Поэтому кору дерева необходимо защищать. Вот для этого и предназначена побелка, она:
• предохраняет кору дерева от ожогов — зимних и ранневесенних, когда листвы, которая служит защитой от солнца, по естественным причинам попросту нет;
• защищает от перепадов температур, а значит — предотвращает растрескивание коры (появление морозобоин);
• помогает защитить от насекомых-вредителей, личинки которых поселяются в коре.
Так что относиться к побелке деревьев как к чисто декоративному мероприятию — ошибка. Многолетний опыт садоводов однозначно свидетельствует: это эффективная защитная мера для коры.
Белить необходимо как взрослые деревья, так и молодые. Немало садоводов убеждены, что молодые деревца белить нельзя, потому что побелка может обжечь нежную кору. К тому же, сжимая ствол, она препятствует его росту (утолщению). Так ли это?
Проблема, как всегда, имеет две стороны. Без сомнения, высокая концентрация извести повредит молодой коре, но этого можно избежать. Уменьшите вдвое содержание извести, воспользуйтесь специальной (для деревьев) водоэмульсионной или акриловой краской или, в конце концов, серебряной биомаской. Но если вовсе не белить, то солнечные ожоги и морозобоины нанесут молодому деревцу вред неизмеримо больший, чем возможный вред от извести.
Для примера взгляните на саженцы, которые выращивались в питомнике. Чаще всего они живут там в тесноте и не получают световую закалку. А когда мы высаживаем такое деревце в свой сад, оно попадает на открытое пространство и легко получает солнечный ожог коры. Поэтому молодым деревцам побелка просто необходима, особенно при осенней посадке.
Опытные садоводы рекомендуют белить деревья в саду дважды, а то и трижды в год:
• основной побелкой считается осенняя, она проводится в октябре-ноябре;
• весенняя — повторная, обновляющая; она проводится в конце февраля-начале марта;
• третья будет уместна в середине лета.
Наиболее эффективна побелка, проведенная осенью, в октябре-ноябре. Выполненная во время весенних садовых работ, как правило, уже «опоздала».
Опаснее всего для дерева именно солнечные дни февраля и морозного марта. Днём небеленый тёмный ствол под февральским солнцем нагревается до +9…+11 °C — этой температуры достаточно, чтобы дерево проснулось, и началось сокодвижение. А ночные морозы до -10 °C элементарно замораживают «подтянутый» сок. В результате возникают разрывы тканей — морозобоины, которые выглядят как длинные трещины на коре.
Белый цвет отталкивает солнечные лучи и не позволяет стволу нагреться до температуры пробуждения. Причём побеленное дерево и весной «проснётся» немного позже, что, вполне возможно, убережет его от весенних заморозков — цвести оно начнет уже после них.
Если осеннюю побелку провести не удалось, в феврале нужно наверстать упущенное сразу же, как только позволит температура. Не стоит дожидаться традиционного апрельского «Ленинского субботника» — тогда эта процедура и правда станет исключительно декоративной. А если осенняя побелка прошла по плану, весеннюю обновляющую можно сделать и в феврале, и в марте, а то и в первых числах апреля — когда выкроится для этого время.
Третью побелку проводить не обязательно, особенно если деревья побелены стойкими составами, которые отлично держатся до года. Но она желательна, если побелочный слой смылся дождями или облупился.
На самый распространённый вопрос — до какой высоты белить — опытные садоводы отвечают:
• полностью весь штамб (это ствол от корневой шейки и до первой скелетной ветви нижнего яруса)
• плюс нижние скелетные ветви на 1/3 их длины (многие даже на 1/2 длины ветвей белят).
