накипью. В таком случае использование указанных средств просто жизненно необходимо. Кстати, в жесткой воде для качественной стирки требуется больше стирального порошка.
Рано или поздно, несмотря на все чудо-добавки, накипь осядет внутри вашей машины. Удалить ее можно только физически (механически), а для этого необходимо проникнуть в бак. На этом же примере мы изучим, как можно заменить вышедший из строя ТЭН, термодатчик и приводной ремень.
Многое зависит от конструкции вашей машины, поэтому не следует рассматривать эту статью, как абсолютно точную инструкцию. Но в общих чертах разная стиральная техника повторяет данную конструкцию и можно примерно понять, как действовать в вашем случае.
Данный пример основан на машине фирмы Ariston, конструкция у машин этого производителя практически одинаковая на всей линейке. Но вот примерно так выглядит конструкция ТЭНа с тыльной части бака.
Для начала демонтируем крышку т. е. получаем доступ к внутренностям. Далее аккуратно снимаем приводной ремень (если машина с прямым приводом, то ремня может не оказаться, там двигатель крепится прямо на валу барабана). Проще сначала снять его со шкива двигателя, т. к. он малого диаметра и снимается с него с меньшим усилием. Смотрим, удастся ли удалить ремень, часто встречаются элементы конструкции не позволяющие этого. В нашем деле не требуется удалять ремень, достаточно его отвести в сторону, чтобы он не мешал производить манипуляции. А при необходимости его смены, ремень придется снимать. Вернее не столько проблема его удалить (можно же и обрезать ножом, что часто и не требуется, когда причина его смены — обрыв), сколько проблема надеть новый. Запомните, как он ранее крепился. Взаимное расположение валов двигателя и барабана не принципиально. Можете проверить плавность хода барабана и двигателя повращав их шкивы.
Затем снимаем все «фишки» с разъемов ТЭНа и термодатчика, откручиваем заземление ТЭНа. Тут нам понадобится лист бумаги и карандаш, чтобы зарисовать подключение проводки, чтобы не перепутать провода при дальнейшем подключении.
Далее откручиваем гайку, притягивающую конструкцию ТЭНа и снимаем скобу — это самое простое. Далее сложней. Постарайтесь не упустить конструкцию ТЭНа внутрь бака, тогда задача будет весьма сложной, придется разбирать всю машину, чтобы проникнуть внутрь бака (в этом случае, правда, вы сможете очистить всю машину, но до этого не следует доводить). Поэтому очень аккуратно надавливаем на конструкцию и утапливаем ТЭН, держа за резьбу (и еще раз напомню — не упустите, эта конструкция проваливается в бак беспрепятственно). И тут мы подбираемся к самой сложной манипуляции в данной операции — извлечению ТЭНа. Дело в том, что для того, чтобы вода из бака не покидала этот самый бак, на ТЭН установлена резиновая коническая прокладка. Естественно, она по размеру больше, чем отверстие вывода со стороны проводов.
Конечно, нет проблем снять ТЭН со стороны бака, но есть много проблем по разборке всей машины. Поэтому будем применять хитрость и пытаться все-таки вытащить, памятуя о том, что потом придется устанавливать на место. Сначала утопив ТЭН посмотрите конструкцию этого узла. Это вам даст информацию о способе демонтажа. Далее путем проб пытаемся найти угол наклона, при котором он-таки пройдет и окажется у вас в руках.
Далее все просто, берем щетку с жесткой щетиной (или металлическую хозяйственную губку) и очищаем поверхность ТЭНа от накипи. Может очиститься не вся поверхность, ибо самый последний слой, который ближе к телу ТЭНа, самый плотный. Тут либо аккуратно скоблить, либо применить химический способ очистки. Берем горячую воду (не теплую, а почти кипяток), разводим в ней уксусную кислоту изначальной концентрации 70 % так, чтобы получилась концентрация примерно 20–30 % (т. е. разбавляем 1 часть уксуса примерно 3–4 частями воды) и потом опускаем ТЭН в этот растворитель и оставляем на 10–20 минут. Можно контролировать процесс визуально, если поверхность стала чистой, то завершаем операцию. Затем промываем в теплой или горячей проточной воде. Если удалилась не вся накипь, повторяем процедуру механической очистки — накипь должна оказаться более податливой. После этого проводим аналогичную процедуру очистки корпуса термодатчика. А очистив их, проводим визуальный контроль состояния поверхности ТЭНа и датчика, нет ли следов ржавчины. Если имеются, то надо понимать, что жизнь ТЭНа будет непродолжительной. Рано или поздно коррозия станет сквозной, и внутренняя полость заполнится водой, произойдет замыкание и выход его из строя. Если уже имеются намеки на сквозную коррозию (очень глубокие раковины, которые, кстати, возникают из-за кавитации при отрыве пузырьков воздуха), необходимо задаться вопросом смены ТЭНа: вынимаете вы старый ТЭН, а устанавливаете новый. Аналогично меняется датчик.
По окончании процедуры очистки получаем следующий вид.
При установке ТЭНа на место, снова придется колдовать с подбором положения, в котором он пройдет в бак. Установив его на место, не затягивайте сильно гайку — выжмите резиновый уплотнитель, после протяжки проверьте, не вспучился и не защемился ли он. Подключаете, не перепутав, провода, и собираете машину.
Бывает еще одна очень неприятная ситуация, особенно с машинами, у которых прямой привод — при стирке появляются скрипы и стук. Причем, чем дальше, тем больше шумовой эффект. Этот эффект когда-либо возникнет на любой машине, т. к. барабан имеет только одну точки опоры о бак, спереди он свободен. Тогда, как дисбаланс у него велик и вибрации появляются весьма сильные.