При недостатке молибдена опадают бутоны и цветки. Цинк способствует поглощению растениями из почвы азота, фосфора, калия и кальция. Если цинка мало, то по всему краю листа распространяются хлорозные пятна. Зеленая окраска сохраняется только вдоль жилок.
Сера оказывает влияет на окислительно-восстановительные процессы. При недостатке ее жилки на листьях желтеют, и появляются красные пятна отмирающих тканей.
Серы и кремния содержится достаточно практически в любых почвах, их вносят в почву с органическими удобрениями: навозом и перегноем.
Следует помнить, что избыток микроэлементов действует на розы угнетающе и может вызвать их гибель. Поэтому вносить их в почву надо не более двух раз в год — весной (в начале вегетации) и после летней обрезки, вместе с полными минеральными удобрениями (1 табл. на Юл воды).
Одно из главных условий хорошего цветения роз в следующем году — правильное укрытие их на зиму. В последние годы природа постоянно преподносит нам сюрпризы, которые обязывают серьезно относиться к подготовке наших любимцев к зимовке. Их выживание зависит не только от способа укрытий, но и от зимостойкости выращиваемых сортов, правильной агротехники. Розы слабые, истощенные чрезмерной срезкой, пораженные болезнями и вредителями, а также буйно растущие (то есть, перекормленные азотом) зимуют плохо.
Очень важно, чтобы к осени растения были здоровыми и побеги хорошо вызрели. Для этого нужно летом и весной регулярно давать розам подкормки. Соблюдая указанные рекомендации, мы повышаем зимостойкость роз и в результате они без ущерба переносят резкие перепады температур, хорошо зимуют и радуют нас пышным цветением на следующий год.
Самые зимостойкие — парковые розы, многие сорта которых зимуют без укрытий, а некоторые требуют только, чтобы их пригнули к земле и обмотали утеплительными материалами.
Чайно-гибридные розы плохо переносят зиму, некоторые сорта погибают без укрытия уже при -10°. Более выносливы ремонтантные и плетистые розы, розы группы флорибунда, полиантовые и миниатюрные. Однако и они требуют укрытия и защиты от избытка влаги, так как при частых оттепелях во время сырой зимы эти виды выпревают.
В течение 20 лет я применяю воздушно-сухое укрытие, разработанное специалистами Главного ботанического сада им. Цицина. Этот способ надежно защищает растения от проникновения влаги, а воздух внутри укрытий предохраняет их от переохлаждения.
При этом способе начинают готовить розы к укрытию еще до наступления первых заморозков, так как при понижении температуры до -3° соки в стеблях замерзают, кора лопается, появляются губительные для растений морозобоины. Сильно пораженные стебли нужно вырезать на кольцо, если они, расположены близко к корневой шейке, или до здоровой части побега. Небольшие морозобоины можно лечить: при помощи щеточки надо промыть их малиновым раствором перманганата калия (марганцовки) или 1 % раствором медного купороса. Затем смазать пораженное место садовым варом и заклеить пластырем.
Чтобы избежать появления морозобоин, в конце сентября — начале октября кусты роз следует окучить сухим песком или землей, заготовленной заранее. Только не берите ее около кустов, оголяя корни. Торф применять не следует, так как он слеживается, долго не отдает влагу, поэтому розы выпревают. Пока побеги эластичны, связывают их синтетическим шнуром (даже старыми колготками) и постепенно пригибают чуть ниже уровня будущего укрытия.
Плетистые розы снимают с опор, укладывают на лапник, рубероид или доски и пришпиливают к земле металлическими скобами, которые можно изготовить из проволоки диаметром 5–6 мм.
Штамбовые розы пригибают, под место прививки подкладывают лапник или рубероид и присыпают песком или землей. Затем постепенно снимают листья, двигаясь снизу вверх, вырезают не вызревшие побеги.
