Километрах в трех от Джессура джип внезапно тормозит: разрушена дорога. Вдоль поврежденного полотна вытянулась цепочка индийских солдат с кирками и лопатами. Рядом с ними работают одетые в светлые рубахи крестьяне. Перетаскивают землю, кирпичи, утрамбовывают грунт.
— Местные жители добровольно нам помогают, — объяснил стоявший поблизости офицер. — Мы им ничего не платим и, конечно, не заставляем работать. Но каждый день приходят сотни людей. Это их земля, и они хотят восстановить ее.
Обратно мы возвращаемся уже ночью. Шоссе опустело. Лишь изредка свет фар выхватывает из темноты фигуры бойцов «мукти бахини», несущих дежурство. Начинает светать. Первые лучи солнца посеребрили кроны пальм. Над Восточной Бенгалией занимается заря нового дня.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СВОБОДНОЙ ДАККИ
Дакка, 17 декабря
Вечером 16 декабря стало известно, что командующий пакистанской армией в Восточной Бенгалии генерал-лейтенант Ниязи подписал приказ о капитуляции. Сидя в номере калькуттской гостиницы с пышным названием «Великий восточный отель», мы ломаем голову над тем, как попасть в Дакку. Десятки планов приходится отвергать из-за их практической непригодности. Задача действительно не из легких. Индийское командование не возражает против немедленного прибытия зарубежных журналистов в столицу бывшего Восточного Пакистана. Все дело в том, что до нее не доберешься. Взлетная полоса даккского аэродрома разрушена. Мосты через широкие реки, окружающие Дакку с трех сторон, взорваны. Железная дорога выведена из строя.
Не придя ни к какому решению, мы ложимся спать, уповая на то, что утро вечера мудренее. Старинная русская пословица не подвела. В 9.30 утра раздался телефонный звонок, и подполковник Сикли из пресс-центра индийской армии сообщил, что через 45 минут с калькуттского аэродрома Дам Дам в Дакку отправляется военный вертолет, который может захватить и нас. Сборы заняли не более десяти минут — ровно столько, сколько требуется, чтобы перезарядить фотоаппарат, поставить свежую кассету в магнитофон и бросить в портфель записную книжку и запасные пленки.
Небольшой, уютный вертолет со стеклянными стенками и потолком как бы в нерешительности покачался несколько минут перед взлетом, а затем, плавно оторвавшись от бетонной дорожки, взял курс на северо-восток. Перед посадкой машина описала круг над Даккой. Внизу пронеслись плоские крыши невысоких каменных домов, ровные линии утопающих в зелени улиц.
Представление о настроениях жителей столицы мы получили сразу же, как только вертолет опустился на изрытую воронками полосу аэродрома. К машине бросилась восторженная, ликующая толпа, скандировавшая: «Да здравствует Бенгалия!», «Да здравствует Индия!» Летчиков обнимали, пожимали им руки. Потом к вертолету подкатил военный грузовичок, на ветровом стекле которого был укреплен микрофон. В кузове стояли молодые парни — кто в куртках защитного цвета, кто в белых рубахах.
«Индийцы — наши друзья, мы рады их приветствовать на освобожденной бенгальской земле. Но не нужно мешать работе аэродрома, давайте митинговать в других местах», — разнеслось по летному полю. Призыв подействовал, люди стали расходиться. Подполковник Сикли объяснил, что ребята в грузовике — бойцы «мукти бахини». Пока в городе не начала действовать новая администрация, они следят за порядком.
Старый бенгалец
Окруженные народом, пробираемся к выходу. Такси, конечно, нет, но достать машину — не проблема. Сразу несколько человек предлагают показать освобожденную Дакку. Вместе с сопровождающим нас Сикли усаживаемся в небольшой «фиат» преподавателя университета Манзура и выезжаем в город. В нашем распоряжении всего три часа — до отправки вертолета обратно в Калькутту, — а интересно все. Вдобавок и наш гид Манзур тоже хочет рассказать сразу обо всем и не замолкает ни на секунду. Он так увлекается, что то и дело поворачивает не в ту сторону.
