• можно дополнительно, до размещения кирпича на стене, на его торец нанести раствор, а затем производить его укладку и стыковку с уже лежащем камнем.
• или наоборот, сначала на торец предыдущего (уложенного до этого) кирпича кельмой накинуть раствор, а затем произвести укладку нового кирпича.
В любом случае, если вертикальные швы заполнены не полностью, в них всегда можно добавить раствор после укладки кирпичей.
Окончательно (легким постукиванием мастерком, киянкой или молотком) выравнивают и фиксируют кирпич на месте и удаляют излишки раствора.
В процессе кладки следят за одинаковой шириной швов и производят их расшивку по мере подсыхания раствора. Если планируется оштукатуривание, то нет необходимости следить за качеством шва.
Не спешите, не ленитесь перетягивать шнур, контролируйте вертикаль и прямые углы. И у вас все получится.
Совет новичку — если опыта кирпичной кладки не достаточно или вообще его нет, перед тем как приступить к кладке кирпича на раствор рекомендуется сделать «сухую кладку» — выложить один/два ряда кирпичей без раствора. И посмотреть — что у получилось: «сухая кладка» делается с выдержкой зазоров между кирпичами и с соблюдением правил перевязки.
Для стен ямы использовался белый силикатный кирпич — он оставался после строительства дома. Кладка велась в пол кирпича. Для работы по возведению стен мне потребовался минимальный набор инструмента — из того, которым пользуются каменщики: мастерок, уровень, столярный уголок и молоток.
Устройство смотровой ямы начинается с выкапывания котлована, размер которого зависит от габаритов самой ямы и ширины ее стен, поэтому заранее должно быть решено — из какого материала будут возводиться стены и какой толщины планируется построить.
С длиной смотровой ямы определяйтесь сами. Здесь все зависит от ваших возможностей и желания.
Для проведения полноценного ремонта необходима смотровая яма, немного превышающая в длину размер автомобиля, чтобы в нее был обеспечен свободный доступ.
Если в гараже есть погреб (как правило он в конце гаража) — то понятно, что вы ограничены в пространстве, но думаю что под яму около 2-х метров выделить можно.
Ширина смотровой ямы зависит от расстояния между колесами автомобиля, и должна быть на 10–15 см меньше его. Стандарт ширины ямы составляет около 80 см.
Глубину смотровой ямы необходимо делать такой, чтобы работать не сгибаясь (отталкивайтесь от своего роста). Не бойтесь сделать ее немного глубже — уровень пола всегда можно поднять.
Гараж, в котором я решил устроить смотровую яму, находится на даче. Я не собирался проводить там какого-либо серьезного ремонта автомобиля, поэтому решил сделать яму небольшой, но достаточной для проведения мелкого ремонта и технического обслуживания машины.
Моя смотровая яма несколько не стандартна.
Планировалось оборудовать смотровую яму длиной около 2-х метров. Что касается ее глубины, то я решил сделать яму наполовину стоячей — глубиной 190 см, наполовину сидячей — 110 см. Ширина ямы составила 75 см.
Уже походу возведения стен, я решил оборудовать ступени для спуска в первую (не глубокую) половину смотровой ямы. И пожалел, что сразу не продумал этот момент — ведь можно было сделать такие же ступени и во вторую — глубокую часть ямы. Также я не продумал вопрос об устройстве нишей под инструмент и запчастей в стенах смотровой ямы (но благо моя яма наполовину сидячая и есть ступени, поэтому найдется место для того чтобы разложить инструмент).
Совет — перед устройством смотровой ямы, сделайте ее проект, все продумайте о рассчитайте, чтобы не было потом разочарований.
Начинаем с пола — дно ямы посыпаем гравием и трамбуем, толщина его слоя должна быть не менее 10 см. Затем идет слой песка — около 5 см, который также утрамбовываем. На песок уже можно класть кирпич.
Переходим непосредственно к возведению стен смотровой ямы (я не стал производить гидроизоляцию стен и пола, т. к. до грунтовых вод очень далеко).
Кладку начинаем снизу — с глубокой половины ямы, переходя постепенно на ту ее часть, где работа будет проводиться сидя и далее к ступеням. По ходу кладки с помощью угольника следим за соответствием углов 90°.