После первых заморозков удаляют все оставшиеся листья и прищипывают бутоны. Опрыскивают 3 % железным купоросом (300 г на 10 л воды) и устанавливают над розами домики-парники, изготовленные из гнутых труб или жестких прутков.
Чтобы розы в укрытие ушли сухими, на эти каркасы в сухую погоду укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми. Затем поверх рубероида натягивают пленку, надежно закрепляя ее шпагатом или прижимая к земле кирпичом, камнями, землей.
Пленка Fie только служит дополнительным утеплителем, но и позволяет использовать рубероид многократно, до 5–6 лет.
Домики-парники делают высотой 50–60 см из жестких прутков длиной 1 м, с шагом 1 м. Сверху укладывают рейки и прикрепляют их к пруткам. Конструкция должна быть прочной, чтобы выдержать толстый слой снега. И только когда промерзает верхний слой земли и установятся постоянные морозы -8…-10°, закрывают торцы крафт-бумагой в два слоя и опускают на нее пленку. Нельзя сначала натягивать пленку, а потом укладывать рубероид, так как на пленке образуется конденсат, создавая сырость и плесень внутри укрытия.
На окученные плетистые, штамбовые, миниатюрные розы можно сначала уложить лапник, поверх установить сухое укрытие из рубероида и пленки, которую надо прижать к земле, когда закрываются торцы. Чтобы снежный покров не сломал штамбы, поставьте над ними жесткие скобы.
Если есть возможность, обложите лапником любые розы. Это предохраняет их от грызунов. Можно сжечь старые шерстяные тряпки и разбросать их внутри укрытий. Грызуны не выносят запаха жженой шерсти.
Весной во время оттепелей розы нужно проветривать, для этого в торцах делаются отдушины, а когда сойдет снег, укрытие постепенно снимается.
Воздушно-сухое укрытие довольно трудоемко. Поскольку в последние годы зимы в стали сравнительно мягкими, можно ограничиться таким укрытием: розы обрезать, снять листья поэтапно, обработать 3 % железным купоросом, окучить заранее приготовленной сухой землей или песком, сверху укрыть лапником. Дождливой осенью сверху уложить пленку, которую надо снять после того, как установятся постоянные морозы и набросать на лапник побольше снега. Но есть риск, что розы вымерзнут, и каждый розовод должен сам решить, какой метод укрытия выбрать.
Воздушно-сухое укрытие нельзя применять на сырых болотистых почвах с высоким стоянием грунтовых вод, иначе там образуется конденсат, и розы выпревают.
Александра Теорина
Бетонный поясок
ДЕЛАЕМ БЕТОННЫЕ БОРДЮРЫ ДЛЯ КЛУМБ И САДОВЫХ ДОРОЖЕК
Вы решили сделать клумбу или садовую дорожку, но не знаете чем их оградить? Проще всего это сделать с помощью самодельных бордюров. В этой статье мы расскажем, как сделать бетонные бордюры для клумб и садовых дорожек своими руками.
Преимущество таких бордюров заключается в том, что они могут быть любой формы и протяженности. Однажды, оградив таким бордюром клумбу или садовую дорожку, вы избавите себя от хлопот на долгие годы.
Материалы и инструменты:
• пила;
• молоток;
• фанера или тонкая ДВП;
• деревянные колышки;
• шурупы;
• шуруповерт;
• деревянная гладилка;
• емкость для замешивания бетона;
• лопата;
• мастерок;
• цементно-песчаная смесь;
• жидкий краситель для бетона;
• состав для герметизации бетона;
• ведро.
Порядок действий:
• Разметьте границу, по которой планируете разместить бордюр. Разметить нужно полоску шириной около 10–15 см.
Совет: чтобы сделать разметку сложной формы, можно воспользоваться садовым шлангом или веревкой.
• Выкопайте траншею глубиной около 10 см по разметке. Утрамбуйте землю на дне траншеи, чтобы обеспечить надежную основу для бетона.