После доставки ванны на садово-огородный участок приходится решить три задачи: определить место, где целесообразнее разместить ванну; на какие опоры ее поставить; чем герметично закрыть отверстия в днище и в боковой стенке ванны, предусмотрев оперативную разгерметизацию отверстия в днище.
Располагать ванну полезнее на солнечном месте, причем так, чтобы путь от нее с лейками до поливаемых грядок был минимальным. С другой стороны, следует учесть, что периодически всю воду или частично придется сливать из ванны на землю. Грунт здесь будет размягчаться, а ходить по грязи неудобно. Поэтому целесообразно около ванны уложить на землю в нужных местах куски резины, линолеума или даже отрезки досок.
Кроме того, близко к месту слива воды не следует выращивать растения, которые не любят избыток влаги. Сливать же воду при купаниях нужно ежедневно. Воду для полива приходится сливать примерно через каждые 15…20 дней, так как за это время на дне ванны в воде накапливается много грязи, заносятся ветром сухие остатки растений и листья с деревьев.
Развиваются в таких «водоемах» даже личинки комаров — небольшие красненькие червячки, называемые рыбаками мотылем и используемые ими для насадки на крючки при ловле рыбы. (Кстати, таким образом можно организовать бизнес по производству достаточно дефицитного и дорогого мотыля!). В воду из воздуха попадают споровые палочки, которые активно размножаются, образуя на стенках ванны желеподобные слои (слизь) толщиной до 2 мм.
К слизи на боковых стенках и дне ванны прилипает много мелких частичек грязи, попавших разными путями в воду, и внутренний вид ванны становится неопрятным. Кроме того, если ванну не мыть и не чистить в течение 20…30 дней, то на стенках разрастаются одноклеточные водоросли в виде тины. Грязь, остатки растений, продукты жизнедеятельности мотыля да и сами они, а также слизь и тина, забивают отверстия в сетке на носике лейки и приходится часто эти отверстия очищать.
А главное, растения не любят, когда грязная вода попадает на листья, так как в результате на последних остаются тонкие слои грязи. Поэтому ванну периодически следует мыть и выпускать из нее грязную воду. Практика показала, что чистить поверхности ванны производительнее всего металлической щеткой.
В качестве опор под днище ванны целесообразно применять хорошо обожженные кирпичи в один или два ряда. Такие кирпичи не размокают под действием воды. При более высоких опорах ванна будет затенять находящиеся за ней растения. При низких опорах земля будет мешать сливу воды.
Каждая ванна имеет два отверстия. Одно отверстие в дне служит для слива использованной воды, например, в канализацию.
Второе отверстие, расположенное у верха торцовой стенки, — для перетекания воды в ту же канализацию при переполнении ванны водой. Минимальный диаметр этих отверстий стандартизован и составляет 52 мм. В огородных условиях для герметичного перекрытия этих отверстий хозяева обычно стараются приобрести стандартные переходники — выпуски.
На рис. 1 изображен выпуск, не установленный в отверстие в днище ванны, да и пробка не вставлена в выпуск. Однако такие переходники не всегда есть в продаже, да и комплект из четырех деталей стоит довольно дорого. А главное, служат они в огородных условиях на свежем воздухе не более 3 лет, так как изготавливаются обычно из полиэтилена, а он под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей становится хрупким и растрескивается. Атак как вода тоже пропускает ультрафиолет, то последний также отрицательно воздействует на полиэтилен, находящийся в воде.
Рис. 1. Нижний донный выпуск ванны:
1 — пробка, 2 — резиновая прокладка, 3 — гайка, 4 — днище ванны, 5 — ограничитель, 6 — корпус выпуска
Кроме того, выпуски выступают примерно на 90 мм за пределы наружной поверхности ванны и часто ломаются, когда за них чем-либо задевают. Повреждаются выпуски и при перемещении тяжелых ванн с места на место, а также при наклонах ванн при их очистке от грязи.
