Осенне-зимняя и весенне-летняя обрезка не заменяют, а дополняют друг друга.
Формирующая обрезка молодого сада
Однолетнее дерево обрезается сразу после посадки. Острым секатором отрезают верхнюю часть стволика. При этом на нижней части должно остаться минимум четыре почки.
Если деревце было посажено осенью, следующую обрезку проводят весной. При весенней посадке формирующую обрезку нужно начинать через год, за месяц до начала вегетации. Формирующая обрезка способствует быстрому образованию продуктивной кроны и проводится регулярно, в течение пяти лет с момента посадки. Главное при этом – укорачивание среднего ствола и скелетных ветвей, которые становятся мощнее и устойчивее к нагрузкам. А у дерева появляется строгая элегантная форма.
Рис. 2.4. Яблони
Обрезка яблони
Рассмотрим поэтапно обрезку двухлетнего саженца яблони (рис. 2.4).
Сначала выбираем центральный проводник – самую сильную вертикально растущую ветвь. Если рядом находится конкурент – побег, аналогичный по направлению и силе роста, – его необходимо удалить.
На двухлетнем деревце уже имеются три-четыре скелетные ветви. Их обрезаем примерно на треть. При этом обращаем внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на противоположной от центра дерева стороне.
То же самое делаем на 3-5-й год. Боковые ветки, не используемые в качестве скелетных, и побеги, выросшие в зоне штамба (ниже скелетных ветвей первого яруса), тоже необходимо удалять.
Продолжение центрального проводника подрезаем, сохраняя его лидирующее положение. Ветки, направленные внутрь кроны, безжалостно вырезаем.
Обрезка груши
Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Груша
По этой причине подход к обрезке груши практически такой же. Только нужно более тщательно следить, чтобы центральные ветви не образовали тополевидную крону. Груша очень стремительно растет вверх, и если дать ей волю, может вырасти до 8-10 м. К тому же из-за усиленного роста центральной скелетной оси это дерево предрасположено к типу роста, характерному для тополя. Поэтому при обрезке груши необходимо «тормозить» слишком сильное отрастание верхушечных побегов и связанное с этим перерастание кроны.
Обрезка сливы
Во время обрезки сливы (рис. 2.6) выбирают и укорачивают самые сильные ветви с удачной ориентацией, а очень длинные плодовые веточки, соответственно, удаляют уже в первую зиму.
При обрезке сливы молодые плодовые прутики и копьеца нужно удалять постоянно. Плодовые прутики – короткие побеги, часто изогнутые, длиной от 10 до 30 см. Копьецо – короткий прямой прирост длиной 5-12 см, который отходит от ветви под прямым углом и заканчивается плодовой почкой. Эти образования дают недоброкачественные плоды.
Кстати
Камедетечение – одно из проявлений дегенерации тканей, патологическое выделение на стволах, ветвях, корнях, плодах, листьях густой клейкой жидкости – камеди, застывающей в виде прозрачных стекловидных капель или потеков.
Обрезка вишни
Бытует мнение, будто косточковые, а особенно вишню (рис. 2.7), обрезать нельзя, поскольку эта операция провоцирует камедетечение, которое может погубить растение.
Это заблуждение объясняется тем, что садовод, не позаботившийся вовремя о правильном формировании и обрезке вишни, хватается за секатор, уже когда дерево слишком разрослось. Результатом этой операции будет именно камедетечение со всеми присущими ему последствиями, которое началось бы и без обрезки вишни.
Истина же заключается в том, что косточковые (и вишня в первую очередь) нуждаются в обрезке даже больше, чем семечковые культуры. При посадке вишни укорачивают центральный проводник, а побеги распределяют, устанавливая будущие скелетные ветви. Чтобы поддерживать небольшую высоту дерева, ствол подрезают на высоте 50–60 см. Центральный проводник позже переводят на боковую ветвь. Для этого скелетную ветвь срезают над боковой веткой, и он становится продолжением центрального проводника.
Кроме того, при обрезке вишни тщательно следят за тем, чтобы главные ветви не располагались вертикально, иначе кроне будет недостаточно света и воздуха.