Как говорится, защищать — так защищать! По большому счёту, в такую светоотталкивающую оболочку хорошо бы облачить всё дерево, но это дело трудоёмкое и недешевое. Хотя и такие примеры встречаются нередко. Белят деревья самыми разнообразными смесями: известковым раствором, водоэмульсионной и водно-дисперсионной краской. Главное, чтобы поверхность ствола была белой, чтобы побелочный состав позволял коре «дышать» и не смывался как можно дольше. Для этого к основной смеси добавляют вещества, которые обеспечивают прилипание раствора к стволу (это могут быть глина, молоко, хозяйственное или зелёное мыло, казеиновый клей или клей ПВА).
Осталось добавить, что белить деревья нужно в сухую погоду, чтобы побелка хорошо высохла и закрепилась на новом месте. И обязательно делать работу тщательно, без пропусков.
http://donbass.ua/nem/ukraine/2017/03/31/vesna-nado-li-belit-derevja.html
ЕСТЬ ИДЕЯ
Как выбрать морозильную камеру
Морозильная камера — необходимая вещь в домашнем хозяйстве. Это настоящий мини-погреб в квартире, в котором всю зиму можно хранить замороженные фрукты, овощи, грибы, ягоды. А еще там прекрасно сохраняются мясо и рыба. Мы расскажем, как выбрать морозильную камеру — на чем можно сэкономить, а без чего не обойтись.
Как быть с огромным летним урожаем фруктов, ягод, овощей и осенним запасом грибов? Для их хранения и придумали морозильные камеры. И если в вашем холодильнике очень маленький морозильник или мега-урожаи с дачи нереально законсервировать, приобретайте это чудо техники.
Не стоит бояться, что при заморозке овощи-фрукты потеряют витамины. Современные морозильные камеры имеют специальную функцию, при которой продукты поддаются «шоковой» заморозке и практически не теряют полезных свойств, в отличие от процесса консервирования.
Для тех, кто привык круглый год покупать замороженные фрукты и овощные смеси в супермаркетах, хочется сказать, что покупка морозильной камеры выгоднее. Покупные «ледышки» — удовольствие не дешевое, таким образом, морозильник окупится очень быстро. Да и вы будете уверены, что овощи сохранили свои полезные свойства и не поддавались повторной заморозке, после которой их витаминная ценность свелась к нулю.
Кстати, очень удобно раз в несколько месяцев закупить мясо, рыбу или тушки кур, сложить в морозильник и готовить по мере необходимости.
Морозильные камеры бывают двух типов — горизонтальные (холодильные лари) и вертикальные (холодильные шкафы).
Холодильные лари — это экономичная модель. Если у вас в доме или квартире мало места, его легко можно поставить в кладовой или коридоре. По сути, этот вид морозильных камер напоминает коробку с крышкой. Все внутреннее пространство заполнено решетчатыми ящиками, которые легко достаются и компактно располагаются друг относительно друга. Полезный объем такого морозильника несколько больше, чем у морозильника-шкафа. Для хранения продуктов — идеальный вариант. И как тумбочку можно использовать, при условии, что вы не часто им пользуетесь.
Не совсем удобно замораживать продукты, пакеты то и дело пролазят сквозь решетки в ящиках и обратно их доставать проблематично. Выход из этой ситуации есть — на дно ящиков в рекомендуется постелить плотную бумагу. Только не забудьте ее убрать после того, как овощи замерзнут, иначе нарушится циркуляция воздуха в камере.
Холодильные шкафы — внешне напоминают обычные холодильники, могут быть высотой от 65 см до двух метров, отдельно стоящие или встраиваемые. Внутреннее пространство чаще всего поделено на отсеки пластиковыми ящиками, что очень удобно в эксплуатации. В одном ящике можно хранить фрукты, другой — оставить для овощей, отдельный выделить для мяса и рыбы. Если прорвется какой-то пакет, вам не придется собирать его содержимое по всему морозильнику. Более того, пластиковые ящики ограничивают распространение запахов. Например, замороженный болгарский перец дает такой аромат, что лежащие рядом продукты насквозь «пропитываются» им. Некоторые производители выпускают морозильные камеры с полками, но по описанным выше причинам популярностью они не пользуются.