Окраска хвостовой части самолета Як-9 подполковника М. В. Авдеева.
В.Г.Гугридзе в кабине своего Як-9
После всего этого нужно обязательно дать высохнуть деталям не менее суток. Хорошо высохшая пластмасса отлично обрабатывается, а не просохшая полностью будет тянуться, забивать шкурку или надфиль.
В некоторых местах достаточно будет только зачистить стык, в других придется шпаклевать щели. Это очень важный процесс, так как покраска не скроет эти огрехи, а только выявит. Состав шпатлевки общеизвестен. Можно перемешать с клеем зубной порошок и нитролак. Я же пользуюсь промышленной нитрошпатлевкой НЦ-002 — она быстро сохнет и не разъедает пластмассу, хотя надо признать, держится на поверхности несколько хуже, чем, например, глифталевая шпатлевка ГФ. В любом случае, как и при склейке, она должна хорошо высохнуть, и только потом ее можно зачищать. При необходимости эту операцию нужно повторить.
Справедливости ради надо отметить, что модель Як-9 имеет несколько грубоватую расшивку, и в этом случае также может помочь шпатлевка. Правда, делать это желательно на склеенной модели. так меньше опасность, что ее поведет.
Зашпатлеваную и высохшую модель следует довести "нулевкой". Так Вы сравняете все неровности и уберете технологические "пупырышки". К тому же на обработанную поверхность лучше ляжет грунтовка.
Конечно, внешний вид модели не мыслим без покраски. Именно хорошая покраска превращает склееный кусочек пластмассы в настоящую копию. Излишне говорить о том, что плохая покраска может испортить хорошо изготовленную модель, а хорошая несколько компенсировать не очень качественную сборку.
Перед разговором о покраске необходимо сделать некоторое отступление. Широко известно, что во время войны советские самолеты красились зеленой и темно-зеленой красками. Низ самолетов (за исключением ночных) красился светло-голубой краской. Но со второй половины 1943 года истребители красятся на заводах в два оттенка серого цвета, которые можно назвать серо-голубым и темно-серым. Эти цвета, качество краски, форму и расположение пятен регламентировал документ, принятый Управлением ВВС в июне 1943 года. Почему мы об этом говорим? Да потому, что в некоторых источниках, в частности в книге И.Андреева "Боевые самолеты", журнале “Fiuger revu" дается окраска, представляемого здесь Як-9 с номером 22 как коричнево-зеленая. Там же, кстати, ошибочно указано, что это самолет А.Ф.Авдеева. Однако на широко известной фотографии истребителя с № 22 четко видно, что форма пятен соответствует принятой в 1943 году серой окраске. Эту фотографию приводит в своей книге "Морские истребители" В.И.Воронов летчик 6-го гвардейского полка ВВС Черноморского флота. Под фотографией подпись, что этот самолет пилотирует М.Гриб. В тексте есть упоминание о самолете командира полка Авдеева — Як-9 с орлом на фюзеляже. Так что, с проверкой этих фактов все становится ясно — Як-9 № 22 — самолет Героя Советского Союза М.Гриба и имеет он серую окраску. К тому же в некоторых источниках этот самолет называют Як-9Д, что неверно — на упомянутой фотографии видна прямая мачта антенны, в то время, когда на модификации Д она наклонная.
Капитан В. Т. Калмыков, помощник командира 14 ПАП, возле своего Як-9. Ленинградский фронт.
Як-9Б с надписью "Малый театр фронту". Этот самолет был подарен в числе 14 таких же машин московскими артистами летчиком эскадрилии под командованием с т. л ей-т. В. Мелехова.
Первые отправляемые на фронт Як- 9 имели стандартный "яковлевский" камуфляж — зелено-темно-зеленый, возможно были и коричнево-зеленые. Зимой 1942–1943 годов их покрывали белой быстросмываемой краской. Это показано на цветных рисунках. Для покраски лучше всего подходят аэрограф и нитрокраска. Но сначала о более простом способе. Чтобы краска лучше держалась на пластмассе, перед покраской желательно загрунтовать модель грунтовкой Гф или разбавленным нитролаком с добавлением в него серебрянки. Особенно это необходимо для нитрокраски, которая плохо держится на поверхности пластика.