Следует также знать, что донный и боковой выпуски несколько отличаются друг от друга устройством. Донный выпуск снабжен пробкой (см. рис. 1) и имеет ниже пробки крестообразный ограничитель, не пропускающий в канализацию предметы, имеющие один из максимальных размеров более 1/3 внутреннего диаметра (34 мм) корпуса выпуска. Боковой выпуск пробки не имеет.
Некоторые хозяева вместо выпусков забивают в отверстия ванн деревянные пробки. Так как отверстия не всегда симметричные (при установке стандартного выпуска резиновая прокладка компенсирует эту «некруглость»), то через такие деревянные пробки нередко сочится вода на грунт. Самое же неприятное — это разбухание деревянных пробок в воде, так что при необходимости слить из ванны воду выбить такую пробку практически невозможно, особенно нижнюю.
Поэтому, чтобы ее все-таки удалить, придется как-то вычерпать воду из ванны или использовать для этой цели резиновую трубку (метод сифона), а после этого оставить пустую ванну на неделю на воздухе (грядки на это время останутся без теплой воды), чтобы пробка высохла. Можно, конечно, ванны мыть и без слива воды, периодически вычерпывая ее и добавляя чистую, но это очень уж трудозатратно, особен но при подготовке ванны для купания, когда ванну просто необходимо хорошо отмыть и очистить.
Чтобы сделать заглушку для ванны, от изношенного ботинка я отделил резиновый каблук толщиной около 15 мм, замерил линейкой диаметр отверстия в ванне (в большинстве ванн он равен 52 мм) и, согнутой в виде буквы «П» стальной проволокой с заостренными концами начертил на поверхности каблука окружность диаметром 61 мм. Затем хорошо заточенным ножом, периодически смачивая его водой (лучше с мылом), обрезал аккуратно каблук по очерченной окружности, получив диск диаметром 61 мм.
Рис. 2. Заглушка:
1 — резиновая прокладка, 2 — прокладка, 3 — стенка ванны, 4 — наружный упор, 5 — болт.
Потом на другой плоскости диска провел кольцевую линию на расстоянии 3,5 мм от края и, используя эту линию в качестве ориентира, срезал под углом внешний край диска, получив заготовку (пробку) в виде усеченного конуса с диаметрами поверхностей 54 и 61 мм. Боковая поверхность такой пробки, конечно, была не «идеально» конической.
Далее вдавил с усилием эту пробку с внутренней стороны в донное отверстие ванны, налил в ванну воды и достиг полной герметичности дна без какого-либо просачивания воды. Таким же образом была изготовлена из второго каблука пробка для бокового отверстия. Неоднократно вынимая пробки, поддевая их отверткой, и вновь вставляя их, я убедился в правильности идеи, обеспечивая оперативную (за несколько секунд) герметизацию и разгерметизацию отверстий в ванне.
Для улучшения эстетичности и придания поверхности более правильной конусности я взял пробки в гараж и там обработал их слегка на наждачном круге электроточила. Последующие пробки для второй ванны я сделал из резиновой пластины толщиной 12 мм уже в гараже в комфортных условиях, используя для прочерчивания окружностей штангенциркуль, а после обрезки ножом резины дорабатывал кромки сразу на электроточиле.
Пробки у меня работают уже много лет и практически являются вечными. Пробки удобны тем, что их быстро и просто изготовить подручными средствами, они оперативно и легко вынимаются из отверстий и так же легко устанавливаются обратно. Для нескольких знакомых огородников я тоже изготовил такие пробки из резиновых хоккейных шайб или из резиновых пластин толщиной 10…12 мм.
А теперь немного об особенностях полива растений водой из ванны. Так, при поливе растений с помощью лейки нужно стараться при зачерпывании воды лейкой не заносить в ванну грязь, которая может оставаться на наружной поверхности дна лейки. Поэтому желательно лейку на грунт не ставить, а если это по какой-либо причине не выполнимо, то следует заливать воду из ванны в лейку чистым ведром.