Под утро на вершине довольно прохладно, и приходится иногда ложиться на землю, чтобы согреться. Раньше в кратере можно было ночевать, но несколько лет назад внезапно вырвавшийся из-под земли поток лавы сжег заживо нескольких туристов вместе с палатками. Теперь останавливаться можно только в старом кратере неподалеку. Там водятся маленькие, невероятно прыгучие скальные антилопы и похожие на больших пушистых морских свинок звери под названием горные даманы.
Вид с вулкана — один из лучших в Восточной Африке. Внизу тянется рифтовая долина с озерами, на запад уходит зеленое Кратерное нагорье с гигантскими кальдерами, а на востоке виднеется гора Меру (4369 м) с пятнами снега на вершине. Иногда и Килиманджаро бывает видно, но нам не повезло.
Обратно в Арушу пришлось ехать без остановки, потому что стартер не работал и выключать мотор можно было только там, где джип удавалось поставить носом под уклон. В этот раз в качестве пассажира мне достался особо почтенный масай, старый-престарый вождь из числа убивших льва, в сопровождении мальчика-поводыря. Денег с нас слупить, конечно, никто не пытался. Один раз мы немножко сбились с дороги, но очень удачно: заехали в рощу высоких акаций, где паслось полсотни жирафов. Они принялись бегать вокруг машины — что может быть красивее?
Мы отыскали грунтовку и вскоре увидели на обочине микроавтобус с туристами. Возвращаясь с озера Натрон, они прокололи одно за другим три колеса. Мы запихнули в джип детей и женщин, а также их гида. Двоим мужчинам пришлось ехать на подножках в густых облаках пыли. Гид был танзанийцем с побережья. За очередным поворотом поперек дороги стоял здоровенный буйвол и с характерным для этих ребят мрачным видом смотрел на нас, шумно нюхая воздух.
— Не подъезжай близко! — закричал гид. — У нас люди снаружи, и ружья нет! Слишком опасно.
— Ничего опасного, — сказал я, останавливаясь и выходя из машины. Буйвол медленно побрел на обочину. Туристы смотрели на меня, как будто я шел по воде.
— Ты что, сумасшедший? — запричитал гид, когда я вернулся за руль и медленно проехал мимо зверя. — В Африке нельзя пешком ходить!
— Масаи же ходят.
— Они все колдуны! Они даже к львам могут подойти, потому что львы их боятся.
— А почему львы их боятся?
— Они специальной мазью натираются.
— Не может быть. Давай старика спросим.
Гид перевел мой вопрос на суахили, мальчик-поводырь повторил по-масайски. Старик ответил короткой фразой. Мальчик усмехнулся.
— Что он сказал?
— Львы боятся масаев, потому что масаи не боятся львов.
Перед самым выездом на асфальт мотор у нас заглох в песчаной яме, и тут выяснилось, что стартер опять работает. Я высадил народ на арушинской развилке, а сам поехал на запад.
Надеюсь, больше проблем с машиной не будет. Впереди самая интересная часть Танзании, очень не хотелось бы где-нибудь застрять.
Сегодня ночую в Мто Ва Мбу, маленьком городке с колониями летучих лисиц почти в каждом большом дереве. Завтра к шести утра надо быть на кордоне Нгоронгоро, чтобы попасть внутрь первым, до того, как толпы туристов распугают всех зверей.
Прогулки со львами
Только дурак проверяет глубину двумя ногами.
Письмо пятое
Мванза, Танзания
Все-таки Африка — это здорово! По крайней мере местами.
На южном краю Кратерного нагорья находится тридцатикилометровая кальдера под названием кратер Нгоронгоро. Дно кратера окружено высоким кольцевым хребтом, стока оттуда нет, поэтому там всегда хорошая трава и много пресных озер. Концентрация крупных зверей там одна из самых высоких в мире. Концентрация туристов, к сожалению, тоже. Утром по склону спускаются сотни микроавтобусов и джипов. Внутри кратера они передвигаются, как и копытные, длинными цепочками. Но если зебры и гну собираются кучками возле озер, то туристы — возле спящих львов и гиен. Ночью, когда в кратере происходит все самое интересное, находиться там запрещено. На гребне тут и там сидят егеря с телескопами, следя, чтобы никто не съезжал с дороги и не выходил из машин. В данном случае это, наверное, правильно: если бы не ограничения, дно кратера из зеленого луга давно превратилось бы в испещренный колеями пустырь.
Львов можно найти двумя способами: либо проверять места, к которым движется большое количество машин (шоферы туристических компаний постоянно общаются по радио), либо отслеживать, куда пикируют снижающиеся грифы. В обоих случаях там обнаруживается обглоданный скелет добычи, несколько спящих в живописных позах кошек, а вокруг — разгуливающие с несчастным видом гиены и шакалы. На шакалов львы не обращают внимания, а гиен не любят и периодически пытаются отогнать. Я стараюсь быть похожим на шакала.