Для покраски кисточкой лучше всего подходят масляные художественные краски из тюбиков. Ее в небольшом количестве выдавливают в небольшой открытый сосуд, разводят скипидаром, уайт-спиртом или любым другим растворителем и размешивают до жидкого, но укрывистого состояния. Краска должна ложиться ровным непрозрачным слоем — лучше сначала потренироваться на обрезках. Для получения серой и голубой краски можно взять за основу белила МА или ПФ и смешать с черной и синей художественными, добиваясь нужного оттенка. Нужно только не переусердствовать, так как такая основа дает нежелательный блеск. Для ускорения сушки масляных красок можно добавить также масляный лак, но опять же немного. Кроме кисти можно использовать также поролоновый тампон.
При покраске кисточкой может возникнуть проблема с нанесением размытого камуфляжа. Тут можно посоветовать упрощенный способ. Он хоть и не дает такого эффекта как при нанесении краски аэрографом, но все же для начала выглядит вполне удовлетворительно. После того, как Вы покрасили модель двумя цветами, сделайте третий цвет, смешав пополам светлую и темную краски. Этим цветом нарисуйте границу между цветами. Это создаст более плавный переход между пятнами.
Покраска аэрографом в общем не требует особых объяснений. При нанесении размытого камуфляжа он устанавливается на минимальную подачу, и с очень близкого расстояния граница рисуется как карандашом.
При отсутствии нужного оттенка серой или светло-голубой краски, можно в белую нитрокраску добавить' немного цветной пасты из стержня шариковой авторучки. Для матовости можно добавить в краску тальк или зубной порошок. Нужно следить только, чтобы краска была тщательно процежена.
Сильно матовая, как и блестящая окраска нежелательна. В практике моделизма существует такое понятие, как "яичный блеск". Яичная скорлупа имеет как раз такую матовость, какая желательна в моделизме.
Если Вы не наклеили фонарь до покраски, это делается после нее.
Вырезанная и подогнаная деталь лучше всего клеится клеем типа "Феникс" или "Марс". Намазав грань фонаря и борта кабины, требуется подождать пару минут, а потом соединить детали, прижать и подержать некоторое время. Как правило фонарь схватывается сразу. После высыхания зашпаклевать щели, если они есть, и, при необходимости, подновить окраску. Переплет фонаря можно окрасить маленькой кистью или заточенной спичкой.
Очень эффектно смотрится модель с открытым фонарем. Толщина прозрачного пластика модели позволяет это сделать. Обрезанный и подогнанный фонарь распиливают специально подготовленным (зазубренным и отточенным на "нулевке") лезвием. Приклеивают и окрашивают переднюю и заднюю часть, и после их высыхания — окрашенную среднюю в сдвинутом состоянии.
Окончательная отделка модели — это нанесение декалей. Думаю Вы с этим знакомы. Опустив вырезанный фрагмент декали в теплую воду, и, дождавшись когда картинка начнет скользить по бумажной подложке, выньте ее из воды и сдвиньте на нужное место. Нежелательно делать это пальцем, так как она может к нему прилипнуть, лучше применить ножик или пинцет. Иногда декаль рассыпается в воде. Это происходит из-за растрескивания лака на старых декалях. Чтобы этого не произошло, лучше предварительно покрыть картинки тонким слоем масляного лака. Воду из-под декали лучше отжимать чистым тампоном, хорошо впитывающим влагу. Не спешите, делайте все как можно аккуратней.
На Як-9 имеется проволочная антенна. Широко распространен способ изготовления таких вещей из растянутых литников. Но они очень хрупки и часто ломаются. Можно использовать для этого тонкую нить из капронового чулка. Повесив ее между двумя пластилиновыми комочками и вскрыв жидким нитролаком, Вы получите тончайшую и жесткую нить. Приклеить ее лучше сначала к килю и лишь затем, после полного высыхания клея, натянуть и закрепить на стойке капелькой клея.