Мы зашли в середину пасущейся группы горилл, сели на травку и стали за ними наблюдать. Трогать горилл не разрешается. Но в группе имеется двое мальчишек-близнецов самого хулиганского возраста. Чем-то я им понравился: то ли тем, что ворчать по-горилльи умею, то ли тем, что поедаемые ими травки на вкус пробовал. (Гадость, кстати, страшная, особенно основное кормовое растение, напоминающее наш борщевик.) В результате малолетние бандиты принялись по мне прыгать, искать в голове блох и пытаться посмотреть в бинокль. Блох не оказалось, и разочарованные сорванцы побежали приставать к вожаку, здоровенному мужику с серебристой спиной. Тот делал вид, что их не замечает, но явно вздохнул с облегчением, когда мамашка скомандовала им влезть себе на спину и ушла на соседнюю поляну.
Снизу пришли туристы. К тому времени солнце уже высоко поднялось. Покрытым длинной черной шерстью гориллам явно было жарко. Обычно тут к девяти утра уже все туманом затягивает, а после обеда дождь идет. Вся группа разлеглась в тени деревьев и дремала, даже дети немного успокоились. Туристам в компании горилл разрешается провести всего час, так что вскоре нам пора было спускаться к дороге. Хорошего понемножку.
Я снова пересек границу Конго (на этот раз пришлось отстегнуть сорок баксов за десятидневную визу) и слазил на вулкан Ньирагонго. Высотой он всего 3188 метров, так что взобраться можно часов за пять-шесть. Тропа крутая, но проходит по густому лесу, и почти везде тень. Только последние метров триста идут по зарослям убитого вулканическими газами древовидного вереска и альпийским лугам, но на этой высоте уже прохладно.
Кратер вулкана больше километра в поперечнике и восемьсот метров глубиной. На дне находится озеро кипящей лавы. Ради него-то я туда и стремился: лавовых озер в мире всего два-три, они крайне труднодоступные (одно вообще в Антарктике), к тому же периодически то исчезают, то снова появляются. В 1997 и 2002 годах лава Ньирагонго прорывалась из озера через трещины в склонах. Поскольку она очень жидкая, лавовый поток двигался быстро, преодолевал 17 км до города Гома у подножия вулкана за несколько минут, и оба раза сжег заживо множество народу в городе и окружающих его лагерях беженцев. Вулкан очень активный. В лесу по склонам полно дымящихся трещин (одна из них, на вершине, оборудована в подогреваемый туалет под открытым небом). Шлейф серного дыма из кратера тянется на десятки километров.
Озеро метров сто диаметром и постоянно в движении. Фонтаны лавы бьют то с одной, то с другой стороны, на бурлящей поверхности возникают реки особенно горячего расплава, воронки, огненные кляксы. Даже днем это исключительное зрелище, а ночью вообще кажется, что заглядываешь прямо в ад. Зарево от озера такое, что его из Руанды видно. Остаток ночи можно провести в алюминиевой хижине у края леса. Правда, топится она по-черному, так что, если не слишком холодно, лучше погулять вокруг.
Почему-то в лесу мертвого вереска обнаружилось огромное количество землероек. Крошечные зверьки так и сновали под ногами. Попадались даже очень редкие прочноскелетные землеройки. Размером они чуть больше домовой мыши, но благодаря особому строению позвоночника остаются живыми и здоровыми, если им на спину встанет взрослый человек. Видимо, это результат приспособления к жизни в подвижных осыпях. Поздно ночью мне удалось увидеть, как охотилась на землероек конголезская сипуха — самая редкая в мире сова, известная по одной старой шкурке и одной фотографии. От отсутствия видеокамеры хотелось выть.
Сегодня утром спустился в Гома, окунулся в озеро Киву. Там много интересных рыбок, но вода холодная и долго плавать не рекомендуется, потому что бывают выбросы горячих газов со дна. Сейчас пообедаю и пойду пешком обратно в Руанду.
Десять заповедей
Смелый умирает один раз, а трус — каждый день.
Письмо девятое
Форт Портал, Уганда
Ну и неделька выдалась.
Несколько дней назад, будучи в городе Гома, я познакомился в ресторане с местным представителем одной быстрорастущей американской церкви. В нищем Конго этот святой человек устроился по-спартански: шикарная «тойота»-внедорожник, двухэтажный дом, прислуга все больше из молодых девушек, плюс самолет в ангаре. Причем сам он летать не умеет, а найти в Гома пилота трудно, несмотря на наличие международного аэропорта с довольно оживленным гуманитарным траффиком.
Я скромно признался, что умею водить самолет (предусмотрительно умолчав, что права на вождение получить так и не удосужился), и предложил свозить миссионера в пару интересных национальных парков на севере страны. Потом рассказал ему о русской традиционной культуре потребления водки и спросил, не научить ли его технически грамотно эту самую водку пить. Мужик оказался крепкий и явно тренированный, а я слегка устал после бессонной ночи на вулкане, но все же традиционная культура победила. Беднягу удалось уболтать. Я отвез его домой, выкатил из ангара «Сессну», загрузил в кабину несколько канистр бензина и отключившегося пастыря, разогнался по обочине дороги и полетел вглубь Конго. Очень хотелось посмотреть сверху на лавовое озеро, но столб дыма из кратера постоянно менял направление, так что я не стал рисковать.