Период Великой французской революции был отмечен появлением костюма якобинцев, сыгравшего главную роль в становлении европейского мужского костюма 19 в. Он состоял из длинных панталон, короткой куртки карманьолы, рубашки, нередко со свободно повязанным галстуком-шарфом, и красного фригийского колпака. В последующие годы классицистическое направление привело сначала к заимствованию видов античной О., а затем к созданию на их основе оригинальных форм. Так, получили распространение женские платья ясных пропорций и плавных линий, с высокой талией и длинной юбкой, суженной спереди и свободной, образующей шлейф сзади. Эти платья, выполнявшиеся главным образом из тонкого белого хлопчато-бумажного муслина, носили с цветными шерстяными шалями, игравшими роль античных гиматиев и палл.
Процесс образования единого европейского городского костюма завершился в 19 в. Развитие массового производства дешёвой О. привело к тому, что модные костюмы стали достоянием широких слоев города, а со 2-й половины 19 в. и деревни. Характерной особенностью моды было и то, что основное её влияние распространялось на костюм женщин (в феодальную эпоху мужской костюм занимал доминирующее положение и изменялся чаще, чем женский). Гегемоном в области женской моды оставалась Франция. Англия сохраняла первенство по созданию мод мужского костюма. Утверждение значения мужчины-дельца в жизни буржуазного общества определило становление мужского костюма 19 в. Костюм делового человека 1-й половины 19 в. из шерстяных тканей сдержанных тонов включал редингот, жилет и длинные панталоны. Каждодневной О. служил также фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки. Для костюма 1-го десятилетия 19 в. характерны классицистическая простота и строгость линий; в 1820—30-е гг. повседневная О. под влиянием романтизма обрела черты средне-векового костюма: пышные вверху рукава, тонкая талия. Демократизация мужской О., начавшаяся в эпоху Великой французской революции, была особенно заметна во 2-й половине 19 в. Почти полностью вышли из употребления элементы костюма, связанные с эстетическими традициями феодального прошлого, — рубашка с рюшами и кружевами, жилет из парчовой ткани и т.п. С 1850-х гг. обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала «визитка» (разновидность редингота). Её носили с брюками из чёрной ткани в серую полоску. Фрак превратился в самую парадную О. — знак привилегии богатых людей. Как повседневная О. в быт вошёл прямой, нивелирующий фигуру пиджак. Пиджак, жилет и брюки образовали классическую триаду костюма, изготовляющуюся начиная с 1860-х гг. преимущественно из одной ткани тёмных тонов. Головными уборами были фетровая шляпа или «котелок» с небольшими полями (вытеснившие цилиндр), а летом — соломенная шляпа (канотье). В женском гардеробе в начале 19 в. с утверждением ампира появились лёгкие прозрачные платья на плотных чехлах, а затем из тяжёлых, плотных тканей, придававших силуэту линейную чёткость. К 1830-м гг. романтизм поспособствовал формированию женственно-хрупкого силуэта О. Он создавался очень тонкой (стянутой корсетом) талией, занявшей естественное место и контрастировавшей с сильно расширенными рукавами и юбкой. Модными стали туфли без каблуков, с квадратным носком, зрительно сокращавшим размер ступни. Художественный кризис прикладных искусств во 2-й половине 19 в. в О. проявился в стремлении к украшательству и увлечению псевдостилями (особенно псевдорококо; снова вошёл в употребление каркас, т. н. кринолин). Вместе с тем освобождение от строгих стилевых норм дало возможность более широкого поиска новых форм, связанных с выдвинутыми буржуазной эпохой требованиями удобства и практичности. Основным законодателем мод стал художник-модельер Ш. Борт, организовавший в Париже первый в истории дом моделей. В 1870-е гг. отказ от каркаса привёл к созданию костюма, в котором гладкий длинный лиф сочетался с почти прямой юбкой с драпированным тюником (декоративной короткой юбкой). Движение ткани тюника (на спинке) начиналось в одной точке, подчёркнутой бантом и небольшим турнюром (подкладкой в виде подушки), и переходило в шлейф. Такое ритмическое решение, придававшее костюму динамическую остроту, было художественным достижением времени. В конце 1870-х гг. уменьшившийся объём костюма позволил делать прямые полуприлегающие пальто. Возник «короткий костюм» (т. е. костюм без шлейфа) для улицы и путешествий. Существенной причиной распространения практичной, скромной и простой О. было появление женщин-служащих. В их костюме сказалось тяготение к тёмным тонам, подражание мужской О. (крахмальные воротники, манжеты, галстуки). Некоторое единство художественного замысла, существовавшее в костюме 1870-х гг., исчезло в 1880-е гг. Сложные линии, крупные, аляповатые отделки, нагромождение форм, отсутствие конструктивности свидетельствовали о низком художественном качестве О. этого времени. В 1890-е гг. в О. нашёл отклик стиль «модерн» с его претенциозной замысловатостью форм. Расширенная книзу юбка получила форму «клёш», корсет придал фигуре S-образную линию изгиба.
