В местностях, где грунтовые воды находятся глубоко, строят выгребные уборные 2 типов: дворовые (рис. 2) и при доме, называемые люфт-клозетами (рис. 3).
Рис. 2. Уборная с выгребом:
1 — бревно фундамента; 2 — вентиляционная труба; 3 — люк; 4 — бетонная чаша; 5 — глиняный замок
Рис. 3. Люфт-клозеты:
а — типа железнодорожного; б — с воронкой; 1 — люфт-канал; 2 — воронка; 3 — сточная труба; 4 — емкость из железобетона; 5 —приемная воронка из кувшина
Размеры выгреба зависят от величины семьи. Если выгреб очищают 2 раза в год (весной и осенью), объем его определяют из расчета 0,5 м3 на человека. Глубина выгребной ямы— 1,5 м, ширина — не менее 0,8 м. Дно ямы копают с уклоном с сторону люка для очистки.
Грунтовые воды в любое время года должны находиться ниже дна выгреба не менее чем на 1 м. Для достижения водонепроницаемости стен и дна ямы их выкладывают из кирпича или камня на заранее подготовленном основании. Однако даже бетонирование кладки не устраняет угрозы просачивания сточной жидкости. Ведь достаточно «просесть» углу кладки и грунтовые воды окажутся зараженными. Чтобы этого не произошло, предусматривают гидроизоляцию, как в канализационных колодцах, о которых будет рассказано ниже.
Более надежна яма из железобетона. При устройстве подобной ямы арматуру укладывают таким образом, чтобы получалась емкость в виде чаши, которая лишь наклонится при сползании грунта. Еще надежнее стальной короб, сваренный из толстых листов (короб заливают снаружи и изнутри битумной грунтовкой или мастикой).
Надземную часть уборной устраивают на фундаменте из 2 бревен. Одно бревно кладут поперек выгреба, второе — на глиняный замок (подушку). Бревна связывают поперечными балками и набивают на них доски пола, оставив отверстия для сиденья люфт-канала или вентиляционной трубы, если последнюю поместить внутри помещения. Выгреб перекрывают просмоленными или проолифенными досками, не забыв отверстие для люка с крышкой. Для повышения герметичности крышку делают из 2 щитов, то есть двойной, а пространство между щитами, а также перекрытие засыпают землей, листвой и т. п. В любом случае перекрытие делают надежным, чтобы не провалиться в выгреб.
Для люфт-клозета (см. рис. 3) роют рядом со стеной с северной (теневой) стороны дома. Вход в уборную устраивают, как уже говорилось, через отдельный проветриваемый тамбур. В самой уборной обычно делают окно с форточкой и отдельную вытяжку. Для лучшей очистки воздуха в уборной лучше люфт-канал и вытяжку провести рядом с дымоходом печи или с трубами местного водяного отопления.
Приемная воронка люфт-клозета (рис. 3,а) напоминает воронку водосточной трубы, но с конусом большей величины. Пригодны для воронки и оцинкованная кровельная сталь, и листовая латунь. Даже жестянщику-новичку сделать из них воронку не очень сложно. Из листовой стали толщиной 2…4 мм воронку сваривают, поэтому потребуется помощь газо- или электросварщика. Внутреннюю сторону воронки не красят, а смазывают каким-либо жидким маслом вплоть до автомобильного.
Для воронки из тонкого листового материала лучше сделать каркас (для жесткости). Каркас с воронкой фиксируют на полу, а сверху к каркасу крепят сиденье и плотную герметичную крышку. Вместо воронки ставят и унитаз, у которого просверливают отверстие в дне сифона сверлом с победитовыми наплавками. Потом острым зубилом постепенно расширяют отверстие. Стык между сточной трубой и унитазом заливают цементом. Из всех видов унитазов лучше всего для этих целей подходит унитаз козырькового типа.
Сточную трубу укрепляют в выгребе на 30…40 мм ниже выхода люфт-канала и плотно заделывают трубу в стенке выгреба. Диаметр сточной трубы примерно 100…150 мм, люфт-канала — 130 мм. Угол наклона сточной трубы (относительно вертикали) не более 40°. Заметим, что увеличение этого угла требует соответственно увеличения и диаметра сточной трубы. Длина горизонтальных частей люфт-канала не должна превышать 2,5…3,5 м, а сам канал делают с уклоном в сторону выгреба для стока из него конденсата и других жидкостей.