Чтобы обойти мангупское городище по дну ущелья, нужно потратить не меньше полутора-двух часов. И вот что характерно. Снизу трудно рассмотреть на Мангупе пещеры или остатки домов. Впрочем, и сооружения Эски-Кермена нельзя заметить, если приближаешься к городу с севера, откуда обычно приходили захватчики. Создатели городов не забывали о маскировке.
Лишь через час подъема по крутой тропинке густые заросли разом расступились, впереди возникли развалины мощных крепостных стен и башен. Это были остатки трехкилометровых оборонительных сооружений, защищавших Мангуп в наиболее уязвимых местах.
За стенами сразу попадаешь в мир тишины и спокойных далей. В сухом воздухе четко виден характерный шатер Чатыр-Дага. В противоположной стороне дымка далекого моря сливается с небом.
Плоская вершина на первый взгляд кажется пустынной. Это удивляет после пестроты руин Эски-Кермена. Впрочем, на Мангупе не производились раскопки в таких масштабах.
Пещер значительно меньше. Чувствуется, что город был уже в основном «наземным». Отлично сохранились основания стен большой базилики. В тщательности, с которой обработаны и подогнаны друг к другу метровые прямоугольные грани, угадываются традиции, восходящие к очень далекому прошлому Крыма. Именно так возводили стены своих храмов древние греки еще за много веков до основания Мангупа.
Поодаль развалины дворца. Они производят меньшее впечатление. В старину всегда особо добротно и тщательно строили культовые здания.
На самой высокой части плато как символ мирного города высечен большой тарапан. Его стенки длиной в несколько метров выщербились от времени, а в цистерне вместо виноградного сока тускло поблескивает дождевая вода.
У каждого города своя судьба, хотя вид развалин часто одинаков. Это можно сказать не только о возникновении и расцвете города, но также о его опустошении. Загадочный Эски-Кермен был уничтожен внезапно и затем оставлен захватчиками. Поэтому сравнительно хорошо уцелели пещерные жилища и храмы. Мангун угасал медленней. Турки планомерно разрушали столицу, используя камень для строительства своей крепости.
Иначе сложилась судьба «соплеменника» Мангупа и Эски-Кермена — пещерного города Фуллы. Живая история этого города продолжалась почти до наших дней. Последние жители ушли с городища лишь в конце прошлого века. Подобная вещь кажется невероятной, но тем не менее это факт.
Однако по порядку. Несмотря на обилие исторических потрясений, в Фуллах никогда не замирала жизнь. Так уж повелось, что захватчики, покорив город, водворялись в нем сами. Одни народы сменяли другие, оставляя следы осад, разрушений и восстановлений.
Повсюду множество пещер — жилых, оборонительных и даже хозяйственных со стойлами и кормушками для скота. В разных местах городища возведено несколько крепостных стен. Интересно сравнивать их между собой. Они словно каменные визитные карточки, оставленные многочисленными хозяевами города. По характеру кладки стен, размерам и тщательности обработки камней, как по почерку, археологи определяют последовательность нашествий и смен племен.
Через все городище протянулась главная улица. Вдоль нее не сохранилось почти ни одного дома, зато уцелел тротуар из узких плит. Мостовой служит поверхность скалы. Глядя на глубокие борозды от колес, как и в Эски-Кермене, особенно осязательно ощущаешь прошедшее.
В XIII веке город перешел во власть татар, превративших Фуллы в свою крепость. От этого времени остались мавзолей дочери хана Тахтомыша, развалины мечети и пещерная тюрьма в обрывах северного склона.
Со временем в нескольких километрах от Фулл вырос Бахчисарай, ставший столицей Крымского ханства. Татары покинули пещерный город, который вскоре стал называться Чуфут-Кале, по-тюркски Иудейский город. Это связано с тем, что после татар в городе поселились караимы[3]. Днем караимские купцы и ремесленники могли торговать и находиться в Бахчисарае, но с заходом солнца были обязаны возвращаться в крепость.
В конце XIX века, хотя давно уже кончились времена Крымского ханства, последние караимские семьи все не могли расстаться с Чуфут-Кале, где их предки обитали несколько столетий.
Если Крым — «исторический перекресток», через который прошло множество народов, то центр этого перекрестка должен лежать в маленьком зеленом ущелье, соединяющем Чуфут-Кале с Бахчисараем.
Вверху ущелья, среди сухого кустарника, сереют замшелые надгробия старого караимского кладбища. Ниже, в густом мелколесье, — гробница одного из татарских ханов. Над ней, как птичьи гнезда, прилепились строения Успенского пещерного монастыря. Факт существования здесь христианской обители — интереснейший исторический парадокс.
Именно из этих мест крымские татары несколько веков совершали разорительные набеги на русские, польские и литовские земли, а всего в получасе ходьбы от ханского дворца в Бахчисарае под пещерными сводами справляли службы православные монахи. Скорее в биологии, чем в истории, можно найти примеры подобного совместного существования столь различных организмов.
Разгадка заключается в том, что в монастыре татары всегда находили переводчиков и грамотных людей для дипломатических переговоров. Сюда они в сопровождении стражи могли отпускать на богомолье знатных русских пленных. В Успенской обители не раз бывал крупный военачальник и государственный деятель XVII века Василий Борисович Шереметьев, пробывший в татарском плену с 1660 по 1681 год. Упоминания о монастыре не раз встречаются в русских летописях.
Время пощадило Успенский монастырь. Пещеры, в которых размещались кельи и служебные помещения, хорошо сохранились. Рядом с ними маленький погост. Выше белеет наружная стена монастырской церкви, внутренними ее стенами служат своды пещер.
От церкви по узенькой тропинке вдоль обрыва можно подойти к основанию потайной лестницы, вырубленной в скале таким образом, что она совершенно не заметна со дна ущелья.
Я поднялся по щербатым ступеням на вершину широкого плато, ведущего в соседние долины. На севере, за минаретами Бахчисарая, небо было прозрачно и спокойно. Это степное небо, повисшее над равниной. На юге оно поднималось над морем и отражало синь его просторов. В той стороне — оживленный курортный берег, так не похожий на эти малолюдные и немного суровые места.
Крым всегда был страной контрастов. Когда-то контрасты его природы соответствовали превратностям исторических судеб. Теперь они остались единственным живым памятником тех далеких времен.
Л. Кривенко
ГОРЫ
Человека, впервые попавшего в горы, долго еще будет вводить в заблуждение оптический обман: далекое может оказаться близким, а близкое далеким.
Дороги, дороги… Когда едешь на машине, то кажется, что одно неосторожное движение руки, и… машина свалится в пропасть. Близость опасности мешает впитывать то, что видишь. Ждешь, чтобы скорей прибыть на место.
Шагая пешком, обнаруживаешь: дорога достаточно широка, чтобы разойтись, и если что и случится, то все зависит от тебя и твоей зоркости.
А раз все зависит от тебя самого, начинаешь понемногу вживаться в то, что тебя окружает, если и не вживаться, то хоть замечать, одним словом, не опасаться, а жить.
Орлы кругами ходят внизу. Дороги по горам вьются спиралью. Тот, кто идет прямо, быстро выдыхается.
…Касарская теснина.
Ардон, еще более яростный и непримиримый, чем Терек, словно напитанный слепой злобой, все на своем пути смывающий, казалось, пробил в скалах сперва себе ложе, а затем раздвинул это ложе до ущелья. Здесь можно только пройти, но жить здесь гремящий перекатывающий камни Ардон никому не даст.
3
Караимы — маленькая народность иудейского происхождения. Переселились в Крым со Среднего Востока в XIII веке.