На рис. 2 показана конструкция хомута (хомуты несколько различаются своими размерами). Лента из мягкой стали шириной до 30 мм, используемая для окантовки деревянной тары, своими концами приклепана к опорной стальной пластине, в центре которой выполнено отверстие с резьбой М6…М8. Винт, ввернутый до упора, совместно с лентой плотно сжимает уголки колен.
Рис. 2. Хомут:
1 — лента стальная; 2 — опорная пластина; 3 — винт; 4, 5 — колена
Если необходимо изменить длину «ноги», винт отпускают и сдвигают внутреннее колено относительно наружного. Чтобы внутреннее колено не выпадало из наружного, первое можно снабдить упором-ограничителем, использовав винт или заклепку с потайной головкой (рис. 3). Заклепка удерживается в своем гнезде эпоксидным или другим подходящим клеем.
Рис. 3. Упор-ограничитель
Основание (см. рис. 1) изготавливается из дюралевой пластины толщиной около 3 мм. Если камера будет крепиться штативным винтом 3/8“, вставленным снизу, верх основания следует оклеить сукном или иной плотной тканью. Для установки камер, снабженных гнездом с резьбой 1/4“, можно взять готовый переходный винт-гайку, укрепив его сверху основания винтом; под такой винт с метрической резьбой потребуется несколько «подправить» резьбу штативной гайки. Можно установить также универсальную штативную головку — если найдется.
Кронштейны (см. рис. 1) делают из отрезков дюралевого уголка с шириной полок порядка 50 мм. Расстояние отверстия для узла от основания следует выбирать таким, чтобы обеспечивалось ограничение угла поворота, колена примерно до 45…50°, за счет упора в основание полки уголка. Ширина полок уголков, идущих на изготовление колен, зависит от камеры. Так, для крупноформатных фотоаппаратов и любительских кинокамер в верхнем колене лучше применить уголки с полками шириной, близкой к 40 мм; размеры нижних колен могут быть меньше на один и два номера. Для более плотного прилегания поверхностей колен следует несколько скруглить ребро внутреннего.
Длину колен и, следовательно, наибольшую высоту штатива выбирайте сообразно вашему росту. Опорные концы нижних колен можно «обуть» в резиновые наконечники от тростей. Эти наконечники иногда продаются в аптеках.
Вопрос Козлова Н В., Владимир.
Фотографией занимаюсь давно. Но как сфотографировать телевизионную картинку, не знаю. Видимо, поэтому все снимки получались не резкими и смазанными, а на негативах появлялись блики.
А. Баканов
Производить фотосъемку с экрана телевизора лучше всего однообъективными зеркальными фотоаппаратами типа «Зенит», «Киев» и им подобными. Чтобы изображение заполняло весь кадр, при съемке используют удлинительные кольца, которые обычно применяют в репродукционных съемках. Необходимую высоту кольца, при котором изображение на экране полностью заполняет всю площадь кадра и не выходит за его пределы, подбирают опытным путем. Геометрически неискаженное изображение на снимке удается получить только в том случае, если оптическая ось объектива приходится точно по центру телевизионного экрана и строго перпендикулярна его плоскости. Поэтому фотосъемку ведут со штатива.
Большое значение при съемке с экрана телевизора имеет выдержка, которая не должна быть короче 1/30 с. Объясняется это тем, что при построении каждого телевизионного кадра электронный луч обегает экран за 1/25 с. Поэтому при съемке с более короткими выдержками фотоаппаратами со шторно-щелевыми затворами и горизонтальным движением шторок на снимке вместо полного изображения получается узкая наклонная полоса, которая тем уже, чем короче была выдержка. При использовании фотоаппаратов с центральными или ламельными затворами с вертикальным перемещением шторок тоже образуется узкая, но горизонтальная полоса, занимающая только малую часть кадра. Для получения полного изображения необходимо, чтобы выдержка при съемке была больше времени полной развертки телевизионного кадра, то есть больше 1/25 с. Поскольку такой выдержки на современных фотоаппаратах нет, приходится пользоваться выдержкой 1/30 с. Удовлетворительный результат съемки при этом обеспечивает некоторое «послесвечение» телевизионного экрана.