В 20 в. технический прогресс и связанные с ним изменения условий жизни (в частности, рост её темпов), а также развитие швейной промышленности открыли новый этап в истории костюма. В течение первого десятилетия мужской костюм изменился с распространением езды на мотоцикле и автомобиле: появились короткие брюки, куртки, цветные рубашки, кепи. На небольшие приёмы вместо фрака стали надевать смокинг (однобортный пиджак с шёлковыми лацканами). Со второго десятилетия 20 в. большинство мужчин начало носить готовый стандартный костюм единообразного покроя. Для периода 1-й мировой войны 1914—18 были характерны закрытые пиджаки типа френча, краги, заменявшие голенища сапог, брюки-галифе. Заметные нововведения относятся к 50-м гг., когда возникла более удобная в движении О. Её стали делать более лёгкой и мягкой по форме. Появились цельнокроеный рукав (главным образом в пальто), узкие внизу брюки. Всё шире использовались формы спортивного костюма. На рубеже 60—70-х гг. набор видов мужской О. (часто из практичных синтетических материалов) весьма разнообразен (удобные по формам пиджаки, куртки, пуловеры, спортивные лёгкие куртки и эластичные брюки, изысканные по силуэту официальные костюмы, яркие летние рубашки и т.д.). В женском костюме вычурность форм, асимметрия в линиях и декоре исчезли в 1-й половине 1910-х гг. В платьях появилась плавность линий, создаваемая свободными драпировками эластичных тканей. В военные годы в употребление вошла практичная будничная О. — ансамбль из блузы и юбки, укороченное платье без корсета. В 20-е гг. с распространением принципов функционализма создавалась удобная и простая по силуэту О., не требовавшая специальной пригонки по фигуре. Платья изготовлялись в форме короткой рубашки (нередко с низко расположенным поясом), в которой отделка (часто в виде вышивки) выделяла главные конструктивные линии. Важнейшей частью такого костюма стали чулки. В костюме 30—40-х гг., вновь обретшем изящный силуэт (кроёная по косой нитке ткань облегала фигуру), диссонансом выступали черты военного мундира (подчёркнуто увеличенная ширина и высота плеча и др.). Туфли имели утолщённую подошву (т. н. платформу). Угловатые линии военизированного силуэта к началу 50-х гг. сменились плавными, создаваемыми новым покроем лифа с цельнокроеным рукавом, узкой талией и юбкой, округляющей бедра; туфли получили изящную остроносую форму и тонкий каблук. С начала 60-х гг. в женской О. происходит изменение стиля. Вводится принцип конструктивной композиции, где линии кроя являются доминантами общего решения модели и швы включаются в композиционный строй в качестве декоративных элементов. Длина юбок во 2-й половине 60-х — начале 70-х гг. резко колеблется — от укорочения до середины бёдер (мини) и до удлинения до середины голени (миди) или щиколоток (макси). Широко используются заменяющие юбку брюки. Виды О., так же как и их силуэты, к 70-м гг. очень различны. Именно в этом различии модельеры видят возможность индивидуализации костюма, по-разному сочетающего отдельные стандартные элементы. В середине 60-х гг. изменения произошли и в обуви: появились модели спортивного стиля с широким каблуком средней высоты. Наиболее модной зимней обувью стали т. н. русские сапожки. В начале 70-х гг. в моду вновь вошла обувь на подошве-платформе.