На улицах Дакки царит ликование. На домах, воротах, стенах и деревьях — национальные флаги новой республики. С грузовых машин, до отказа заполненных молодежью, безостановочно звучит: «Джой Бангла!» («Слава Бенгалии!») Кругом счастливые, радостные лица. Люди поздравляют друг друга, поют, выкрикивают лозунги, стреляют в воздух из захваченного у пакистанских солдат оружия.
Город напоминает большой военный лагерь. Проходят группы бойцов освободительных сил с винтовками и автоматами, проезжают грузовики с индийскими войсками и техникой. У здания гостиницы «Интерконтинентал» стоит танк, дежурят автоматчики. С крыши свешиваются огромные белые полотнища с красными крестами. Здание в последние дни конфликта было объявлено нейтральной зоной и перешло в ведение Международного Красного Креста. В самом городе разрушений мало. Индийские самолеты обстреливали только военные объекты на окраинах.
Машина резко тормозит у армейского поста при въезде в кантонмент — район военных казарм. Неся на голове котомки с шинелями и провиантом, идут пленные пакистанские солдаты. Они не очень мрачны. Многие, видно, рады, что война позади.
Разоружение капитулировавших частей еще полностью не завершено. У одной из казарм нам попались солдаты с винтовками.
Сколько же всего пакистанских войск находится в Дакке? Офицер штаба 311-й индийской горнострелковой бригады, первой вошедшей в город, капитан Чакраварти отвечает, что пока учет пленных еще не закончен. Предположительно их около 15 тысяч.
— Условия капитуляции строго соблюдаются, — говорит он, — и всем военнопленным гарантируется гуманное обращение.
Время, отведенное на пребывание в Дакке, почти на исходе, когда мы добираемся до генерального консульства СССР, расположенного на окраине города. Здесь, несмотря на осадное положение, не прекращалась нормальная работа. Нас радушно встречают и предлагают остаться. Свободное помещение в консульстве, оказывается, есть. Вариант крайне заманчивый, и мы прощаемся с подполковником Сикли, объяснив ему, что задержимся на несколько дней в Дакке в своем представительстве.
Офицер уезжает, а нас уже через несколько минут начинает точить червь сомнения: выяснилось, что телефонные и телеграфные линии, связывающие Дакку с внешним миром, полностью выведены из строя. Значит, передать корреспонденцию в ближайшие дни вряд ли удастся.
После недолгого колебания мчимся на аэродром. Тут уже наведен порядок: летное поле очищено от посторонних, входы охраняются солдатами, которые, естественно, отказываются пропустить иностранцев, не имеющих документов. К ужасу своему, замечаем, что наш вертолет уже запустил винт. Что делать? Раздумывать некогда. Неожиданно для охраны перелезаем через стену, окружающую аэродром, и, не обращая внимания на предупреждающие окрики, бежим к машине. На ходу с облегчением замечаем, что стоящий поодаль офицер дал знак солдатам оставить нас в покое, а подполковник Сикли радостно машет рукой за стеклом кабины.
ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ
Кхулна, 19 декабря
Война почти не оставила следов в пограничных селениях Республики Бангладеш. Дом бывшей пакистанской таможни с выбитыми окнами, разнесенное снарядом в щепы дерево — вот, пожалуй, и все, что напоминает о недавних боях, когда вы едете по шоссе из пограничного пункта Бенапол в Кхулну. Километрах в пяти от Банапола дорогу перерезает длинный земляной вал, зияющий пустыми глазницами амбразур. Здесь проходила основная линия пакистанской обороны. Но наступающие части освободительных сил «мукти бахини» и индийской армии обошли эти укрепления с флангов, и оккупационным войскам пришлось в спешке бросать их вместе с боевой техникой.