Или такой пример, когда изменение технологии не только снижает трудоемкость работ, но и позволяет замаскировать возможные дефекты. Предположим, вы возводите каркасную постройку. Традиционно каркас обшивают сначала снаружи, а потом изнутри, создавая при этом дополнительные трудности, поскольку приходится осуществлять операции по его обшивке в ограниченном пространстве. Почему бы не изменить последовательность этих операций, тем более что укладывать минеральную вату, используемую в качестве утеплителя, лучше и удобнее снаружи? итак, если обстоятельства и погода не создают дополнительных трудностей (если строительство осуществляется под дождем, естественно, после установки каркаса следует перейти к устройству крыши и кровли, выполнению наружных стен, чтобы потом спокойно приступить к внутренней отделке), облегчите себе жизнь и начните с внутренней обшивки каркаса, уложите утеплитель и закончите наружной обшивкой каркаса. Но это только один момент.
Внутреннюю обшивку лучше вести сверху вниз, что особенно актуально в том случае, если в постройке предполагается настилать пол. Дело в том, что нижнюю доску, примыкающую к полу, подогнать легче и удобнее, чем верхнюю, а все дефекты прикроет плинтус.
Наружную обшивку лучше осуществлять снизу вверх. Достоинства такого способа заключаются в том, что это, во-первых, даст возможность максимально качественно выполнить стык обшивки с цоколем (при ленточном фундаменте) или забиркой (при столбчатом фундаменте). Во-вторых, хотя и могут возникнуть (это совсем не обязательно) некоторые неудобства при подгонке верхней доски обшивки, возможные дефекты будут замаскированы подшивкой бокового свеса.Профессионалы советуют
Масляная краска не ложится на поверхность, окрашенную водоэмульсионной краской. Снять предыдущий слой можно, если наклеить на него газеты.
Завершая разговор о технологиях, следует напомнить о необходимости организации самого процесса строительства, которая должна начинаться с обустройства рабочего места, приобретения инструментов и изготовления приспособлений, в первую очередь верстака. Его конструкция и оснащение зависят от цели, для которой предполагается его использовать. Например, верстак для столярных работ отличается от верстака, на котором будут производиться плотницкие, слесарные или жестяные работы и т. д. Поначалу его можно разместить непосредственно на стройплощадке, но если есть возможность, то лучше установить его под крышей. Для удобства использования на него наносят мерную шкалу, укрепляют упоры и прочие съемные приспособления, набор которых будет определяться производимыми работами.
Рис. 8. Строительные леса
Экономить стройматериал на верстаке не стоит, так как после окончания строительства его можно использовать по другому назначению. Кстати, последнее полностью относится и к сооружению строительных лесов, которые обязательно потребуются и при возведении стен (независимо от того, будут они кирпичными или деревянными), кровельных, покрасочных и других работ. общий вид строительных лесов, которые один человек в состоянии соорудить за несколько часов, представлен на рис. 8. Для них можно использовать доски толщиной 20–25 мм. Этого вполне достаточно, чтобы они получились надежными и долговечными. А закончив строительство, вы легко найдете им другое применение (может быть, даже для отделочных работ).
Без инструмента не обойтись
Не боясь показаться банальными, скажем, что качество работ самым непосредственным образом зависит от качества используемого инструмента, особенно измерительного, который необходимо правильно не только хранить, но и эксплуатировать.
В результате нарушения этих требований снижается точность измерений, что приводит к дополнительным работам типа подгонки, устранения дефектов и прочего, а это влечет за собой неэффективную трату времени.
Итак, вам понадобятся инструменты:
1) для работы с деревом;
2) для электроработ;
3) для слесарных работ;
4) для кладки кирпича.
Предлагаем краткий обзор инструментов, без которых невозможно никакое строительство.
Для работы с деревом применяются:
1) линейка в виде стального или деревянного метра, имеющего шкалу, разбитую на сантиметры и миллиметры;
2) правильный брусок, представляющий собой деревянный брусок (100 х 2 х 3 см) или профиль, выполненный из алюминия, длиной 100 см;
3) рейсмус, который состоит из деревянной колодки, двух квадратных брусочков, фиксируемых в необходимом положении с помощью клина. Каждый из них снабжен металлическими штырями длиной 2–3 мм. Этот инструмент предназначен для нанесения линий, параллельных кромке обрабатываемой детали;
4) рулетка в виде стальной ленты с делениями;
5) складной метр, представляющий собой металлическую или деревянную линейку в виде 10 отрезков длиной 10 см, которые соединены шарнирами;
6) угольник, то есть линейка, вставленная под прямым углом в прямоугольную колодку, бывает металлическим и деревянным;
7) уровень, инструмент для проверки горизонтальности поверхности в виде деревянного бруска (длиной от 30 до 100 см) со вставленной в него дугообразной стеклянной трубочкой, наполненной спиртом с пузырьком воздуха;
8) циркуль;
Профессионалы советуют
Окрашивать потолок достаточно трудно. Дополнительная сложность состоит и в том, чтобы не оставлять на окрашиваемой поверхности следы кисти. Для этого последний слой краски нужно наносить по направлению к окну, а предшествующий – поперек.
9) шило для проделывания отверстий под шурупы и нанесения рисок, выполняемых при разметке деревянной детали;
10) бурав, металлический штырь со сверлом на одном конце, который предназначен для выполнения глубоких отверстий в дереве;
11) долото, с помощью которого выбирают гнезда, пазы и другие отверстия;
12) клещи и кусачки, которыми вытаскивают гвозди, откусывают проволоку и пр.;
13) молоток-гвоздодер;
14) киянка, то есть деревянный молоток, используемый при работе с долотом или стамеской;
15) ножи-косячки с двусторонней заточкой лезвий, которые вставлены в деревянную ручку;
16) пилы, которыми выполняют продольную или поперечную распиловку древесины и резание в торец. Имеются многочисленные разновидности (лучковые пилы, ножовки, лобзики), которые различаются размерами, формой и углом разводки зуба, способом крепления и длиной режущего элемента;
17) рубанки, представленные несколькими разновидностями и предназначенные для различной обработки деревянных элементов. В индивидуальном строительстве чаще всего используют шерхебель (для грубой обработки) и фуганок (для чистовой обработки);
18) стамески, долбежный инструмент, который имеет такое же применение, что и долото. Существуют такие их разновидности, как плоские, полукруглые, широкие и узкие;
19) струбцины (винтовые зажимы);
20) плотницкий топор весом 1–1,5 кг для рубки и тески древесины.
Для электроработ предназначены: 1) индикатор напряжения, который используют при необходимости определения фазы и наличия напряжения в электрической сети. Чаще всего применяют индикатор-отвертку;
2) контрольная лампа для проверки находящихся под напряжением электрических цепей и установочных элементов. обычно ее изготавливают самостоятельно;
3) омметр, представляющий собой прибор, с помощью которого определяют места неисправности в обесточенной электрической цепи и измеряют сопротивление образующих ее элементов;