При накалывании стамеску держат в кулаке лезвием вертикально вниз перпендикулярно декорируемой поверхности. Вначале работают более крутыми стамесками и выполняют одной стамеской наколки одного диаметра. Как правило, начинают с пальчиков — с их закругленной части. Острая кромка стамески ставится на линию контура, с нажимом углубляется в дерево на 3–4 мм и поворотом кисти прокручивается вокруг оси. Работают острые боковые кромки стамески. Движение идет до тех пор, пока лезвие стамески движется по контуру, соответствующему диаметру стамески, но не более. Сразу этой же стамеской снимаются предварительные фаски с внутренней и внешней стороны контура. Для этого стамеска ставится под углом примерно 45° и слегка нажимается. Получается рез в виде скобки.
Затем накалывают смежные стороны пальчиков-капелек. Для этого берут более пологую стамеску. Ее берут также в кулак, ставят на линию контура рисунка вплотную к прорези, оставленной крутой стамеской, и с легким нажимом углубляют, но не проворачивают. Стамеска должна углубляться максимально на 3–4 мм у широкой стороны пальчика-капельки. А где отдельные пальчики сходятся на общий стебель, наколка выходит на поверхность. Стамеска как бы скользит, перекатывается. Используется почти вся режущая кромка стамески. Также стамеской этого или чуть большего диаметра снимаются внешние и внутренние фаски.
Наколку можно делать сразу по всей резной поверхности, но можно и последовательно, по участкам, завершая каждый из них отдельно.
Следующая стадия — подрезка. На этой стадии узор освобождается от окружающего поля, т. е. срезается фон, выделяется узор, выявляется собственно рельеф узора. Подрезка может выполняться или ножом-резаком, или богородским ножом. В сложных моментах применяют полукруглые стамески, которыми производилась наколка узора.
Отступив от края узора на 4–5 мм, ножом делают подрезку, срубают внешние фаски пальчиков. Из нескольких полукруглых фасок делают одну — относительно прямую, одинаковой глубины и ширины. Закругляют все внешние острые углы так, чтобы внешняя фаска узора по фону была непрерывной, ровной глубины и не прерывалась. Узор приподнимается, отделяется от фона.
Также на этой стадии убираются все огрехи наколки. Все заусенцы, остатки и обрывки волокон должны быть срезаны и удалены из всех закоулочков и узких мест вокруг узора. Он должен четко и чисто выступать из заглубленного фона.
Те места внутри узора, где не хватило диаметра стамески для завершения наколки, необходимо прорезать ножом и срезать фаски.
Затем начинается самая кропотливая часть работы — снятие фасок. Чем больше снято фасок на элементе резьбы, тем он более выпуклый и привлекательный, тем богаче выглядит узор в целом.
На этой стадии тщательно обрабатывается ножом каждый элемент узора: срезаются острые ребра, закругляются очертания, не только деталей узора, но и фона.
Особым шиком считается, когда фаска снята тонко и как бы непрерывна на всем элементе пальчика, листика, завитка.
В конечном итоге вся резьба должна быть мягко закруглена, не иметь резких границ. Все контуры должны быть мягко закругленными с множеством граней фасок. Весь узор как бы утопает, продавливает как перину окружающий фон. Отсюда и название — подушечный фон.
Следующая заключительная стадия — нанесение порезок. Для лучшей читаемости декоративного узора необходимо нанести последний «небрежный штрих художника» — мелкие детали узора. Это для кудринской резьбы прежде всего насечка на некоторые элементы резьбы в виде «сетки» из крест-накрест нанесенных углублений контурными штрихами: на сердцевинах цветов и других деталях. А так же прожилки на листьях.
Порезки выполняются ножом. Иногда для декоративных целей применяют самые мелкие полукруглые стамески, для порезок в виде ямочек, скобок и др.
К отделочным операциям относят: шлифование резной поверхности, тонирование ее морилкой и нанесение прозрачного защитного покрытия. По традиции кудринскую резьбу, выполняемую главным образом на светлой липе, тонируют в различные оттенки коричневого цвета, имитируя ценные породы древесины. Предварительно мелкой шкуркой с резной поверхности удаляют следы разметки, карандашные пометки прочее. Потертые в процессе работы места также очищают мелкой шкуркой. Под покрытие морилкой поверхность должна быть максимально чистой, иначе не получится однотонности, а остатки разметки будут просвечивать, через прозрачный слой отделки.
По традиции кудринской резьбы после высыхания морилки изделие опять обрабатывают мелкой шкуркой. На этот раз вышкуривается только резной узор, что придает ему большую выразительность, заиграют грани фасок и проявятся мелкие детали насечек.
Затем вся поверхность покрывается лаком или натирается воском. Лак наносится ватно-марлевым тампоном тонким слоем в несколько приемов. При помощи тампона лак попадает только на выступающие поверхности. Получается чудесное по красоте сочетание сверкающего узора с глубокими матовыми промежутками.
Можно сохранить и естественный цвет дерева, не тонировать, но чтобы защитить изделие от пыли и влаги, необходимо обязательно нанести защитный слой лака или воска.
http://www.rezbaderevo.ru/kudrinskaya-rezba-osobennosti-i-tehnologiya
СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Посидим поокаем
Внешний вид кресел определяют строганые бруски со скруглёнными кромками и деревянные шашечки из этого же материала. Великолепно контрастируют с ними сиденье и спинка, покрытые глянцевым лаком.
Массивная деревянная мебель, несомненно оставляет впечатление надежности и основательности. Но не менее привлекательно выглядят легкие решетчатые модели с наклонным сиденьем, удобные и элегантные. Сделать такое деревянное кресло своими руками из бруса не так сложно, а прослужит оно долгие годы.
Сделать такое элегантное деревянное кресло не так сложно
Подготовка к работе
Эта остроумная конструкция выполнена универсальным способом. Освоив ее изготовление, мы сможем по тому же принципу смастерить столик, полку, табуретку.
Перечень материалов, необходимых для работы
• Брус сечением 28x28 мм.
• Многослойная фанера толщиной 18 мм.
• Морилка, лак, клей по дереву.
• Резьбовые втулки.
• Шпильки М8.
• Шканты и шурупы.
• Наждачная шкурка зернистостью 120.
• Грунтовка и лак по дереву.
• Черная и красная масляная краска, глянцевая. Контраст оттенков украсит кресло из дерева своими руками, придаст ему нарядный вид.
Какие будут нужны инструменты
• Настольная дисковая пила.
• Дрель, сверла.
• Стусло.
• Рубанок.
• Струбцины.
• Отвертка.
• Губка и малярная кисть.
Не так важна толщина бруса (пусть будет немного тоньше или толще), как его единое сечение. Заготовки должны иметь одинаковую толщину по всей длине, а также идеальную линейность. Даже одна-единственная поведенная деталь исказит геометрию кресла.
Изготовление деревянного кресла
Сверяясь с чертежом кресла, разрезаем брус на планки длиной 550 мм. Для сборки задней и двух боковых стенок их понадобится 36 штук плюс несущие бруски для сиденья. Режем древесину дисковой пилой, используя стусло или упоры, продольные и поперечные.
Сделать такое элегантное деревянное кресло не так сложно
На краях каждого бруска размечаем и просверливаем сквозные отверстия диаметром 8 мм. Расстояние от центра отверстия до конца бруска должно составить 25 мм. Чтобы точно выдержать размеры, расстояние и перпендикуляры отверстий, применяем сверлильную стойку.