Тогда, чтобы облегчить юбки, сохранив их пышность, для них придумали каркасы из металлических и тростниковых обручей, на которые ткань натягивалась как на барабан, и женщины в них выглядели словно неприступная крепость. На этих юбках не было ни единой складочки, ибо они были созданы, как тогда говорили, "проволокой и утюгом".
Юбка, получившая название "вердугадо" /от испанского "вердуго" - обруч/ была сложным сооружением: установив юбку на полу, в неё входили сверху, а потом пристёгивали к корсету. Французы, тоже наряжавшие своих дам в такие юбки, называли их "вертюгард" - "хранительницами добродетели" или "стражем целомудрия".
Однако француженкам были не по нраву тяжёлые, негнущиеся испанские наряды и придворные портные предложили им юбку "панье", которая натягивалась на китовый ус или на лёгкие деревянные обручи, причём она была сплюснута спереди и сзади, а край подола имел вид эллипса. Эта юбка обязана была своим появлением принцессе де Монтань, которая была кривобока и огромное широкое панье помогло ей скрыть этот дефект. Но эта юбка продержалась недолго.
В 1734 году известная парижская балерина Мари Салле выступила в балете "Пигмалион и Ариадна" в юбке без обручей. Она танцевала в лёгкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу. В Париже, где костюм рококо в то время достигает своей вершины, балерина была освистана. Зато в Лондоне её приняли очень горячо. В то время общество любителей античности с центром в Лондоне, основанное в 1732 году, пропагандировало "греческий дух и римский вкус", на различные торжества его представители одевались в античном духе. Художник Джошуа Рейнольдс, член общества и директор Академии художеств в Лондоне, даже принимал участие в работе над драпировкой торжественной тоги. Но это были пока единичные попытки введения античной одежды, которая получила признание повсеместное только несколько десятков лет спустя.
В 1793 году французский художник Жак-Луи Давид в качестве национального костюма героической Французской революции предлагает костюм в античных традициях. Эта попытка в мужской моде провалилась. Зато женская мода приняла культ античности почти безоговорочно. Возражения были прежде всего у теоретиков, писателей и блюстителей нравственности.
В 1787 году один из "сторонников женской красоты" горячо оплакивает утрату обруча на женской юбке и сетует на то, что сейчас отдаётся предпочтение греческому стилю - греческой моде - в женской одежде. По его характеристике, новую моду отличает прилегающее платье, подчёркнутое кроме того выбором мягкой ткани. Это всё же слишком подчёркивает женскую фигуру, которая сверх того обнажается ещё и декольте.
Неспокоен он и со стороны эстетической. Ниспадающие складки нового убора имеют, дескать, вид "намокшей драпировки". Этот упрёк казался самым важным. С точки зрения сторонников старой моды, для скромной женщины противоестественный обруч был охраной и защитой её целомудрия. Он имел столько преимуществ, что не должен был быть забыт. Разумеется, тогдашние врачи придерживались другой точки зрения.
С 1829 года в Англии стало известно слово "кринолин". Но свой подлинный смысл кринолин приобретает только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. Не называя кринолина, его мастерски описал, например, французский писатель Гюстав Флобер: "Воздушное платье... опадало по обе стороны сиденья сплошными складками и почти касалось земли". В другом месте: "Её платье /это было летнее платье с четырьмя воланами, жёлтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой/ расстилалось вокруг неё на полу и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на её груди".
Описание Флобером платья госпожи Бовари говорит о том, что материалом была лёгкая ткань. Действительно, в период между 1851 - 1856 годами, когда он писал роман "Госпожа Бовари", для летних кринолинов использовали муслин, тарлатан и другие ткани.
После 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых "ла газ кристал", сотканных из нитей двух различных цветов, тканых одновременно. Это были - переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего - шёлк, особенно ценился лионский, который тогда приобрёл новую славу и считался очень хорошим материалом для домашних, дорожных, дневных и вечерних платьев.
До 1856 года под верхней юбкой носили ещё шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Это было связано с тем, что усовершенствованные швейные машины начали применяться в парижских салонах, в лучшем случае, около 1850 года.
С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные обручи как бы рессорами поддерживали более лёгкий современный материал. Эта перемена повлияла не только на внешнее очертание платья, но изменила и сам характер одежды. Юбка приобрела новое, неожиданное движение. Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин стал товаром, вырабатываемым машинами.
Изобретение кринолинов иногда связывают с именем французской императрицы Евгении. Якобы она ввела их во время своей беременности, но это только известный анекдот, который при каждом изменении моды всегда кому-нибудь приписывают.
Вплоть до двадцатого столетия все женщины носили длинные юбки, полностью закрывающие ноги. Правда, в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго впервые была попытка продемонстрировать короткие юбки. Но на этом дело и закончилось. Противники новой моды в борьбе с ней не брезговали никакими средствами - вплоть до обращения к потусторонним силам.
И только с 1905 по 1907 год юбка чуть-чуть укоротилась, приоткрыв... носок ботинка. С этого и началось её взлёты и падения. Сантиметр за сантиметром отвоёвывали женщины право открывать свои ножки. Даже в Америке, которая исповедовала тогда пуританские нравы, было издано предписание в защиту "женской добродетели": запрещалось ношение юбок короче пятнадцати сантиметров от земли. Кроме того, короткие рукава и декольте также исключались. Женщины, верные моде, подвергались неприятностям и денежным штрафам.
В 1909 году модной стала дамская юбка, так сильно зауженная в щиколотках, что женщины во время ходьбы прихрамывали. По этой причине эту юбку прозвали "хромой". Она была модна до начала первой мировой войны и является интересным примером того, как мода иногда отвергает все разумные доводы...
Вот цитата из источника того времени: "В ней /этой юбке/ скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намёк на гротеск, этот туалет является искажением традиции. Сама история его возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсационную модель дома мадам Пакен. Даже актриса Сара Бернар, которая уже ввела в моду много смелых новинок, отвергала её, сознавая свой преклонный возраст. Однако в это время актрисе Цецилии Сорель, которая до сих пор славилась очень тонким вкусом в выборе одежды, понадобился особый костюм для особой роли. По роли она должна была простоять длительное время, опершись о колонну, а затем самым элегантным образом отделить от неё свою фигуру, что могло быть достигнуто только объединением всех важных линий и плоскостей туалета в единое орнаментальное, органически связанное целое, не противоречащее контуру женской фигуры. "Хромая юбка", казалось, выполняла эти требования, тем более что она не выглядела при этом карикатурно, как при хождении. К несчастью, полусвет нашёл в этой новинке то, в чём нуждался. А поскольку уже длительное время он был в определённом смысле посредником моды для остального общества, и другие круги приняли это негармоничное возмутительное швейное изделие. Так одежда, сковывавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода, балов, и нелепость победила без усилий, без боя, собственно говоря, против воли".