Что касается конструкции термоящика, то она у авторов статей весьма продумана и достойна наивысших оценок. Стоит лишь добавить, что для той же цели с успехом подойдет отслуживший свой срок бытовой холодильник. Ведь принцип работы термоящика и холодильника примерно один и тот же. С одной стороны, оба они должны иметь хорошую термоизоляцию, препятствующую теплообмену с окружающей средой, с другой — и тот, и другой служат для поддержания в своем объеме постоянной температуры, используя для этого электроэнергию. Принципиальная же разница между ними лишь в одном: холодильник сам создает мороз, а термошкаф использует дармовой природный холод. Можно еще сказать, что первый из них «борется» с теплом квартиры, а второй — с холодом улицы.
Что же касается электрической части упомянутых устройств, то она, на мой взгляд, весьма далека от совершенства и нуждается в определенной доработке. Как раз этому вопросу и посвящена данная статья.
В чем же состоят недостатки электрики описанных термоящиков?
Разумеется, в том, что они работоспособны, никаких сомнений нет. Основные их недостатки заключаются лишь в низкой надежности электроподогрева с помощью обычных ламп накаливания в их стандартном включении, а также в неудобстве управления режимом электроподогрева. Поясним это.
Весьма примечательно, что оба автора солидарны прежде всего в одном: максимальная электрическая мощность, потребляемая подогревателем термоящика, должна составлять 80 Вт. При этом для электроподогрева А. Ф. Вершков ставит 3 лампы накаливания мощностью 15,25 и 40 Вт (в сумме 80 Вт), а Ю. В. Проскурин 2 лампы по 40 Вт. Общий у них также и принцип регулирования степени электроподогрева — в зависимости от погодных условий (температуры наружного воздуха) они предлагают регулировать температуру внутри термоящика простым включением (выключением) лампочек. Однако следует сразу отметить и некоторую разницу. Очевидно, конструкция А. Ф. Вершкова в этой части все же предпочтительней, так как, имея набор из 3 ламп разной мощности, удается обеспечить целых 6 степеней подогрева, устанавливая мощность нагревателя в 15, 25, 40, 55, 65 и 80 Вт. При этом поддерживать температуру внутри ящика на требуемом уровне в 2…4 °C (таковы научные рекомендации) существенно легче.
Отметим также, что дефицитные сейчас обыкновенные лампы накаливания не лучшие нагреватели, они легко повреждаются не только чисто механически, но и в результате броска тока в момент включения «холодной» лампы. Ведь опасность перегорания ее нити тем выше, чем ниже начальная температура нити, то есть при работе ламп на морозе вероятность их перегорания в момент включения значительно выше.
Для обеспечения «мягкого» включения бытовых ламп накаливания автором этих строк уже предложено довольно несложное устройство, которое было опубликовано в журнале «Радио» № 12 за 1990 год (статья «Защита электроосветительных приборов»). Но поскольку этот журнал читают в основном радиолюбители, а проблема продления срока службы ламп в доме интересует едва ли не каждого, имеет смысл вкратце повторить основное содержание этой статьи. Тем более что в наше время всеобщего дефицита приобретение новой электролампочки зачастую превращается в настоящую проблему.
Основная причина перегорания бытовых ламп накаливания состоит в том, что в момент их включения подводимая к нити лампы мощность многократно (в 10 раз и более) превышает номинальную, так как сопротивление нити накала в холодном состоянии значительно меньше, чем в нагретом То есть при включении лампы по ее нити накала наносится своеобразный удар — в конце концов лампа не выдерживает этих ударов и перегорает. При «мягком» подключении лампы ток через нить увеличивается плавно, не достигая экстремального значения, и долговечность лампы неизмеримо возрастает.
Чтобы обеспечить «мягкое» включение лампы EL1, придется собрать небольшую электронную схему (рис. 1). Пусть новичков в электронике она не смущает: при исправных деталях и правильном монтаже эта схема работает сразу и в каком-либо налаживании не нуждается.