Крыша и стенки по длинным сторонам покрываются куском пленки, желательно на 10… 15 см выступающим над остовом со стороны входа и с противоположной стороны. Установка кухни завершается креплением всей конструкции с помощью 2 тросиков и 4 колышков, подобных тем, которыми крепят туристские палатки. Добавим, что если пленка тонкая, то во избежание скопления влаги в виде «пузырей» на крыше целесообразно перекладины по длинной стороне соединять бечевкой или проволокой или положить на них тонкие прутья.
СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ
Необходимый хозяйственный блок
Т. Маринюк
На небольшом садовом участке, кроме садового домика и отдельно стоящей кухни, конечно, необходим хозяйственный блок, обычно включающий в себя душ, склад для хранения материалов и инструмента, а также туалет. Предлагаемый блок долговечен, пожаробезопасен и не требует особых денежных расходов и труда на строительство.
Фундамент блока делается из асбоцементных труб, стены — из плоского асбошифера, кровля — из волнистого асбошифера. Повторяю, сооружение данного хозяйственного блока не требует от строителя высокой квалификации, его по силам построить каждому. К тому же, как уже говорилось, блок относительно дешев. Сравним: хозяйственный блок из пиломатериалов площадью 6…8 м2 без фундамента, построенный на деревообрабатывающем комбинате, стоил совсем недавно более 1500 руб. (это без транспортных расходов), а наш блок обошелся бы застройщику в 600…800 руб. Кроме материалов для строительства блока, потребуются и некоторые инструменты, часть которых уже наверняка есть в хозяйстве: топор, рубанок, стамеска, ножовка по дереву и садовый бур.
При наличии материалов и инструмента 2 рабочих поставят блок в течение 14…16 дней.
Прежде чем приступить к сооружению фундамента блока, необходимо наметить места установки опор (асбоцементных труб). Для этого придется врыть в землю 4 колышка по углам блока (рис. 1).
Рис. 1. Конструкция блока:
I — душ с раздевалкой; II — кладовая; III — туалет
Затем натягивают 3 продольные шнурки: фасадную (по колышкам), среднюю, отступив на 1 м от фасадной, и задней (по колышкам). Перпендикулярно к этим шнуркам крепят еще 4 шнурка: 1-ю боковую (по колышкам), затем через 1,4 м 1-ю среднюю, еще через 1,1 м 2-ю среднюю и 2-ю боковую (по колышкам). На пересечении линий-шнурок и будут места бурения скважин под опоры.
Бурят скважины садовым буром диаметром 200 мм на глубину не менее 0,6 м. После чего в каждую скважину бросают лопату цементного раствора, взятого в соотношении 1:3, то есть на ведро цемента приходится 3 ведра песка. Установив затем в скважины опоры из асбоцементных труб диаметром 120 мм, засыпают грунт вокруг опор до уровня, который на 200 мм ниже поверхности земли, а оставшееся углубление вокруг каждой опоры заделывают раствором. Затем трубы заполняют доверху цементным раствором, постоянно уплотняя его, и крепят (бетонируют) в угловых опорах болты диаметром 8 мм на глубину 150 мм (длина болта 300 мм). Опоры, конечно, проверяют по шнурку.
На готовые опоры укладывают 2 слоя рубероида и отрезки досок (с помощью последних подгоняют высоту опор под один уровень). После этого делают нижний венец-обвязку из досок (брусьев) сечением 60х80 мм, для чего из установленных на ребро досок вяжут раму, соединяя брусья вполдерева. Раму устанавливают на опоры, надевая ее на забетонированные в угловых опорах болты. Заверните на болты гайки, и рама будет надежно зафиксирована на фундаменте (рис. 2,а). При изготовлении нижнего венца лучше применить не соединение брусьев под углом, а крестообразное соединение с выпуском бруса наружу за пределы опоры на 120…150 мм (такое сплачивание брусьев крепче).
